у нас такого не видел... А зачем маяки?
Я планировал по отметкам на стенах лить. Причем комнатами, посередине дверей ставить ограничители, чтобы аккуратно все залить
Пересчитал точно.
Перепад 3.5см. В большинстве 3см, 3.5см только в двух углах в кухне..
Это получается надо заливать 4см? Как сделать лучше, какой пол лить?
Общая площадь 16м
Кухня 7,8м, перепад 2.5см
Коридор маленький (где туалет и ванна) 3,3м, перепад 1.2см
Коридор большой 4.8м, перепад 2.4см
Но в общем перепад получается 3-3.5см
Разбил все по пол квадрата (0.5х0.5), сделал замеры по горизонту лазерного уровня, все точно.
Не пойму просто сам принцип. Лить такой объем самовыравнивающегося вроде дорого, но и частями заливать не хочется. Время и лишние движения - не жалательно...
По полу смотрел на Волму невелир экспресс, вроде недорого, мешок в леруа 274 р..
"Предназначена для высококачественного выравнивания толщиной от 5 до 100 мм бетонных и цементно-песчаных
оснований пола под последующие декоративные покрытия - ковровый настил, линолеум, паркет, керамическую плитку и др.). "
Прикинул грубо, надо 30-32 мешка. Если и останется - ничего страшного , все равно потом две комнаты подлить чуток.
Переживаю, как я буду один перфоратором мешать и лить. И ходить как((
Master111 написал :
Зависит от типа плит перекрытия,
Где взять эту информацию ?
Вырезка из строительной декларации этого дома... Это не оно ?
Конструктивная схема - неполный железобетонный безригельный каркас. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой пилонов и несущих стен с дисками междуэтажных перекрытий и покрытия, ядрами жесткости, образуемыми конструкциями лестнично-лифтовых узлов. Узловые соединения несущих конструкций - жесткие.
Фундамент - монолитный железобетонный ростверк (ленточный и плитный) толщиной 800 мм на свайном основании. Под ростверками выполняется подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Сваи - забивные, висячие сечением 300x300 мм, длиной 7 м, 9 м, 10 м. Глубина заложения ростверка (от уровня земли.)- 3 м.
Расчётная несущая способность свай по грунту равна: при L=7 м - 111,97 тн; при L=9 м - 117,2 тн; при L=10 м - 121,5 тн. При этом расчётная нагрузка на сваю составляет, соответственно, 74,62 тн, 80,33 тн и 85,08 тн.
Цоколь-аналогично наружным подземным стенам с наружным слоем из керамогранитных плит.
Гидроизоляция: конструкций, соприкасающихся с грунтом - бетон с маркой по водонепроницаемости W12 с последующей обмазкой горячей битумной мастикой; горизонтальная (отсечная) - 2 слоя филизола на битумной мастике.
Наружные стены:
Наружные стены подземные - несущие, слоистые, с внутренним слоем из монолитного железобетона толщиной 300 мм. Утеплитель - плиты экструзионного пенополистирола «Техноплекс» (ХБ=0,031 Вт/м*С) толщиной 100 мм с прижимной стенкой из керамического полнотелого кирпича толщиной 120 мм.
1-й тип - ненесущие (с поэтажным опиранием), двухслойные, с внутренним слоем из газобетонных блоков ГОСТ 31360-2007 (у=400 кг/м3 ХБ=0,116 Вт/м’С), толщиной 400 мм. Наружный слой - кладка из керамического эффективного кирпича (ГОСТ 530-2007) толщиной 120 мм. Соединение - при помощи сварных сеток из оцинкованной арматурной стали 04 мм, укладываемых через 7 рядов наружной кладки;
2-й тип - несущие, с внутренним слоем из монолитного железобетона толщиной 200 мм и 250 мм. Утеплитель - .минераловатные плиты (ХБ=0,047 Вт/м*С) толщиной 150 мм. Наружный слой - см. 1-й тип стен. Соединение слоёв - при помощи базальтоволокнистых гибких связей устанавливаемых по сетке 500x500 мм.
Стены внутренние (включая стены лестничных клеток и лифтовых шахт) - несущие, монолитные, железобетонные толщиной 200 мм и 250 мм. Пилоны - монолитные железобетонные сечением 250x800 мм, располагаемые по внутренним продольным и поперечным осям с переменным шагом.
Перегородки (как наружные ненесущие стены с поэтажным отпиранием на плиты перекрытий): .межквартирные - из газобетонных блоков, толщиной 200 мм, внутриквартирные - из гипсобетонных пазогребневых блоков толщиной 80 мм (в санузлах из влагостойких).
Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм.
Перекрытия тех-этажа утепляются плитами экструзионного пенополистирола «Техноплекс» (ХБ=0,031 Вт/маС) толщиной 50 мм, закрываемые керамзитовой засыпкой толщиной 95 мм и армированной цементно- песчаной стяжкой толщиной 40 мм.
Нижние перекрытия эркерных зон и над сквозными проездами утепляются по низу - минераловатными плитами (ХБ^0,042 Вт/м‘С) толщиной 200 мм, закрываемыми слоем армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм, или алюминиевой реечной конструкцией.
alexeey, Конкретно по этим фото ,если маяки выставлены ровно в уровень и плоскость то протянуть по ним любым усиленным клеем . А как сделать мокрую стяжку без маяков 4,5 см ? Только с маяками .
Доброго всем времени,
прошу совета бывалых, чем такую стяжку лучше залить/или по маякам ровнять перед укладкой ламината и каким слоем (планируется 2-2,5см, сейчас слой примерно 4-4,5см. На плите перекрытия мдвп 12мм, потом изолон 5мм)
Поверхность где-то полуглянцевая была, ровная, где-то шершавая сильно - от керамзита. Все зачистил щеткой по металлу, немного содрав молоко и куски цемента и пыли, пропылесосил, пролил и раскатал валиком СТ17 разведенную примерно 1:1.
Исполнители предлагают все: от цпс, бергауф, волма, юнис....
Подскажите по самовыравнивающимся полам пожалуйста.
Обыкновенная панелька. Надо выровнять полы в кухне и коридоре.
Промерял - перепад полов 1.6см. Причем на стыке плит в коридоре приличный горб. Его можно сбить, там каша какая-то.
Не хотелось заморачиваться с цементом вроде, самовыравнивающийся потянет 2см? Или много уйдет ? Квадратура примерно 18-20м
dmitro+ написал :
10 мм на 1 м2 ЦПС = 18 кг, посчитайте сами, допустимые нагрузки на плиты перекрытия в инете точно есть, не хочу обмануть, точно не помню
Если дом новый, то 800кг/м2. Но надо учесть еще вес перегородок на плите.
ussur написал : gans gr, вот Вас то Юрий и ждал..Заказчица -бабулька вредная --втемяшила себе в голову .что под линолиум надо ДВП ..стяжка сносная по методу полусухой устроена .зернистость обычная..Я бы прошпаклевал клеем плиточным или ровнителем.Линолиум тонкий правда около 3мм.значит и стыки обрабатывать надо..что значительно удорожает конструкцию пола..этаж 8 из 9
Линолеум вещь капризная, если подложка двп будет "гулять", линолеуму будет медный таз, потянеться в местах стыка плит двп, будет бабушка звонить потом, под линолеум поверхность должна быть прочной и гладкой, да и вообще если без утеплителя, тонкий, его лучше клеить на основание, даже промышленный деформируеться если не приклеен под мебелью, сталкивался
alzp написал :
Подскажите что делать ... Стяжка , планировали грунтовать и лить ветонит 3000, и потом клеить пвх плитку .....но сегодня прихожу бутылка раст масла протекла , на полу пятно в пол метра тряпкой убрал что можно было, засыпал пылью (из пылесоса, от шлифовки стен).
Что посоветуете ?
Алмазной чашкой и болгаркой 230 срезать слой масляного раствора, пропиталось не глубоко 5 мм не больше
с клеями и грунтовкой проще чем с другими материалами (красками, наливайками, штукатурками и т.п.), в клеях есть добавки для адгезии (это же клеи).
и если и грунтовать, то достаточно просто "прибить пыль".
gans gr, Юрий .а если клеить все таки .то и грунтовать обильно надо стяжку?а это ещё расходы?? точно бабулька не переживет на днях мне аудит устроила -пропилен все уголки и отводы считала -обидно было
ussur написал :
вот этого и боюсьчто вообще даст это ДВП.кроме геморра??
Клей Строительный, как писал производится многими и разными отечественными производителями, на данный момент наверное самый не дорогой и ДОСТУПНЫЙ во всех строительных магазинах и на строительных рынках материал.
ДВП это "другой" по плотности материал по сравнению с ЦПС, бетоном (плитами перекрытия), что в сочетании с битумом или битумной мастикой создавал "НЕКИЙ" ТЕПЛО- И ЗВУКО- изолятор.
НО это было в стародавние времена, и сейчас если делают ровно (а ДВП на битуме было типа выравнивание помимо теплоизоляции и звукоизоляции).
поэтому и говорю, если не клеить то геморр еще тот.
вариант один, рассказать бабушке, что ВОЗМОЖНО, некоторое время двп будет отлеживаться и просто уложить без фиксации к основанию (просто прихватить скотчем, что бы при монтаже не распалзался и не "щелился").
или делать как надо.
к слову "мебельный" ДВП более плотный, с лучшей геометрией и более стабилен, но и стоит несколько дороже