Basil79 написал :
2-х этажный дом. Две ветки. Котел Viessmann Vitopend 100. Подключение ленинградка. На каждой ветке по 7 радиаторных точек.
Почти тоже самое. Радиаторы подключены диагонально. Только разводка ПП по веткам 25, на радиаторы и перемычка под ним 20. Выход из котла и до разветвления 32. После запуска котел включился на максимум, прогрел теплоноситель до заданных 60 гр. и уменьшил мощность горелки до расчетных 16кВт.
AlexMax написал :
Поскольку у этой системы, как и у всех однотрубных, есть один огромный недостаток - невозможность снять полную тепловую мощность со всех радиаторов, поскольку температура теплоносителя изменяется в очень широких пределах. Это происходит из-за того, что "сброс" остывшего теплоносителя происходит в трубу, которая по совместительству является и подающей. При данной разводке это минусы выражены не столь явно, но они есть.
самый простой и целесообразный способ борьбы с ними - отказ от такой системы и переход на двухтрубные СО.
2-х этажный дом. Две ветки. Котел Viessmann Vitopend 100. Подключение ленинградка. На каждой ветке по 7 радиаторных точек. На замыкающем радиаторе каждой ветки к тому же не был сделан байпасс. Все радиаторы прогреваються равномерно за исключением замыкающих на каждой ветке - к ним вообще не прикоснуться, очень горячие из-за прямотока теплоносителя через эти радиаторы. Температура носителя - 60 градусов. Это при том, что радиаторы еще не регулировались вентилями. Так что об остывшем теплоносителе в конце ветки - мимо кассы.
А вот как поведет себя двухтрубка при отутствии на радиаторах термоголовок - вот это вопрос.
AlexMax написал :
При однотрубке, я бы не рисковал бросать трубу ниже 40-ки. Это так, сходу, без расчетов.
в этом доме ветки - 20 металлопластик, отводы на радиаторы - 16 МП.
Да. при двухтрубке - стояк 32 ПП или 26МП, отвод на каждый этаж 20 МП или 25ПП.
При однотрубке, я бы не рисковал бросать трубу ниже 40-ки. Это так, сходу, без расчетов.
Поскольку у этой системы, как и у всех однотрубных, есть один огромный недостаток - невозможность снять полную тепловую мощность со всех радиаторов, поскольку температура теплоносителя изменяется в очень широких пределах. Это происходит из-за того, что "сброс" остывшего теплоносителя происходит в трубу, которая по совместительству является и подающей. При данной разводке это минусы выражены не столь явно, но они есть.
самый простой и целесообразный способ борьбы с ними - отказ от такой системы и переход на двухтрубные СО.
Вопреки распространенному мнению, при такой СО материал не экономится. Совершенно. Все, что мы выигрываем на трубе, теряем на дополнительных секциях радиатора.
Единственное исключение - большие помещения (торговые залы ,к примеру), где этот недостаток не играет особой роли. Правда, я не знаю, насколько нужно не дружить с головой, чтобы в торговых залах применять радиаторную СО, а не ТП.
Для себя я прикинул, что стандартные помещения (квартира, дом), с разумными теплопотерями, могут отапливаться таким способом, но до общей площади в 70-80 м2. Потом это нецелесообразно.
Такая схема на 100% рабочая, т.к. еще и инжекция получается. Подключайте снизу, работать будет никуда не денется. Только регулировку поставьте. А в магазе спросите ставили они такую или нет. Я ставил, лежак МП32, на радиаторы МП16 (МП- Henco).
Правильная ленинградка это схема слева. А делать лучше доработанную правую схему, т. е. сделать на правой схеме диагональное подключение(вход вверху радиатора, выход внизу и заужение под ним).
Тогда теплоноситель будет двигаться в радиаторе принудительно циркуляционным насосом. А не только засчет конвекции как при классической ленинградке.
работать будет. конвекцию еще никто не отменял, прохладная водичка, как ни крути, стремиться в низ, а горячая на верх. Подключайте батареи с низу слева и справа. Будет работать.
У меня уже десять лет батареи подключены по "левой" схеме, работают без проблем. Краны стоят
Дор. Frend написал :
придусматривал для аврийного случая
а так полностью открыты (котел ТТ) и таких панелей на одной ветке 11 штук. И вот теперь прикиньте если бы делал под каждой панелью заужение - они бы просто не работали. А так все ОК
У меня тоже школа далеко от дома была!!! Первая схема тоже жизни пригодна, но вот циркулировать вода будет лучше по второй и отсюда тепло отдача лучше!
Насколько мне известно, да и из личного опыта вода течет лучше по пути меньшего сопротивления, так что магазин думаю более верное решение вам предлагает!
Всем привет! Такая проблема, подсказали мне как делать ленинградку. кинуть по полу трубу 32 и от него каждую батарейку запитать 20-кой , а труба так и пойдет по кругу 32. А когда пришел в магазин, там кинули сомнение, сказали. что трубу надо заужать под каждой батар. на 25 а то вода не будет подниматься в батарейку а будет по кругу гонять по 32, сказали что вода будет течь где ей покайфу, чем будет подниматься через писульку 20ю, и подъем в батар. тоже сделать 25.
Что за насос не помню, посмотрю, завтра напишу.
А что из себя представляют отсечные краны? В интернете нашел отсечные краны весом 25-30 кг.
Вы имели ввиду простой шаровый кран?
Спасибо!