Установка двери

2Ронин Давай, если можно то с фото, эскизами и пояснениями.

mirock К сожалению такой способ крепления не гарантирует надежной фиксации коробки по всем плоскостям. При запенивании легко промахнуться с количеством пены и избыточное напряжение при ее застывании сдвигает коробку в произвольную сторону. Да и элементы крепежа подвесов часто выступают за плоскость коробки и мешают наличникам. Я поступал другим способом - вырезал кармашек в две трети ширины профиля в самом профиле и вставлял с поворотом на 90 градусов небольшой брусочек дерева. Язычок кармашка утапливал внутрь и на него клал брусочек. Предварительно в нем было просверлено отверстие меньшего чем у самореза диаметра (чтобы можно было наживить вручную. Либо этот брусок дерева крепил с внешней стороны стены обычным саморезом (с расчетом что саморез закроется наличником - недалеко от края). У профиля достаточно и своих отверстий для такого кармашка, по необходимости надо их лишь немного расширить, что можно сделать любым домашним иструментом. И в этот брусок уже можно смело загонять обычные саморезы по вышеописанной технологии - три на три. В сочетании с клином между профилем и тыльной стороной коробки крепление получается достаточно фиксированным чтобы избежать "поползновений" коробки при запенивании.

Эскизы и фото - это к вебдизайнерам. Я могу только подробно объяснить с ответами на вопросы. Снимать собственную работу на фото и даже на мобильный телефон мне как то в голову не приходило.

Ну ладно. Я ну буду все нюансы описывать - это надо делать применительно к конкретным моделям конкретных производителей (очень большая разница). Я опишу технологию установки, последовательно выполняя которую, можно избежать больших ляпов и предсказать результат... Начинаю с нарезки пазов под петли на непосредственно дверном полотне. Тут два нюанса, которые надо учитывать с любым типом коробки. Толщина полотна и ширина четверти на коробочном брусе под это полотно часто различны. Поэтому надо сначала замерить и то и то. Чтобы в конечном варианте не было щели между полотном закрытой двери и выступающей частью коробки, расстояние от края петли до края полотна двери должно совпадать с расстоянием на ответном пазе до края четверти. В том числе, если на коробке стоит уплотнитель. Первый случай - если полотно двери тоньше четверти коробки то прикладываете петлю к коробке и смотрите расстояние до выступа (вставьте фрагмент уплотнителя для точности замера, если он там предусмотрен). Расстояние между ребром петли и уплотнителем (коробкой - в зависимости от типа) необходимо перенести на полотно двери. Отмечать расстояние петель от верха и низа двери можно по вкусу, но я делаю равным - по 20см. Два размера у нас есть - расстояние от верхов-низов и расстояние от выступающей части коробки. Можно отмечать петлю. Второй нюанс - если дверное полотно толще четверти коробки. Здесь поступаете наоборот - прикладываете петлю к полотну двери, жалательно до упора, и оставшееся до края расстояние ловите на коробке... Отмечаете и стамеской аккуратно вырезаете. Желательно ее перед этим поточить (знаю я в каком состоянии они лежат дома). На этом этапе важно точно отмерить и точно вырезать отмерянное...
Вы вырезали петли на дверном полотне. На коробке их пока нет - все это были лишь замеры. Теперь смотрите на профиль коробочного бруса. Для домашнего монтажа я не буду брать случай с фигурным брусом - для него нужно по крайней мере стусло и навыки работы с кривыми спилами (то есть специалист). Наш случай домашнего пользования - прямоугольная в сечении коробка. Есть несколько способов собрать коробку, но я опишу один, самый доступный. Замерьте расстояния дверного проема. В идеальном случае ширина проема не должна превосходить ширину полотна больше чем на 7 см. Высота проема, без учета возможных ламинатов и прочих поднятий пола не должна превышать высоту самой двери на 6 см (тоже идеальный случай - иногда бывает :)) Замерьте толщину коробочного бруса в самой тонкой части - на уровне четверти (паза под дверь). Современные модели обычно делают ее 25мм. Бывает и 30мм. Далее определитесь с высотой двери над полом - стандартно берется 15мм, по желанию 10-12, для учета будущего ламината бывает и под 27мм. Теперь складывайте числа - толщину коробки, высоту двери над полом, прибавьте 3.5-4 мм для наддверной щели. Суммируйте все и отмеряйте это число на длинных стойках коробки (желательно отторцевать хотя бы один край, если надо) Отрезайте и обрезок коробочного бруса приложите торцом к одному краю стойки. Две деревяшки соприкоснутся шипами (обычно шип на 10мм толще четверти) - отчеркните там. Пилой аккуратно сделайте надрез до плоскости четверти - шип на ширину ответной части нам надо снять с вертикальной стойки коробки. Можно стамеской, можно пилой (лучше первое, второе только в случае сучка потребно). Следите чтобы надпилы были на противоположных стойках, чтобы четверть не смотрела на одну сторону на обеих стойках. Снова приложите отрезок коробки торцом к той стойке, которая будет с петлями.
Да... Совсем забыл... В самом начале определитесь в какую сторону будет открываться дверь. Учтите матовую поверхность стекла (лицевая сторона) и добавьте немного пространственного мышления чтобы правильно расположить дверь для нарезки петель. Ошибетесь - будет не гут. Приложите и отметьте карандашиком линию пересечения четвертей (не шипов, он уже срезан). Это вам нужно для грамотной отметки ответных петель на коробке. Теперь приложите стойку к ребру двери с вырезанными пазами под петли. Если вы правильно отметили то на вас будет смотреть четверть коробки. Теперь с краю выставьте брус так, чтобы между отметкой на коробке и верхним ребром двери осталось 3-4 мм. С другого края бруса вы увидите сколько у вас будет межу полом и дверью (если конечно отмерили правильно :)) Теперь либо острым, либо хорошо видным предметом отчеркните края дверных пазов на коробке. Теперь можете нарезать петли на коробке. Не забудьте о расстоянии между ребрами петли и шипом на коробке. Если точно отметили и точно вырезали петли то при установке у вас все совпадет. Да... еще - петли бывают разной толщины. На глазок прикиньте сколько там и паз делайте НЕ глубже. В идеале - поверхность петли должна быть на одном уровне с плоскостью четверти коробки. Далее. У вас две стойки готовы, не хватает поперечки. Тут все просто - замерьте ширину двери в верхней части (до милиметров). Прибавьте 5-6 мм и отрежьте такую палку от короткого бруса. Эта поперечка ставится между вертикальными стойками в вырезанные пазы. Сворачивайте коробку саморезами с тыльной стороны стоек. Какими и как сообразите сами, если руки по феншую растут... После этого можете смело наворачивать петли на дверь в пазы.
Уффф... Вторую часть технологии выложу вечером. Коробка собрана, осталось поставить все...

Ну вот и я поставил себе дверь в санузле.
Так как дверь без порожка (первый раз ставлю такую, у себя на даче ставил все с порожком) столкнулся с рядом проблем. Петли и замок были врезаны на заводе

• при сборе дверной коробки обнаружилось что стойка с петлями на 1 мм тоньше чем другие. С лицевой стороны соединил стойки вровень, там где будут доборы видно этот 1 мм.;:confused:
• сделал глупость между стеной и коробкой решил положить пенопласт (тут где-то ссылка была), потом все заменил на деревянные вкладыши (щель от 2,5 см до 3,5);
• так как дверь без порога не учел/не досмотрел угол разворота вертикальных стоек, пришлось переделать; :scare
• по уровню стена ровная, но щель под наличниками кое-где есть, нашел неровности перепад стены по лазерному построителю плоскостей (перепад составил вверху 0 мм, середина -1мм., низ +2 мм.)

Стал ставить дверь в ванную, откололся кусок стены :mad: снял коробку загрунтовал, теперь жду когда высохнет.

Ронин написал : то попробую, но помните что знать и уметь все равно разные вещи.

Тут в основном практики...

umkas написал : Стал ставить дверь в ванную, откололся кусок стены

Бурим нежно и осторожно...

Евгений Вл написал : Бурим нежно и осторожно...

да там бурить нечего стена из "гипсалита" были такие кабины (дом КОПЭ), можно гвоздем ковырять :sorry:

Я вот на днях ставил потайные двери,так дизайнер не предупредила что дверь особая,с замком..а две просто с защелкой.распечатал первые две,подобрал по типу открывания и вмазал в стену(коробка алюминевая,сложного профиля,вштукатуривается в толщу стены)...оказалась не та...выпилил сегодня её вместе с куском стены....буду ставить уже фрагмент стены с дверью в другой проем.....Насмешил????

Хочу поставить на даче двери из массива сосны.Можно ли запиливать коробку под 45 градусов или надо в шип?Двери очень тяжелые. Размеры 200х80см.200х60см Толщина 40мм.Филенчатые.

coch1 написал : Можно ли запиливать коробку под 45 градусов или надо в шип?Двери очень тяжелые.

При правильном креплении (это когда не на пену, а на нормальный крепеж) косяков, притолока (которая сверху лежит) служит только для фиксации косяков на время монтажа и не несет существенной нагрузки при эксплуатации. Осюда вывод, что скрепление притолоки с косяками можно делать как угодно, лучше так, как лучше получается. Обычно косяки с закруглениями пилят под 45, а прямые без радиусов - запиливают в лапу. Ну если вам нравится название в "шип".

2Евгений Вл Пока тема не остыла. Специально посмотрел петли дверные, несколько разных фирм. Действительно если врезать петли "заподлицо" , то петли не сходятся примерно на 2 мм. Зазор между створкой и косяком присутствует всегда. Отсюда вывод: притолоку надо пилить на размер двери+4мм по замку+2мм по петлям. Ну или +- если какие-то особенности косяков, замков или петель. Или же, как правильно заметили некоторые мастера, лучше при монтаже каждой двери делать индивидуальную разметку (без привязки к мм) и тогда зазор по замку отмерять после закрепления (примерки) двери на косяк.