Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3609059

Здорово,парни!Вчера наконец-то закончил 10 дверей от верды,крепление наличников-это капец какой-то,со стороны петель площадки ну вообще мало-2-3 мм каких-то,замучился с ними,то край наличника рвется,то не зацепляется гвоздь за край коробки! (( Инженегры Верды дауны,короче!

debe написал :
так можно до упора полотна в коробку доэкспериментироваться, особенно с тонкими коробками,
которые склонны винтом закручиваться))))

Конечно, но если такое произошло, узкая подкладка из упаковки от петель в помощь.

HEHyA4O написал :
Подготовка к креплению коробки и само крепление - у меня самая долгая операция

Рационализировать. Упираться только в качество это очень хорошо но неправильно, качество без скорости это непрофессионально и, я так понимаю, мы здесь и тратим время чтобы работать быстрее, но без потери качества.
Очень хотелось бы поговорить о креплении коробки, ранее было обсуждение, теперь старожилы стараются эту тему не трогать (типа ну опять начнется байда). Но время прошло, может чего нового хорошего появилось. Понятно , что универсального способа нет, и есть проблемные стены, ну очень кривые или газосиликат (шлакобетон) или дырчатый кирпич на ребро. Интересно кто как выкручивается.
Для меня тоже загадка как можно жестко закрепить коробку черным саморезом в дюбель, если зазор например 4-5 см. Я креплю шурупом по бетону (спакс, вюрт и клинья не надо) и то если очень большой зазор то слегка гуляет. А с гипрочными подвесами интересно. Попробую как доп крепление между петлями и парочку на притворную стойку. Притворную стойку (без порога) обязательно креплю не в ответку (некрасиво), а снизу от пола (10-15см), под заглушку, снизу она малозаметна. Пена весьма слаба на отрыв, снизу стойку сдвинуть трудно, а оторвать легко, поэтому и подстраховываюсь. Спаксы считаю наиболее универсальным силовым креплением, но нужен навык. А крепление под петлю и скрытно и при очень кривых стенах (или штукатурка 3-4 см) можно пустить шуруп наискосок к стене, а если арматура или пустота, просверлит вторую дырку, не по центру петли, а чуть выше или ниже.

olegla написал :
как можно жестко закрепить коробку черным саморезом в дюбель, если зазор например 4-5 см

очень просто.
вставляем деревянную проставку соответствующей толщины и геометрии, но так, чтобы петлевая часть коробки поставила блок в проеме правильно, а не наискосок.
сверлом 4.5*150 сверлим отверстие сквозь коробку+проставку, до упора в стену.
зенкуем коробку под шляпку самореза. победитовым сверлом/буром перфа 6 мм сверлим сквозь коробку+проставку стену на 40-60 мм.
берем именно вот такой дюбель
,
6*40, забиваем в отверстие, вставляем саморез 4.5*96/102/и т.д по дереву, добиваем дюбель до упора сквозь весь сендвич.
потом меняем биту и крутим)))))
попробуй выдрать или сдвинуть, если стена нормальная))))

Вот они,современные нанотехнологичные двери! ))

вот основные схемы крепления блока в проеме.
конечно размеры зазоров и перемещений схематичны, но их направления верны.

ровняя кривизну коробки клиньями(между коробкой и стенами) в 1 случае все однозначно, ровняем только коробку....))))
в 2-4 случаях мы еще и силы от двери компенсируем, так что тут все перемещается в системе, а некоторые зазоры
вообще выровнять не реально, конечно если клинья дистанционные между полотном и коробкой не заложить.

если кому интересно, могу продолжить с картинками про гипрочные подвесы....

да давай, эту тему многие смотрят . кому то пригодится!

debe написал :
если кому интересно, могу продолжить с картинками про гипрочные подвесы....

интересно, продолжайте!

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

debe написал :
очень просто.

Спасибо. В общем все понятно, некоторые моменты вызывают сомнение, но как я понимаю, таким способом поставлена не одна сотня дверей, то стоит довериться. Для простых условий пожалуй сойдет. Подкупает дешевизна крепежа. Я раньше на саморезы пробовал, но пару раз попал, что дюбель вместе с саморезом начинает проворачиваться в стене, и не вкрутить не выкрутить, и перешел на более основательное крепление, но дороговато.

debe написал :
вставляем деревянную проставку соответствующей толщины и геометрии

Много времени занимает, или несущественно? У спакса резьба до самой шляпки, он нарезает резьбу в коробке, а затем в стене, поэтому коробку держит на определенной дистанции, клинья не ставлю, но если коробка винт, тогда клиньями под петлями поправляю.

olegla написал :
Много времени занимает, или несущественно?

ну, если с топором дружите, то мало))))
и прямослойные сосновые брусочки всегда с собой.

olegla написал :
У спакса резьба до самой

это стержень, подверженный изгибу, со всеми вытекающими))))

Дверник написал :
Вот они,современные нанотехнологичные двери! ))

такой плакат надо в каждую контору по продаже дверей !!!

debe написал :
это стержень, подверженный изгибу, со всеми вытекающими

не согнете, стальной 6мм диаметр, для случаев когда коробка выходит за плоскость стены самое то. Но если коробка 15 мм то да, крепление головки спакса в коробке получается почти точечным и недостаточно жестким.
И для газосиликата длина 152мм сносно держит.

Для крепления коробок использую обычные черные шурупы,если есть черновая коробка из дерева или подобного материала,во все остальное-шурупы универсальные,6*70,6*90,6*100.Пластиковые дюбеля использую 8*60,раньше пожестче были,щас Тех-креп пожиже пошли,чтобы добить до конца в отверстие,приходится иногда в него шуруп вставлять и добивать так,иначе сминается.Но держит хорошо,претензий нет,если стена послабже,то и расколоть может кусок стены,то есть сидит очень плотно и по ценам вполне демократично,раньше в Оби брал,дороговато было,сейчас в спецмагазине крепежа покупаю их по оптовой цене(от 1 коробки-это 100 штук,70ки 150 в коробке),хотя черные шурупы до сих пор в Оби беру,там они почему-то дешевле всего.

что ж, продолжим...
условимся что подвесы и проставки располагаем строго под петлями, исключая прогибы коробки от веса двери.
сначала подвесы.
при проектировании и исполнении узлов их стоит рассматривать как систему стержней неизменяемой длинны, соединенных шарнирно.
толщина стен меньше или равна ширине коробки.

в случае 5 система не изменяется
в случае 6 размещение саморезов в коробке далеко от мест сгибания подвеса, отсюда возможно смещение.
при открывании двери (7) коробка смещается параллельно грани проема, расстояние между коробкой и стеной уменьшается.
толщина стен больше ширины коробки.

в случае 9 показана работа подвеса в зоне нижней петли или результат расклинивания коробки с замочной стороны. так же работает подвес в зоне верхней петли при открытой двери .
10 работа подвеса в зоне нижней петли при открытой двери
все вышеперечисленное можно лечить (не сильно эффективно) введением проставки между стеной и коробкой либо серьезно увеличив жесткость подвесов за счет их толщины.
проставки
не нужно ничего предварительно прикручивать с изнанки коробки, изготавливаются топориком/ножом прямо на объекте.

в случае 11 действующие силы не изменяют положение коробки. сила F отр компенсируется надежным закреплением самореза в стену
в случае 12 при открытой двери можно наблюдать сдвиг, но если применить пару с низким коэфф. скольжения (дерево/дерево), то это не столь критично.
если коробка МДФ, а проставка деревянная, можно перед монтажом нанести на проставку клей ПВА или любой другой.
при увеличении видно (13)

величина смещения лимитирована диаметрами отверстий в коробке/проставке и самореза. чем меньше диаметр отверстия и больше диаметр самореза, тем меньше смещение.

olegla написал :
не согнете, стальной 6мм диаметр

ну, может гнуть и не надо, но вибрировать-то этот спакс на ответке при захлопывании будет...
ведь не жестко это.
замечал много раз, когда ответка не жестко укреплена к стене, замок плохо работает.от этой вибрации часто задирается лак на язычке (дешняжные замки) и начинает клинить

debe написал :
ровняя кривизну коробки клиньями(между коробкой и стенами)

С этом все ясно, меня больше интересует, хватает ли такого крепежа (саморез брусок дюбель) чтобы выровнять стойку по плоскости полотна, когда например плоскость полотна (не торец) касается наплава стойки посередине между петлями, а внизу и вверху отходит на 5мм. У меня если половина стоек ровные - это за счастье, а так все гнуть приходится.

debe написал :
ведь не жестко это

Соглашусь. Пожалуй лишний брусок под спаксом не помешает, хотя время отберет. А чтобы он работал как простой саморез на притяжение, достаточно в коробке просверлить под него не 5,5 а 7мм.
Подвесы, как вспомогательное - низ притворной стойки, ответка, середина между петлями. Думаю эти места не сильно нагружены, и подвесов хватит, а то здесь крепеж не спрятать. А на дешевых дверях - саморезы, а то с подвесами, предполагаю, возни больше.

olegla написал :
чтобы выровнять стойку по плоскости полотна

мдф вобще легко, они (стойки) в любой плоскости хорошо гнутся.
деревянные тонкие тоже. то, что потолще, тоже неплохо держит.
самое главное, в любое время к основной проставке можно добавить кусочек бумаги/картона/щепочку какую))))) для точного формирования зазора)
был случай, клиент просил "жареную" на солнце дверь установить. так вот, прогиб на высоту полотна был около 15 мм....
ничего, загнул и так стоечки))))))
крепил в 3 точках каждую))))

Коллеги , здесь требуется помощь специалистов.

Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888

HEHyA4O написал :
Ну такое гумно мне еще не попадалось.

эта ешо семечки.. раз ставил в панельке, дверь в туалет, дырдыром прошёл и угол стены раскололся до арматурины, т е до этой арматурины была пустота строителями замазанная алебастром взял саморез 6х180 с арматурой его смотал медной проволокой, получилось на манер резьбы

Дверник написал :
то не зацепляется гвоздь за край коробки!

у гвоздика шляпку откуси, суй в патрон и сверли им направление под гвоздь, ничего никуда не убежит и не расколется

WEREG написал :
эта ешо семечки.. раз ставил в панельке, дверь в туалет, дырдыром прошёл и угол стены раскололся до арматурины, т е до этой арматурины была пустота строителями замазанная алебастром взял саморез 6х180 с арматурой его смотал медной проволокой, получилось на манер резьбы

у гвоздика шляпку откуси, суй в патрон и сверли им направление под гвоздь, ничего никуда не убежит и не расколется

а я думал что сверлить гвоздем это мой секретая технология... а оказывается опередили

ставлю притворную планку на подвесы постоянно, как то проблем не замечено, когда Вердовские коробки, то и меж петель пол подвеса, а под петли саморезы.

Разгрузим обстановку, у кого как жена/ девушка реагирует на работу.? моя по началу ревновала. у напарника жена обнаружила помаду на футболке когда ответку отмечал.... ругани было.

а напарник помадой отмечал?

hugos написал :
а напарник помадой отмечал?

ну да, помадою удобна, на защелку намазал, дверь закрыл и отметил. так и на железных дверях отмечали, чтобы ригеля совпадали с отверстиями.

hugos написал :
а напарник помадой отмечал?

Мой напрарник когда на авто работали ,так же помадой испачкался(подруга ) Думал,думал что делать , взял и мазутой с грязного двигателя в этом месте рубашку измазал .Говорит :за мазуту меньше влетит
А с помадой в кармане ...? Ну не знаю ,не так поймут

тут уже главное правильно объяснить

Микаэл, когда я с металлическими дверями работал, у нас солидолом обратку отмечали. Установщика с помадой можно понять не так. Хотя, установщика с солидолом тоже можно понять не так: если накосячит с дверью, то и солидол может понадобится, только уже по другому назначению.

что т в голубятню тема поперла