китайские тяжёлые мотоблоки ЗИРКА от 61 до 151

у кого проблемы с зарядкой акума проверяйте все контакты и наличие массы, особенно под выпрямителем

Всем привет ! Да действительно , на полуосях есть отверстия с резьбой . Поставил шпильки , вроде всё ок . Спасибо за совет .

woland555 написал : я ставлю МБ носом в землю, отвинчиваю заднюю крышку и заливаю масла впритык что б не выливалось, вот и все, и никаких сложностей с болтами.

я делаю так же!иначе если налить масло по инструкции то можно заметить большой недостаток,при работе двигателя,когда он не движется первичный вал не купается в масле,а следовательно при длительной работе без движения,шестерни не смазываются,ну а что в следствие будет судите сами!

Сергей565 написал : Просто есть возможность брать нигрол нахаляву в неограниченных количествах.

на халяву это хорошо но... Нигрол еще гуще чем таб и теперь,когда похолодало думаю присесть приложить не малые усилия для того чтоб завести мб,так как коробка будет тормозить разгон двигателя!да и потом даже если ты используешь мб на все 100% то менять масло в коробке больше чем раз в год,не стоит.

tava05 написал : Еще заметил что звук роботы мотора изменился и теперь мой зверь речит сильнее, как думаете с чем связано? Новый МБ работает намного тише. Я свой юзаю ровно год

могла просесть прокладка под ТНВД,зажигание стало раньше вот звук и поменялась.

Uvajaemyi написал : просесть прокладка под ТНВД

а он пружинами прижымается или болты сами завинтились когда прокладка села?

Так случилось , что мне дважды пришлось поменять в своем "Зубре" выжимной подшипник. О причине можно будет узнать чуточку позже... Нерегулярная смазка?.. Нет!.. Обвинить меня в том, что я нерегулярно смазывал, нельзя! Даже думать об этом - будет грехом! Может даже многовато смазывал...... Вот я и решил «обжигулить» свого «Зубра». Один родной выжимной стоит 100 гривен, а жигулевский - 27. Разница ощутимая и по цене, и по качеству! Посмотрел, прикинул «что-то» к «чему-то» и… Токарь выточил кольцо. Оно для того, чтобы подшипник при включении сцепления (когда начинает вертеться) не касался своим корпусом (на третьем фото показано зеленой стрелкой) к храповой муфте и не терся. Иначе говоря, то кольцо отдаляет сам корпус от муфты. Диаметр наружный около 46мм (должен входить свободно в тыльную часть корпуса подшипника); внутренний - 40мм; высота - 3мм; и ширина - 3мм. Красная стрелка на том же (третьем) фото показывает на внутреннюю обойму подшипника. Так вот то выточенное кольцо одним краем касается к ней, а другим к храповой муфте. Даже в стандартном исполнении на храповой муфте (на которую «насаживается» выжимной) есть выточенный выступ для «отодвигания» внешней обоймы подшипника от корпуса храповой муфты.

При выключении сцепления (оттягивании рычага «на себя») храповая муфта поворачивается на определенный угол, подводя выжимний к скобам. Выжимной, прижавшись к ним, начинает вращаться, а храповая муфта остается "неподвижной". Если бы не было того заводского выступа (а в моем случае с установленным кольцом к жигулевскому выжимному), то внешняя обойма стала бы тереть корпус муфты, пытаясь провернуть и ее. Желающие могут снять выжимной и увидеть эту «выточку» толщиной где-то из 0,3 мм (а может и меньший). Почему к Жигулевскому я выточил такое широкое кольцо? Потому что внутренняя обойма в нем находится "глубоко". Это видно на фото… Но перед запуском я заметил, что всеравно подшипник снимается из муфты без помощи посторонних средств и на храповой муфте "болтается" как что-то в "проруби"! Думаю, что это и было причиной нескольких замен. Старые шоферы рассказывали о том, что меняя подшипники, лудили валы, а затем наплавляли медь. Я не знал как это сделать практически. Поэтому у таких же шоферов стал выспрашивать другие методы. Один посоветовал мне «точконуть» с помощью электросварки (простым электродом). Я подумал, что электрод оставит после себя окалину, которую трудно будет зачистить, поэтому (вспомнив о меди) взял вместо електрода медный провод. И все!.. Почему медь? Потому что ее более легко шлифовать!.. Тот провод, контактируя с чугуном «въедается» и плюс ко всему прочему после себя оставляет «бугорки», которые держатся крепко! Эти бугорки я подчистил напильником и наждачной бумагой. Хочу отметить, что не нужно зачищать «заподлицо». Просто нужно оставить кое-что для того, чтобы подшипник основательно и с трудом садился на свое место.Саму поверхность муфты, на которой нет наплавлений, шлифовать не нужно! Насадил новое (3 мм) кольцо и подшипник... Держится супер! А вот теперь будет проблема с его демонтажем. Но дай боже, чтобы этого не случилось! Внимание! «Кернить» сваркой нужно осторожно - точечно, прикладывая тот провод на какую-то долю секунды! Кернить чугун обычным металлическим кернером не стоит!!! А вот как кернили на "заводе"... В итоге мне удалось скрестить «бульдога с носорогом»… Мой мотоблок сейчас оборудован жигулевским выжимным.

Хочу сделать ударение на том, что жигулевский подшипник шире! Из-за этого разжимные скобы отходят к шкиву сцепления, а в следствие этого нужно искать более узкие гайки для контрения этих скоб. Сейчас эксплуатирую без нареканий!

ZM написал : Оно для того, чтобы подшипник при включении сцепления (когда начинает вертеться) не касался своим корпусом (на третьем фото показано зеленой стрелкой) к храповой муфте и не терся. Иначе говоря, то кольцо отдаляет сам корпус от муфты.

ничегошеньки не понял.....

ZM написал : Внимание! «Кернить» сваркой нужно осторожно - точечно, прикладывая тот провод на какую-то долю секунды!

\ У меня сварка с мостом выпрямительным, после моста стоит кандер на 47000 мкФ, ВКЛ сварку, ВЫКЛ сварку, разряд через электрод, и опять ВКЛ-ОТКЛ-Разряд..... При желании можно соорудить нечто подобное из зарядного небольшого трансформатора и конденсаторной батареи.

Хочу зделать отвал на мотоблок (зубр *8) мож кто чё посоветует или у кого есть опыт и чертежи , жду ваших советов!

Все ясно и понятно у меня вродьбы все так,не могли бы вы как нибудь показать как все подключается под щитком: а именно подключение проводов к диоду и реле-регулятору?Так как я не электрик.Видел диодный мост,реле-регулятор но не могу воспользоваться своим не профисеональным методом втыка жалко спалить,тут этот номер не проходит.

Vlad 88, Я сейчас на сутках , это возможно только завтра. Открою все сфоткаю и выложу. Но гдето есть выложеное фото по этому поводу .От толе здесь толи на АПК форуме, нада порыться

мистер ZM хотел бы увас спросить не знаете ли вы где можно купить Шкив сцепления который так мне нужен и так красиво смотрится на выложенной вами фотографией сверху!

Была схема кто-то вилаживал мне но на ней тоже вообще нет ни диода ни реле.На сколько я знаю диод преобразует переменный ток в постоянный которым должен заряжаться акомулятор,реле должно регулировать кол-во зарядки6 вродьбы все верно сложив логическую цепочку можно было бы и самому разобраться, но диод китайский, и нужно знать наверняка мои знания и логика перед китайской техникой бессильны.

Приветствую!

Vlad 88 написал : ZM хотел бы увас спросить не знаете ли вы где можно купить Шкив сцепления который так мне нужен

Если я не ошибаюсь, то когда-то "Денис" писал, что в Черновцах шкив на три ручья (к "новым" Зубрам) стоил около 300 гривень. Конечно же Вам туда однозначно ехать далеко!.. Но у Вас есть другой вариант - Днепр ("Спутник" - где украинские мотоблочные кутюрье создают "Зірки"). Помню Вы писали о том, что шкив Вашего мотоблока разрушен. Не думали ли Вы над тем, чтобы применить для его ремонта аргонную сварку?... Хотя если учесть то, что услуга аргонной сварки не является дешевой (в 2004 году варил "уши" крепления генератора 208-го Мерседеса (буса) - цена 8 гривен за 1 погонный сантиметр), то не лучше ли будет купить новый шкив. У нас к несчастью здесь таких шкивов нет! Если бы был, то я бы купил и переслал Вам посылкой.