китайские тяжёлые мотоблоки ЗИРКА от 61 до 151

foot написал : Подробней о заводе здесь: http://www.academy.perm.ru/

ruly написал : http://in-green.com.ua/grunfeld/grun...360\_dlya\_mf360 У нас, в неньке, похожий

Спасибо за ссылки.Наши мне ближе конечно но жаль не такой у них привод.

=DENIS= написал : Я склонен думать что это маркетенговый ход потому как сами китайцы такие двигатели не пользуют-им дешевле и удобней пополнять бак водичкой хоть климат у них жарче нашего.Больше по этому вопросу вам смог бы рассказать Юрий Рыбальченко под ником Рыбачок.

Спасибо, не надо. Если мне это будет сильно интересно, я постараюсь найти более достоверные источники.

=DENIS= написал : Не будем.Про недогрев для МБ я имел в виду эксплуатацию зимой при минусовых температурах, про холодный пуск и невозможность мотора выйти на заданную температуру (нужно принимать меры-,прогревать двигатель,закрывать решётку радиатора и укутывать мотор попоной).

Я понял, что вы имели ввиду, это не сложно. У вас есть на мотоблоке датчик температуры? Если нет, то попробуйте поставить его и посмотреть, какую рабочую температуру он будет у вас показывать укрытый попоной и какую не укрытый. Потом сделайте примерный анализ насколько больше будет его износ не укрытого от укрытого и т.д. И вы поймёте, что эта возня с попонами ещё более бессмысленна, чем возня китайцев с радиаторами и самоварами. Про смерть от недогрева мне уже даже не смешно говорить.

-=Суворовец=- написал : У вас есть на мотоблоке датчик температуры?

Датчика нет,да и особой необходимости его ставить то же нет(разве только для эксперемента).Датчиким мне служит самодельный расширительный бачёк который паказывает повышение температуры при его наполнение и понижение при убывание жидкости.

=DENIS= написал : Датчика нет,да и особой необходимости его ставить то же нет(разве только для эксперемента).Датчиким мне служит самодельный расширительный бачёк который паказывает повышение температуры при его наполнение и понижение при убывание жидкости.

Вот то то и оно. Даже в полноценных авто с их закрытой системой охлаждения, недостаток рабочей температуры может ощущаться только при неисправном термостате при постоянной работе на большом круге и то на холостых и малых режимах. И даже в таких случаях всерьёз говорить о какой то смерти от недогрева просто смешно. А что уж говорить о мотоблоках с их примитивом в охлаждении. Так что, если эксплуатируете мотик зимой, то не заморачивайтесь попонами, а лейте хорошее масло и при возможности прогревайте перед запуском. Думаю, что этого вам хватит за глаза для долгой и безупречной работы своего питомца. Только не перегревайте его часто и черезчур, в отличии от пресловутого недогрева, там заключается реальная опасность. Как то так. На эту тему мне добавить больше нечего, я и так уже повторяюсь. Спокойной ночи. :)

-=Суворовец=- написал : Может быть главная причина, как раз - для более эффективного охлаждения двигателя, потому как самовар - это примитивнейшая система, которая очень плохо переносит длительные пиковые нагрузки. Ищется любая возможность как лучше охладить двигатель при любых нагрузках и не давать ему возможности перегреваться до критических точек, ну и понести при этом как можно меньше затрат, естественно, так как греется при работе он и сам хорошо, вот охлажд Чем отличается перегрев от недогрева, надеюсь тут распространяться уже не будем.

А вот и нет. Самовар гарантированно не даст нагреться двигателю выше 100 градусов (при наличии воды естественно). В закрытой системе свободно догоняется до 120. Самовар при этом намного проще и надёжнее.

ruly написал : Хотели габариты снизить, поставили радиатор.

Походу размеры одинаковые что посадочные, что габаритные. Про вентилятор тоже не забываем.

-=Суворовец=- написал : То есть 12 л/с, радиатор, стартер - это бестолковый монстр, а 8 л/с, самовар и ручная смыкалка - это верх совершенства? Вас послушать, так надо было до сих пор паровыми машинами работать, а ещё лучше быками. Намного дешевше. И без понтов и маркетинга.

А Вы не просто слушайте, но ещё и думайте. Зачем 12 л.с. ставить на КПП расчитанную на 8л.с. 195 двигатель китайцы (для себя) ставят только на супертяжи (а-ля зирка151). Для стартера нужно нормальное электрооборудование, а не бестолковое "динамо" , намотанное гнилой проволокой. "Серийные недотрактора" без дифференциала обсуждали страницей раньше. 8 л/с, самовар и ручная смыкалка - это простота, надёжность, а главное сбалансированность.

-=Суворовец=- написал : Я понял, что вы имели ввиду, это не сложно. У вас есть на мотоблоке датчик температуры?

А у Вас есть? Так вот на самоваре он ... не нужен.

-=Суворовец=- написал : Про смерть от недогрева мне уже даже не смешно говорить.

Это Вы сами придумали. =DENIS= лишь озвучил мнение о снижении ресурса.

А вот и нет.

Денис, вот на Целину там червяк и это то что нужно, там идет разброс по оборотам и раньше там какой то называли, забыл, но такой же привод. Но они под шлиц. И у наших поставить бы еще одну цепную передачу и проблема былы бы решена. Ленятся, пока и так покупают.:)

О СО: Само собой радиатор был слелан для возможности использовать антифризы т.к. закрытая система не теряет жидкости. Понятно, что это еще и был маркетинговый ход т.к. наличие радиатора ассоциировалось со "взрослым" трактором(+жидкостное ожлаждение+дизель) и для не очень продвинутого покупателя этого достаточно. К сожалению на этих МБ это оказалось существенным минусом поэтому китайцы и на "новейших" своих разработках разумно даже не рассматривают такого варианта ни на каких двигах. У нас самовары попадают случайно т.к. закупки идут поагрегатно, а комплектуются уже здесь. После войны стали появляться радиаторы массово, а до того много десятилетий вся автотракторная техника использовала термосифонную СО, которую перегреть, как справедливо написано невозможно, хоть сутками, как и было, паши. Лишь бы вода была и которая поддерживала Т" около 100 что и требовалось и требуется. Радиатор без помпы и термостата оказался нехорошим решением. Мне ни разу не удавалось нагреть МБ, закутанного,до 50". Закрытая система обязательно должна иметь термостат который расчитан на срабатывание.... иначе зачем было бы его ставить. :eek:При СССР из трактора его выбрасывали при первом удобном случае т.к. зимой пока пока прогреешь ведер 5 системы пока пойдет по большому кругу то могло прихватить радик. Но потом кутали и радик и боковины закрывали. Так и радик нагревался и фильтра и ТНВД, и вся гидросистема вместе с баком для масла, и часть тепла в кабину попадала. Например, падение Т" в 50 сильном дизеле трактора до 45" вызывает падение мощности на 2,5 л.с. и повышение расхода топлива на 20г/л.с. ну и все остальное...

Riba4ok1 написал : Денис, вот на Целину там червяк и это то что нужно, там идет разброс по оборотам и раньше там какой то называли, забыл, но такой же привод. Но они под шлиц. И у наших поставить бы еще одну цепную передачу и проблема былы бы решена. Ленятся, пока и так покупают.:)

О СО: Само собой радиатор был слелан для возможности использовать антифризы т.к. закрытая система не теряет жидкости. Понятно, что это еще и был маркетинговый ход т.к. наличие радиатора ассоциировалось со "взрослым" трактором(+жидкостное ожлаждение+дизель) и для не очень продвинутого покупателя этого достаточно. К сожалению на этих МБ это оказалось существенным минусом поэтому китайцы и на "новейших" своих разработках разумно даже не рассматривают такого варианта ни на каких двигах. У нас самовары попадают случайно т.к. закупки идут поагрегатно, а комплектуются уже здесь. После войны стали появляться радиаторы массово, а до того много десятилетий вся автотракторная техника использовала термосифонную СО, которую перегреть, как справедливо написано невозможно, хоть сутками, как и было, паши. Лишь бы вода была и которая поддерживала Т" около 100 что и требовалось и требуется. Радиатор без помпы и термостата оказался нехорошим решением. Мне ни разу не удавалось нагреть МБ, закутанного,до 50". Закрытая система обязательно должна иметь термостат который расчитан на срабатывание.... иначе зачем было бы его ставить. :eek:При СССР из трактора его выбрасывали при первом удобном случае т.к. зимой пока пока прогреешь ведер 5 системы пока пойдет по большому кругу то могло прихватить радик. Но потом кутали и радик и боковины закрывали. Так и радик нагревался и фильтра и ТНВД, и вся гидросистема вместе с баком для масла, и часть тепла в кабину попадала. Например, падение Т" в 50 сильном дизеле трактора до 45" вызывает падение мощности на 2,5 л.с. и повышение расхода топлива на 20г/л.с. ну и все остальное...

непонятно почему маркетологи тогда не раскручивают правдивую информацию о простоте и соответственно преимуществе "самоваров", а конструктора создают абы что, при этом используются дополнительные затраты на радиаторы трубки..... и их монтаж. Это же деньги-которые китайцы ну ооочень умеют считать. Вот Вы, не маркетолог, но в двух словах объяснили плюсы "самоваров" - все понятно и ясно как день!!! Спасибо!

Riba4ok1 написал : После войны стали появляться радиаторы массово, а до того много десятилетий вся автотракторная техника использовала термосифонную СО, которую перегреть, как справедливо написано невозможно, хоть сутками, как и было, паши.

Запорожец 1922г. Универсал

Владимир Ильич подошел к «Запорожцу», прочитал табличку-характеристику, ласково провел рукой по радиатору.

http://www.avtomash.ru/pred/prom/2007120907.htm

не раскручивают правдивую информацию

Просто потому что сама система действительно устаревшая и установка радика не поменяла сущности самой системы, да и не все это и понимают. Кроме того тот кто постоянно глушит зимой на продолжительное время явно в + от тосола. Если же нет такого(типа прогорнуть бульдозером и снова до следующего снега) то + нет просто. Что касается китайцев то им по-барабану и они внакладе не будут. Посмотрите в какую цену эти МБ у них в сборе(учтите что наши ни одной водянки даже комплектом не покупают) и сколько они, собранные из агрегатов, часто даже с разных заводов, у нас или в Беларуси и России. Уже все чаще появляются ребята с прогнившими радиками и которые сами ставят, по моему совету, самодельные баки и работают не нарадуются,на АПК такой уже больше года, наверное. Тем более что исчезает генератор, радик, ремень, натяжное с чем постоянно бывают проблемы. Правда, на первых порах не могут спокойно относится к закипанию. К слову, хоть это и нормальное состояние, закипают они неохотно. Да и с радиком кто зимой ездит знают что часто сливаемая вода еле теплая. Запас воды в системе на 8-ке 6л. По размеру, как видите , ничего страшного нет.

Ну не знаю, я на своем замерял весной на фрезировке - до 80-90 грд. прогревается нечего делать, а иной раз (когда часа 4 бес передышки) слышно что звук начинает меняться и блок кипяток значит пора передохнуть. Я бы еще на масло хоть кусок трубки вместо радиатора вывел. А зимой можно и укутать. Но самое главное (у меня тосол) разбирал двигатель, а там ни следа коррозии, ни накипи - чисто все как будто только с завода.

Ну что можно сказать по поводу нагреваний-охлаждений, тема злободневная и постоянно и всюду активно обсуждаемая. У кого проблемы с недогревом, у кого с перегревом (у кого, как говорится, с избыточным весом, а у кого с недостаточным). Попались обсуждения и тут и тут и как видим, всё идёт по кругу, сплошной баян, как грицца. С учётом и уже сказанного и написанного, взяв во внимание и свой собственный опыт и знания в этой области, позволю себе, по обыкновению, подвести резюме. (Кроме уже всего сказанного мной по этой теме) И так. Как нам уже известно, рабочая температура дизельного дрыгателя, для его самой оптимальной работы, должна быть в пределах 80-95 С*. В принципе это уже изначально должно достигаться самим конструктивом двигателя при умеренных климатических условиях и номинальной нагрузке. В силу разных причин, эта шкала может существенно изменяться в ту или иную сторону. Так как эти блоки не оборудованы датчиками Т*, то если нет интенсивного кипения из радиатора, можно и не заморачиваться, в противном случае, инструкция рекомендует дать дрыгателю кратковременный отдых (если это вызвано перегрузкой блока, а не его неисправностью). Если же кого то сильно заботит эксплуатация двигателя максимально приближенного к этим параметрам, то можно поставить датчик Т* или ОЖ (где нибудь в районе ГБЦ) или Т* масла, соответственно, в картере. И уже регулировать её с помощью или дополнительного охлаждения или утепления, в зависимости от условий эксплуатации. Ну, а если кому пофиг на такие тонкости и нет явных признаков перегрева (кипения) или недостатка Т* , типа синего дыма из глушителя или холодного блока, то и пюлюнуть на всё это и обратить главное внимание на ту работу, которую делаешь и особо технику безопасности. Вот такое моё резюме по этому вопросу. Всем хорошего настроения. :)