китайские тяжёлые мотоблоки ЗИРКА от 61 до 151

Дальше.У меня в руке на первом фото маслоприёмник с сеточкой.Маслянный насос .И номера подшипников.

Дальше.Привод масленого насоса.Кусок "масла"на отвёртке.Разборка масло приёмника(даже куски льда есть).Шатунная шейка колен вала и место где когда то было отверстие для смазки.

Как произошла авария.Стартёр смог таки провернуть не смотря на очень густое масло и сильное сопротивление и даже запустил мотор.Естественно давления масла не было-мотор работал в сухую .Но насос должен подавать масло только в крышку клапанов и на правую сторону блока к шестерням распредвала,топливному насосу.Но в картере всё смазывает не насос, а приводимый его второй коленчатый вал(не тот коленчатый вал на котором шатун и поршень,а тот что ниже его и вращается ему на встречу) ,он своим коленом заглубляеться в масляную ванну и разбрызгивает масло по картеру. В это же время коленвал мотора имея в шатунной шейке отверстие должен был смазываться через него но из-за такого масла оно туда не поступало и перегрелись шатун и вкладыши,мотор застучал и встал.Нужно менять шатун,вкладыши и коленвал.Если найдутся вкладыши ремонтного размера то коленвал можно шлифануть,но таких вроде не где нет.Может у Игоря с Киева есть?

Константин69 написал : Выложи краткий список с чего начинать осмотр и обкатку нового мотоблока.

После того ,как при покупки и проверки МБ на наличия масла в картере,его количестве и марки, включение всех передач,работы света,комплектации,звука мотора,не резные ли колёса,Соответствие тяг управления (могут быть разные и ли не той длинны),работы разблокираторов и т.п Вы привозите МБ домой. 1.Дома вы доливаете масла до нужного уровня соответствующие той марки что залил продавец или полностью его меняете если оно вас не устаревает.Можете при обкатке использовать миниральное дизильное масло. 2.Заливаете антифриз в радиатор. 3.Затягивайте болты крепления рамы к КПП 4.Снимаете шкив сцепления.Разбираете.добавляете смазку в подшипники. 5.Тоже самое с натяжным роликом вентилятора. 6.Поднимаете рога под свой рост (рекомендую поднять в крайнее высокое положение),затягивайте. 7.Регулируйте сцепление и тормоз.

8. Выставляете соосность шкивов и натягивайте ремни. 9.Регулируйте длину тяг разблокираторов и газа (газа при заведённом моторе). 10.Выставляете одинаково колёса 11.отрегулируйте тягу опорной подставки. 12.протяните кабель к выключателю форы и всё подсоедините. Обкатка. Заведите МБ и дайте поработать нахолостых 5мин. Дайте остыть, Затем заведите и пусть поработает 15мин.Дайте остыть. И так увеличивая время на 20-30мин с остыванием можете покатать его в руках по двору на всех передачах.Далие когда он остынет после часовой работы цепляйте прицеп и не повышая обороты выше средних катайтесь как можно больше на всех передачах следя за температурой,давлением масла,средними оборотами и чтоб по возможности долго не шёл чёрный дым с трубы (Максимум 3-4ск при переключение ).Часто давайте остывать,а чтоб в перерывах вам не было скучно займитесь тюненгом (избавтесь от лязга тяг,поставте расширительный бачёк,подкрасте красным цветом стойку под колпачком поплавка давления -для информативности и т.д.) Итак пока не сгорит 2 бака солярки-понимаю это долго и нудно но оно этого стоит.Рекомендую отправится на нём куда нибудь кататься за город где мало машин и большого движения. Можете детишек покатать. Главные правила не перегрейте,не давайте обороты выше средних (на слух),по возможности используйте все передачи.Подтяните опять ремни.Если уж сильно нужно то обкатку можно немного форсировать но это уже на ваш страх и риск После обкатки масло слить,двигатель промыть (хорошо,соляркой,руками и тряпками короче удалить всю стружку с картера) залить полусинтетику а в КПП новое масло ТАД-17.Желательно не цеплять сразу фрезу-мотору с ней тяжелей чем с плугом.

Константин69 написал : Какие самые опасные моменты которые можно пропустить и уже ни исправишь.

Самое опасное это не затянутый шкив сцепления который очень быстро разобьет шлицы вала и шкива сцепления.А также давление масла и уровень охлаждающей жидкости.

Да :eek: На масле зимой экономить не следует. Не только зимнюю солярку надо заливать...

Dark_Snow Спасибо. Это подшипник 6310, размер 50х110х25мм. Я его тоже заменил.

DENIS Спасибо. Можете показать сьемники?
у меня в ЗИПе шли вкладыши, на них набито "750.00". Их поставил, подложив по две лощеные бумажки. Прокучивал в руках, добиваясь оптимального зазора. Важно в каком положении крышка головки шатуна - чтобы не перепутать производитель нацарапал там и там цифры.

Сергеевич написал : Можете показать сьемники?

Съёмник виден на фото с Маховиком.Просто с него мы сняли лапки с зацепами потому как по другому зацепить ими за маховик не получилось.

=DENIS= написал : насос должен подавать масло только в крышку клапанов и на правую сторону блока к шестерням распредвала,топливному насосу.Но в картере всё смазывает не насос, а приводимый его второй коленчатый вал(не тот коленчатый вал на котором шатун и поршень,а тот что ниже его и вращается ему на встречу) ,он своим коленом заглубляеться в масляную ванну и разбрызгивает масло по картеру. В это же время коленвал мотора имея в шатунной шейке отверстие должен был смазываться через него но из-за такого масла оно туда не поступало и перегрелись шатун и вкладыши,мотор застучал и встал.

Получается что на наших движках вообще нет смазки под давлением???И давление в масляной магистрали всего лишь условность,показывает что масло есть(!).Можно конечно предположить,что струя масла лупит прямо в отверстие шатуна и в динамике все же создаётся какое то давление под вкладышами,но это может случится только на приличных оборотах.На холостых же по любому присутствует масляное голодание.Но в любом случае это меня лично несколько расстроило,даже в таком не совершенном и допотопном бензиновом движке как УД2-М1 и то организована подача масла на шатунные вкладыши,а тут типа современный дизель.Теперь стоит задуматься на счёт использования полусинтетики,она легче снимается с поверхностей нежели минералка,кстати за счёт этого и меньше угорает.Думаю при серьёзных нагрузках минералка будет предпочтительней для данных двигателей.

kurssiver именно об этом я задумался, когда запорол двигатель по следующей причине. При замене прокладки под правую крышку блока эта прокладка чуть сместилась в месте канала подачи масла на коленвал. Индикатор показывает давление, а на коленвал достаточного расхода нет. Готовясь к замене масла, опустил уровень в картере до минимума. Прихватило вкладыши на спуске, когда масло почти всё ушло на лоб, а поршень поднялся вверх. Объяснение для себя нахожу в щадящем горизонтальном расположении цилиндро-поршневой группы. Есть мнение мотористов поза интернетом, что в летний сезон нашим двигателям нужна минералка, а на зиму полусинтетика. Я предпочитаю полусинтетику постоянно, но обязательно одного производителя. Возможно не прав.
Удивительные, замечательные эти двигатели по простоте и неприхотливости. Во куда техника шагнула.

DENIS. Спасибо за фото сьемника.

Да, что интересно, на 175-м двигателе второго вала разбрызгивания нет. Может он меня спас бы на том спуске.

Сергеевич написал : Да, что интересно, на 175-м двигателе второго вала разбрызгивания нет. Может он меня спас бы на том спуске.

Это вал отсутствует и на моём двигателе (R180N),судя по всему такие валы используют на движках R190 и выше(по объёму).Дело в том что основная функция этого вала в гашении вибраций.

Сергеевич написал : Есть мнение мотористов поза интернетом, что в летний сезон нашим двигателям нужна минералка, а на зиму полусинтетика.

Такой вариант возможен.Но если копнуть глубже,то может не помочь.

Сергеевич написал : Удивительные, замечательные эти двигатели по простоте и неприхотливости. Во куда техника шагнула.

Именно по простоте да.Но присутствующие упрощения всех систем ни как не делают их особо надёжными.И явных преимуществ горизонтальная компоновка перед вертикальной не имеет.В данном случае это только возможность сделать максимально компактный агрегат.

kurssiver написал : Получается что на наших движках вообще нет смазки под давлением?

Прошу прощения за возможно мои поспешные выводы относительно смазки.Я упустил одну важную деталь-это поплавок давления из-за снятой правой крышки двигателя.Теперь и меня тоже интересует а куда же поступает масло после него и и как к нему подаёться давление-здесь ещё нужно разбираться

=DENIS= написал : Я упустил одну важную деталь-это поплавок давления из-за снятой правой крышки двигателя.Теперь и меня тоже интересует а куда же поступает масло после него и и как к нему подаёться давление-здесь ещё нужно разбираться

За одно и разберись с этим поплавком, какие функции он выполняет? Только индикатор давления масла? Или он служит еще как редукционный клапан? Заранее спасибо!

=DENIS= написал : Прошу прощения за возможно мои поспешные выводы относительно смазки.Я упустил одну важную деталь-это поплавок давления из-за снятой правой крышки двигателя.Теперь и меня тоже интересует а куда же поступает масло после него и и как к нему подаёться давление-здесь ещё нужно разбираться

На ваших фотках коленвала отсутствует отверстия на шатунной шейке.Если всё же отверстие имеется,то есть два варианта.Или масло подаётся через специальный подшипник скольжения,или масло выстреливается прямо в отверстие пробки коленвала,а дальше масло подаётся под вкладыши за счёт центробежных сил.А если отверстия таки нет то возможен вариант как я описал выше.