При соединении алюминия и меди не делайте прямого контакта между ними. Это мина замедленного действия. Судя по старому щитку вероятность действително существующего заземления требует проверки. Почему? Работа УЗО основана на существовании надёжного заземления. Почему все забывают об диффавтоматах. Это лучше чем УЗО в плане совмещения защиты отпоражения электричеством и защитного отключения при большом токе нагрузки. УЗО отключает нагрузку при токе утечки на "землю". При плохом заземлении грош цена защите. Не перестарайтесь при выборе автоматов на ток нагрузки. Большой ампераж тоже не есть хорошо. Сгорит всё а автомат не сработает. Да и большим сечением не стоит сильно увлекатся, появляются трудности при монтаже на соединениях и изгибах. 25 А ставят на устройства с большим пусковым током и то после того как несколько раз сработает на 16 А в момент включения двигателя. По возможности разделите цепи освещения и розетки вообще. У них токи слишком разнятся. Автомат на освещение не больше 10 А. Посчитайте в сумме ваттность лампочек во всей кв. даже 1000 ватт не наберётся. Вот розетки разделить следует исходя из общей нагрузки на провод и максимум 16 А на одну розетку. Я вижу только максимум 4 разделения для всей кваритиры. 1 - стиралка, 2 - варочная панель (печка и т.д.), 3 - прочие нагрузки на кухне (чайник, СВЧ, миксер, мясорубка и т. д.) (посудомойку не рассматриваю её просто негде ставить и нет в ней большого смысла на неё большие затраты - мойте ручками и дешевле, и быстрее, и для здоровья движение), 4 - оставшиеся розетки во свей кв. Две последних можно объединить, а то и 3. В вашей кв. не так уж много народу, чтобы включить все мощные нагрузки одновременно. Если УЗО еще не купили подумайте над ДИФФавтоматом. Их ставят только на розетки. На освещение нет смысла. При правильном монтаже включатель должен обрывать фазу. При смене ламп он должен быть выключен. В остальное время при включёной люстре Вы ее просто не достаёте "без прыжка". Вот вроде бы и всё самое основное.
