Прокомментируйте проект электрики в квартире

Доброго времени суток! У меня сейчас этап полной замены электропроводки в 2-х комнатной квартире. Дом серии II-57 70-х годов постройки. До щитка идет двухпроводка из алюминия. Отсюда и возникают вопросы, нужно ли делать в квартире заземление (на щиток или на рабочий ноль) или вывести PE и не подключать его вовсе пока? Кто работал с УЗО и автоматами Hager, что можете о них сказать хорошего или плохого? Сделайте пожалуйста замечания по проекту.

Заранее спасибо.

Уточните мощность бойлера, печки, стиральной машины, света? Если я правильно понял от коробок слева это квартирный щит, сколько мест?

Из техники еще ничего не закупалось. Предполагается следующая нагрузка:

• бойлер 2кВт;
• духовка 2кВт (можно взять с запасом 2,5 кВт);
• варочная поверхность газовая (только электроподжиг, планирую посадить шлейфом на розетку с духовкой);
• Стиралки нету. Можно предположить что до 1кВт у нее будет;
• Свет максимум 0,5 кВт на каждый рубильник;

В этажном щитке планирую оставить только счетчик и от него затянуть провод 4мм2 до квартирного щитка. Квартирный щит буду покупать на то количество мест, на сколько будет нужно после окончательного анализа проекта.

Автоматы на свет 3А, при энергосберегающих лампах 1А Первый, сверху, автомат на розетки 16А УЗО 40А 30 мА поменять на 63А 30 мА УЗО 32А 10 мА скорей всего не найдете, вместо него УЗО ≥25А 10 мА, а автомат на 25А, что перед ним поменять на 20А и поставить перед УЗО ≥25А 10 мА.

УЗО не имеет защиты от сверх токов, так же наличие в УЗО транформатора понижает его надежность на предмет внутреннего замыкания при больших нагрузках и перенапряжениях. Поэтому перед УЗО обязательно должен находиться автомат.

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Если защитного проводника не было то и не делайте его. Вот мое мнение по этому поводу. Закладывать на будущие не вижу смысла, так как скорей всего реконструкция дома в ближайшие годы проводится не будет. Сэкономленные деньги лучше потратит на энергосберегающие лампы, УЗО или реле напряжения, которое защитит ваши приборы от перенапряжения при отгорании нейтрали. Энерго сберегающие лампы лучше с температурой 2700К, которая похожа на температуру ламп накаливания, конечно если Вы не любите белый ядовитый свет 4000К. Энерго сберегающая лампа 20 ватт примерно эквивалентна по светоотдаче лампе накаливания 75 ватт. То что бпишут на упаковке немного преувеличено.

Щит берите чтоб запас был хотя бы на 2 места.

dimich написал : Кто работал с УЗО и автоматами Hager, что можете о них сказать хорошего или плохого?

Я работал. Очень нравиться, особенно цена. Щиток рекомендую Вольта.

dimich написал : Сделайте пожалуйста замечания по проекту.

Слишком сложно нарисованно :) Если в общих чертах, то: свет 3х1,5 под 10А розетки 3х2,5 под 16А под свет своё УЗО (или свет под общее УЗО) на ванну диф 16А 0,01А и включать поочереди болер и стиралку, или 2-е линии, а проще под общее УЗО 0,03А и не заморачиваться.

Посититель написал : Автоматы на свет 3А, при энергосберегающих лампах 1А

ИМХО - глупость. А 3.1.4 в данном случае - неуместен. Это не 4х240 и отводы для питания станков, мощности которых указанны в проекте, а квартира. Люстры в проект - не входят. Сегодня люстра с 3-мя энергосберегайками, завтра с 20-ю 50Вт-ными галогенкам на 220В (чтоб теплее было).

Smily написал : … включать поочереди болер и стиралку …

Тогда лучше поставить реле приоритета через УЗО 16А 10 мА и двух полюсный автомат 10А, чтоб при ключении стиралки бойлер отключался автоматически, а при выключении стиралки включался опять.

Smily написал : ... УЗО 0,03А и не заморачиваться ...

УЗО 30 мА срабатывает от 15-30 мА, неотпускание начинается примерно 10-15 мА. 30 мА это предельно разрешенный ток.

Smily написал : ИМХО - глупость. А 3.1.4 в данном случае - неуместен.

3.1.4 это правила, которые регламентируют как нужно выбирать аппараты защиты, безответственное игнорирование их понижает безопасность. Ведь кабель 1,5 на самом деле может оказаться 1,3 и, или иметь брак. Так же при плохой сети ток КЗ в 100А для автомата С10 может и не создатся или будет не полное КЗ с током 12А, автомат в течении минимум нескольких минут не выключится, в резултате чего будет нагрев проводов с последующим плавлением изоляции и вытекающими из этого последствиями.

Smily написал : Сегодня люстра с 3-мя энергосберегайками, завтра с 20-ю 50Вт-ными галогенкам на 220В (чтоб теплее было).

Человек меняет проводку и определился какое у него освещение будет завтра, не нужно под себя мерять, правила для всех одинаковы. Ввод 40А, выше него не прыгнеш, тоже правило, если есть возможность мочему не нужные амперы не забрать со света, как правила говорят, ведь и так перебор по нагрузкам.

Посититель написал : УЗО 30 мА срабатывает от 15-30 мА, неотпускание начинается примерно 10-15 мА.

Совершенно верно, а в табличке, где пишут про воздействее тока, обычно ещё и время указывают.... Может её тоже приведёте? А заодно и нормативный документ, обязывающий установку УЗО 10мА.

Посититель написал : 3.1.4 это правила, которые регламентируют как нужно выбирать аппараты защиты, игнорирование их понижает безопасность. Ведь кабель 1,5 на самом деле может оказаться 1,3 и, или иметь брак. Так же при плохой сети ток КЗ в 100А для автомата С10 может и не создатся или будет не полное КЗ с током 12А, автомат в течении минимум нескольких минут не выключится, в резултате чего будет нагрев проводов с последующим плавлением изоляции и вытекающими из этого последствиями.

Процитировав 3.1.4, поищите заодно и 3.1.10, 3.1.11. А заодно и обьясните, каким образом

Посититель написал : при энергосберегающих лампах 1А

Энергосберегающая лампа вдруг стала элементом электрической сети. Или хотя-бы осветительной сети? Или люстры нынче стали в проекты вбивать?

Спасибо огромное за рекомендации, некоторые внес уже в схему. Заменил автомат 20А на 16А и поэтому от него пробросил провод 2,5 мм2 до распред коробки. Автоматы на освещение заменил на 6А (должно хватить, а энергосберегающими лампами не планирую пользоваться, не нравится их свет). УЗО для санузла заменил на 25/0,01 и правильно поставил автомат. Убрал провод заземления. А также немного навел порядок (как мне кажется) на схеме. Новую схему прилагаю.

Еще появился вопрос по типу УЗО. Какой тип целесообразно ставить в квартиру А, АС или В? И можно поподробнее рассказать (или дать правильную ссылочку) про реле напряжения. Оно действительно защитит от обрыва нуля?

dimich написал : В этажном щитке планирую оставить только счетчик и от него затянуть провод 4мм2 до квартирного щитка.

Под АВ С40 - не менее 6 мм2.

Посититель написал : 3.1.4 это правила, которые регламентируют как нужно выбирать аппараты защиты, безответственное игнорирование их понижает безопасность.

Каким автоматом нужно защищать линию к розетке, в которую обычно включается зарядка для мобильника? Для пылесоса тянуть отдельную линию к розетке рядом, со своим АВ?

Посититель написал : Так же при плохой сети ток КЗ в 100А для автомата С10 может и не создатся или будет не полное КЗ с током 12А, автомат в течении минимум нескольких минут не выключится, в резултате чего будет нагрев проводов с последующим плавлением изоляции и вытекающими из этого последствиями.

???!!!??!?!??!

dimich написал : Оно действительно защитит от обрыва нуля?

Оно защитит технику от пере- и недонапряжений, вызванных обрывом нуля.

2Посититель Как по-Вашему, что произойдет с проводом АПВ 2,5 мм2 под защитой С25, если через них пропустить ток 110А? :)

ИМХО, кроме как на кухню везде бы проложил NYM 3х1,5. (на кухню -NYM 3х2,5). Для 2-х кВт бойлера вообще не понятно применение провода в 4 квадрата , для него и 1,5 квадрата за глаза. Согласно табл.1.3.4 ПУЭ, раздел.2 провод 1,5 квадрата выдерживает длительный ток в трубе(штробе, гофре) в 17А, а это более 3,5 Квт при 220В.

dimich написал : Убрал провод заземления.

? Зачем??? Если боитесь отгорания нуля, то делайте всё с заземлением, но не подключайте в розетках. Это защита провода от возгорания. Провод 4 кв - ИМХО ненужен. Лучше всё делайте 3х2,5 и В16. Если нехватает мощностьи - значит надо две линии.

dimich написал : Какой тип целесообразно ставить в квартиру А, АС

Поишите в "Путеводителе" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692 Есть тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53958

делайте всё с заземлением, но не подключайте в розетках. Это защита провода от возгорания.

А каким образом неподключенный провод заземления будет защищать от возгарания?

dimich написал : А каким образом неподключенный провод заземления будет защищать от возгарания?

В этажном щите - подключатать. Даже если дом старый и сояк PEN - 4 мм кв, но в розетках не подключать. При повреждении кабеля (или браке) - сработает УЗО. Поищите в http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068 там про такой вариант написанно.

Автомат вводной безопасней двух полюсный. На бойлер от К4 кабеля 2,5 мм достаточно.

Ну вроде все более менее, дальнейшие улучшения будут увеличивать размеры щита и финансовые затраты.

dimich написал : Какой тип целесообразно ставить в квартиру А, АС или В?

Вкратце АС срабатывает от перменного диф тока А срабатывает от переменного и полупериодного диф тока В срабатывает от переменного, полупериодного, постоянного и постоянного пулсирующего диф тока

Решайте сами, думаю цена подскажет.