Чешский мотоблок MF-70

Подскажите пожалуйста, сколько Вы масла добавляете в бензин. В инстукции к мотоблоку рекомендуют смесь 1:25 масла АК15. Я использую синтетическое масло Оleo-mac prosint 2, на упаковке от масла рекомендуемая смесь 1:50. Сколько ж правильно добавлять масла?

Скажите, у меня проблема, постоянно обламывает несущую штангу, как не обваривай, все равно сломает. Штанга не родная. У меня одного такая проблема? Еще вопрос, где можно достать родную штангу?

Уважаемые форумчане! Скажите кто какие карбюраторы использует на МФ-70 вместо родного (IKOV) и BING. Может есть такие, что подходят без переделки. Укажите конкретную марку и от какой техники. Спасибо.

Добрый день уважаемые форумчане!
есть несколько вопросов к знатокам Итак дано: чешский мотоблок с двигателем MAG MF73 4 тактный отсутствует узел зажигания, маховик с магнитами есть
1)Возможно ли подобрать аналог желательно бесконтактный или надо искать контактное именно от 4х тактного ??? 2)Где купить колесо 1 шт ( свое из за старости пришло в негодность ) 3) Нужна косилка в сборе Мотоблок есть косилки нет:-(( нахожусь РФ Мордовия Инсарский р-он
Заранее благодарю за дельные советы ! марат

men43, сколько просишь?

где можно купить кулак и втулку на мф -70?

Расул Бозиев,

Расул Бозиев написал : где можно купить кулак и втулку на мф -70?

http://www.minitraktorcz.ru/

Добрый день уважаемые форумчане !
вопрос по мотоблоку MF73 ( 4Х тактный двигатель MAG) у нашего мотоблока на момент покупки отсутствовало зажигание пробывали ставить электронное с бензо пилы урал но как то безрезультатно, вспышки есть но двигатель не запускается( вопрос у кого есть опыт от чего можно поставить модуль зажигания ) Также отсутствует сама косилка принимаю предложения на покупку ( местонахождение) Р. Мордовия Инсарский район

pavelbs, Надо кожух снять вал на шпонке конусной я снял осторожными постукиваниями ручкой молотка с тыльной части ( только осторожно по кругу) не дай Бог обломить ...

Marat001 написал : Добрый день уважаемые форумчане !
вопрос по мотоблоку MF73 ( 4Х тактный двигатель MAG) у нашего мотоблока на момент покупки отсутствовало зажигание пробывали ставить электронное с бензо пилы урал но как то безрезультатно, вспышки есть но двигатель не запускается( вопрос у кого есть опыт от чего можно поставить модуль зажигания ) Также отсутствует сама косилка принимаю предложения на покупку ( местонахождение) Р. Мордовия Инсарский район

На мф-70 и на мф-73 одинаковые зажигания.

Вопрс! с какой косилки жатки (сельхоз орудия ) подходят накладки под прижим косы. Извените первое фото не могу удалить

Куплю колесо вентилятора для МФ-70 по договорной цене.

Кто-нить знает заводские настройки зажигания на мф_73 1.расстояние до в.м.т. 2.зазор контактов, 3.зазор между сердечниками катушек и магнитов 4.нормативное сопротивление первичной обмотки и вторичной в катушке зажигания, и метод проверки обеих?

20.06.2012 в 10:06 #648 Установка угла зажигания начинается с отпайки(при закреплении на конденсаторе пайкой)или откручивания провода от контакта, закрепляем тестер с прозвонкой между корпусом двигателя и провода от контакта.Убеждаемся что при закоротке контакта тестер пищит, т.е тестер и контакт исправен. Берём старую свечу лучше с длинной резьбой, выколачиваем из неё изолятор керамический,т.е получаем втулку с свечной резьбой Ножовкой по металу делаем продольный пропил с одной стороны и зачищаем пропил от опилок и заусенцев. Теперь эта втулка будет служить для крепления на головке измерительного индикатора часового типа, штангели и тд не годятся. На ось индикатора надеваем кембрик и засовываем его в свечную втулку и затем заворачиваем ее на место свечи. Боковой пропил мы сделали чтобы воздух мог входить и выходить из камеры сгорания и не пружинил как мячик. Вращая к.вал находим ВМТ(верхняя мертвая точка) и на индикаторе отмечаем 0. затем вращая каленвал против направления вращения ( если смотреть со стороны магнето, это против часовой стрелки)по индикатору отсчитываем 3.5 мм. Это точка начала разрыва контакта(тестер должен в момент разрыва перестать пищать. Ослабив винты на магнето, устанавливаем его в середину паза и снова затягиваем винты. Затем ослабив чуть-чуть винт на контакте, ставим отвёртку в паз на основании контакта и в паз на дюралевом основании. Теперь перемещая основание контакта добиваются разрыва контакта ( точка -3.5мм должна стоять на месте) Операцию приходится повторять несколько раз, внося коректирующие поправки.( возможно при регулировке контакта надо будет ставить на индикаторе не 3.5 а 3.7 или 3.3 поймёте методом проб или немного подвигать всю платформу магнето) Главное чтобы в результате этих регулировок контакт должен размыкатся в зоне -3.5 +/- 0.3мм от ВМТ. и этот результат должен повторятся стабильно и постоянно. После получения стабильного результата, прикручиваем (припаиваем)провод контакта к конденсанору. Зазор в контакте не контролируем. этот параметр дан для проверки износа каленвала. Причины нестабильности. Износ подшипников 205 на каленвалу, Индикатор болтанется во втулке и резьбе. Грязь на контакте и износ контакта.(протереть и отполировать до блеска нулёвкой и войлоком) Старый сальник может давать небольшую течь и топливная смесь попадает на контакт. Мокрый контакт-плохая искра или полное ее отсутствие. Теперь проверка самой искры, на свече проверка не всегда правильная. При работе давление в камере сгорания бывает от 7 до 12 атмосфер, это значит, что на воздухе пробивной промежуток должен быть прапорционально увеличен. то есть на свече 0.5мм. умножаем на 12 = 6мм. Если снять свечной колпачек с провода и провод вставить между рёбер головки цилиндра отмерив 6мм до металла головки можно правильно проверить работоспособность магнето. Пользователь Евгений 80 написал : Че-то толком пойму, не одной причины не вижу. Это причина меня уже мучает почти с покупки нового движка. Может на самом деле сальники с коленовала или зажигание. А насчет пробки с низу посмотрите работу двухтакников как идет смесеобразование в двигателе. Вот приблизительно так http://www.youtube.com/watch?v=dgXwghhGiRk и после думайте зачем это пробка вообще нужна. на каком бензине работаете?нужен только 92 Снимите рубашку охлаждения и корпус маховика и чистите грязь, траву, с цилиндра и головки. на карбюратор мешок политиленовый и если клапан не держит, то в мешок будет набиратся топливо. Уменьшите уровень масла в воздушном фильтре. и сальники дальше.

Кто знает от чего подходит подвижная часть контактов?

kotobormot79, спасибо конечно за совет, но я с вами не согласен. Во первых- Конденсатор отпаивать нет необходимости, т.к он впрессован в подвижный корпус зажигания. Во-вторых: зазор контактов ещё как влияет на многие факторы. В третьих- регулировку зажигания нужно начинать с установки зазора между контактами прерывателя-в верхней точке эксцентрика коленвала.

я просто скопировал сообщение №648 в этой ветке. Оно написано специалистом по ремонту этих косилок. Мной проверено на личном опыте. Отпаивать действительно не надо (возможно были др модификации). Зазор действительно важен, но у себя установил методом подбора, чтобы все работало как в рекомендациях выше.

kotobormot79Всё понятно тогда. :).

Сенокос, кстати я пощитал, при моем ходе поршня, момент искрообразования не доходя в.м.т минимум 5мм.

Вот такой экспонат попал мне в руки чешская мотокосилка MF 70

Повезло, двигатель и КПП- все отлично работает. А вот сегменты косы ... Думаю может не заморачиваться с косой, купить роторный рабочий элемент? Коровы у меня нет, больших масштабов кошения не предвидится, тем не менее ходить за этим шустрым работничком приятно. Да и заводится он тик так, и работает, думаю много пользы сможет принести.

Уважаемые форумчане, у меня возник такой вопрос, на днях заводил двигатель от mf70 и заметил, что между головкой и цилиндром появилась течь масла. По инструкции никакой прокладки или уплотнительного кольца нет. Друг подсказал притереть головку... Что мне делать?

Сенокос написал : kotobormot79, спасибо конечно за совет, но я с вами не согласен. Во первых- Конденсатор отпаивать нет необходимости, т.к он впрессован в подвижный корпус зажигания. Во-вторых: зазор контактов ещё как влияет на многие факторы. В третьих- регулировку зажигания нужно начинать с установки зазора между контактами прерывателя-в верхней точке эксцентрика коленвала.

Отпаивают не конденсатор, а катушку, она припаяна к конденсатору.Указано место пайки. Не отпаивая катушку, не настроишь контакт.

tz-4k-14 написал :

Сенокос написал : kotobormot79, спасибо конечно за совет, но я с вами не согласен. Во первых- Конденсатор отпаивать нет необходимости, т.к он впрессован в подвижный корпус зажигания. Во-вторых: зазор контактов ещё как влияет на многие факторы. В третьих- регулировку зажигания нужно начинать с установки зазора между контактами прерывателя-в верхней точке эксцентрика коленвала.

Отпаивают не конденсатор, а катушку, она припаяна к конденсатору.Указано место пайки. Не отпаивая катушку, не настроишь контакт.

Головка не прилегает к плоскости цилиндра, притирать бесполезно. Она уплотняется в буртик круговой на цилиндре. Двигатель прогрей, и на горячем подтяни гайки на головке.Если резьба на шпильках не сорвана, всё должно получится. Если только не повреждён уплотнительный буртик на цилиндре. Бывает, что цилиндр роняют или на него что упало в разобранном виде и повредило буртик. Тогда придётся изготовить уплотнительное кольцо из медного листа толщиной чуть выше буртика, а внутренний диаметр кольца садился на внешний диаметр буртика. Внешний диаметр кольца - внутренний(по буртику)=10 мм.

kuznetsov_ev написал : Уважаемые форумчане, у меня возник такой вопрос, на днях заводил двигатель от mf70 и заметил, что между головкой и цилиндром появилась течь масла. По инструкции никакой прокладки или уплотнительного кольца нет. Друг подсказал притереть головку... Что мне делать?

Головка не прилегает к плоскости цилиндра, притирать бесполезно. Она уплотняется в буртик круговой на цилиндре. Двигатель прогрей, и на горячем подтяни гайки на головке.Если резьба на шпильках не сорвана, всё должно получится. Если только не повреждён уплотнительный буртик на цилиндре. Бывает, что цилиндр роняют или на него что упало в разобранном виде и повредило буртик. Тогда придётся изготовить уплотнительное кольцо из медного листа толщиной чуть выше буртика, а внутренний диаметр кольца садился на внешний диаметр буртика. Внешний диаметр кольца - внутренний(по буртику)=10 мм.

Marat001, Есть зажигание в сборе - 1500 р.

Сенокос написал : kotobormot79, спасибо конечно за совет, но я с вами не согласен. Во первых- Конденсатор отпаивать нет необходимости, т.к он впрессован в подвижный корпус зажигания. Во-вторых: зазор контактов ещё как влияет на многие факторы. В третьих- регулировку зажигания нужно начинать с установки зазора между контактами прерывателя-в верхней точке эксцентрика коленвала.

В первый раз не обратил внимание на Вашу ошибку. Когда эксцентрик находится вверху, как вы пишите, контакт должен быть замкнут. Ведь точка взаимодействия контакта и кулачка находится внизу.То есть двигатель уже покрутился пол оборота А вы здесь его делаете разомкнутым.Разрыв контакта происходит при прохождении эксцентрика через контакт, затем контакт опять замыкается. Вы наверное плохо представляете как работает зажигание. Искра возникает в момент разрыва контакта при прохождении через него тока(это также происходит при прохождении ярма с магнитами над сердечником катушки), а не замыкания. Формально величина зазора контролируется чтобы определить степень износа изолированной лапки кулачка(изнашивается об эксцентрик ), износа самого кулачка,износа 2 подшипников со стороны магнето, ну и самого контакта.А максимальная величина зазора всегда будет меньше чем разница между радиусами мах и мин кулачка. Подумайте над моими словами. Ваш обгоревший контакт говорит, что Ваша теория неверна.

Здравствуйте уважаемые форумчане! Досталась по случаю косилка MF70. К сожалению двигатель не рабочий, предыдущий хозяин сильно поиздевался над техникой, двигатель был перегрет что привело к задиру поршневой. Цилиндр пострадал не сильно, больше досталось поршню с кольцами. В итоге нужны новые кольца Ф 67мм, кто может подсказать где их можно найти или может подойдут от другого двухтактного двигателя.

odcc48, http://minitraktorcz.ru/contact рекомендую поменять и цилиндр и поршень, + все сальники и прокладку под цилиндром. Советую сделать так, потому как сам столкнулся с аналогичным ремонтом. В первый раз поменял только поршень с кольцами, а через 2 года пришлось поменять и цилиндр и поршеь... Т.к. царапины и выработка цилиндра неизбежно испортит новый поршень. Не сразу, но испортит.

kotobormot79, Спасибо конечно за рекомендацию, но это от меня далеко из Вологодской области. Всё таки буду делать ремонт из доступных деталей. Если сделать всё грамотно, то техника работать будет. Основное условие, не перегружать и вовремя делать ТО двигателя. ПС. для примера, купленный в 2004г скутер Хонда с низкой компрессией 5,7 Кг/см2, после хонинговки цилиндра и замены поршня с кольцами прошёл на сегодняшний день около 40 тыс. км. Цилиндр родной ни разу не растачивался, компрессия на сегодняшний день 7,8 Кг/см2