МБ Нева. Руководство пользователя.

Предлагаю в этом разделе собрать опыт эксплуатации МБ Нева. Просьба писать конкретно, не обсуждать. Очень полезны маленькие хитростисти, секреты. Первая тема взята из http://semrino.narod.ru Использование мотоблока Нева мб-1.2 основанном на личном опыте в течении

                                      15 лет эксплуатации. 

Занимаюсь обработкой земельных участков 15 лет. За это время накоплен большой опыт и разработана своя технология по работе с мотоблоком Нева мб1,2.За один сезон приходилось обрабатывать до 60 огородов. За это время я пришёл к выводу, что этот процесс можно усовершенствовать и производить вспашку качественно и с экономией времени и сил.

1) перед началом работы необходимо замерить шагами ширину пашни (пример-6 метров)

2) разделить полученные результаты на 2(6/2=3) отступить от начала пашни полученный результат, ровно по центру

3) включить мотоблок на вторую передачу, на средние обороты двигателя и проехать по середине гряды не зарываясь глубоко, не доезжая до края расстояние полученное при замерах в пункте (2)

4) развернуться на этом месте в левую сторону в обратно направлении.

5) при движении назад завалить мотоблок на левые культиваторы и продолжать движение, следя за тем чтобы левая сторона полностью зарывалась почву, а правая может находиться над поверхностью, за ней можно не следить она служит только для движения мотоблока (тянет его и не даёт ему утонуть)

6) дойдя до того места откуда мы начали движение, опять делаем поворот на лево и продолжаем идти в обратном направлении, после того как мы прошли 1 раз остался след от наших ног и штыря мотоблока, движение в обратную сторону необходимо продолжать запахивая этот след левой стороной и делая новый для дальнейшего прохождения. Вовремя движения необходимо следить за тем мотоблок как следует пропахивал борозду это регулируется руками(где надо подтолкнуть, где придержать)в процессе создаётся медленное движение вперёд.

7) Постепенно круг нашей вспашки начинает расширяться и в результате мы закончим работу ровно на периметре грядки и если вы обратили внимание, что после нашей работы не осталось следов от ног и поле выглядит аккуратно.

8) И так мы подошли к завершению работы ,теперь по краю грядки мы разворачиваем в обратную сторону мотоблок противоположную движению и начинаем медленно прорабатывать прабороздок давая мотоблоку зарываться на всю глубину,пройдя по всему периметру.

В результате мы получили ровное поле без единого следа, пропаханное на всю глубину без скачков и пропущенных участков.

9) Некоторые полезные советы начинающим и не только,если земля очень мягкая и мотоблок тонет в ней необходимо переставить правый культиыватор тупыми концами вперёд.

За 15 лет работы я не получил ни одного замечания по качеству,чего и вам желаю.        Виктор        

  Последнее обновление 15.11.05

Окучивание. Окучивал окучником от Крота. По ширине мотоблок на рыхлителях и с окучником спокойно проходит по борозде. Рыхлители разрыхляют почву и одновременно тянут мотоблок. Окучник спокойно раздвигает рыхлую землю по сторонам (окучивает ). Окучиваю 2 раза. Первый раз, когда ботва см 15-20 в высоту, второй раз, через 2 недели. Очень удобно тем, что можно окучивать и с высокой ботвой. Правда, тогда впереди идет жена и раздвигает ботву. Но это обычно во второе окучивание. Трактористам окучивать не позволяю - обычно очень портят этим картошку. А вот выкапывать - трактором. Как-то попробовал мотоблоком - зарекся от этого... :-( Колеса при данном способе НЕ НУЖНЫ. С колёсами данный способ НЕ ПРИМЕНИТЬ, т.к. с колесами ПО БОРОЗДЕ не пройти (слишком широко они сидят). Чтобы окучивать пропуская картофельный ряд между колес, нужны специальные колеса (диаметром, по моему, 70см), чтобы не передавить ботву редуктором - для увеличения клиренса.

Снегоуборщик. У меня Новгородский СМБ-1М. Крепится на штырь. Отбор мощности от шкива двигателя. При температурах ниже нуля заводится с трудом. Кроме того, если не предпринять мер по подогреву карбюратора, то он обмерзает и глохнет и больше не заводится пока не отогреешь. При температурах ниже нуля я поступаю так:

1. Перед запуском, минут 5 разогреваю карбюратор бытовым тепловентилятором (у меня для этой цели куплен Vitek)
2. Как я уже писал, у меня МБ-1 с двигателем ДМ-1Д. У него глушитель крепится к блоку через резьбовую втулку и уголок. Так вот, для того, чтобы не обмерзал карбюратор, при температурах до -10 я разворачиваю глушитель так, чтобы выхлопные газы шли на воздушный фильтр. А если температура ниже -10, то вообще отворачиваю глушитель и выхлопные газа направляю прямо на карбюратор.
   Прошлой зимой успешно чистил снег и при -19

Боронование. Весной только мотоблоком бороню. Использую для этого борону от "лошадки" (сосед за пиво отдал ). Размер её где-то 80х60. Сначала попробовал "пройтись" пешком, привязав борону к сошнику - не понравилось - тяжеловато и натопаешься. После этого, прицепил к мотоблоку прицеп, к прицепу цепью привязал борону, и стал боронить. Получается здОрово! Во-первых, просто сидишь и едешь. Во-вторых, едешь быстро -на второй скорости. В-третьих, высокое качество (первый раз бороню просто бороной, второй раз, на борону кидаю утяжелитель - один "блин" и бороню с ним). После этого вручную засееваю и после этого ещё раз бороню.

Нарезка борозд. Нарезаю борозды на "маленьком" огороде Кротом (в принципе, вместо Крота можно использовать и Неву, но огород маленький, часто приходится разворачиваться, а Крот весит в два раза меньше). Для этого сначала культивирую, затем, спереди оставляю по одной фрезе, а сзади цепляю окучник и "нарезаю" первую борозду. Разворачиваюсь, и иду обратно нарезая вторую борозду. При этом, отступаю от первой на 20-30 см. (на глаз). И так до конца площадки. Таким же способом нарезаю борозды под грядки.

Снегоуборщик. У меня гагаринский СМБ-0.6. Крепится на штырь. Отбор мощности от шкива двигателя. Штатная длина ремня 1250. Подходят ремни 1230 от Бычка и икаруса при том, что снегоуборщик максимально придвинут к мотоблоку. Несколько запасных ремней-обязательно. Заводить и прогревать мотоблок лучше при отключенном (снятом совсем) ремне снегоуборщика - непрогретому двиглу приходится коленчатым валом крутить довольно массивную конструкцию. После прогрева заглушить, надеть ремень, натянуть, завести. Технология уборки неглубокого мягкого снега - идешь и убираешь. Наносы, сугробы, кучи убираются методом - подъехал, чуть подал вперед - стоишь (снегоуборщик мечет) - опять чуть вперед - стоишь. Иначе просто двигло банально глохнет! Если заглохло в такой ситуации - выдернуть апарат из снега, освободить от снега СМБ и заводить. Иначе двигатель заведется , но СМБ крутиться не будет, и очень маленький шкив на колене просто за несколько секунд перетрет ремень. Если снег плотный, а надо убрать быстро - я ставлю двигло на подсос - меньше глохнет но больше жрет. Не знаю, правильно это или нет....

Old major написал : Заводить и прогревать мотоблок лучше при отключенном (снятом совсем) ремне снегоуборщика - непрогретому двиглу приходится коленчатым валом крутить довольно массивную конструкцию. После прогрева заглушить, надеть ремень, натянуть, завести.

У него, что не предусмотрено отключение трансмиссии?... У моего, СМБ-1, есть специальный рычаг с роликом - включения (отключения). В верхнем положении СМБ отключен - ремень не натянут и свободно скользит в шкиве двигателя. В нижне положении - ремень натягивается и включается СМБ... Кроме того в паспорте целый раздел по правилам регулировки...

Old major написал : Технология уборки неглубокого мягкого снега - идешь и убираешь. Наносы, сугробы, кучи убираются методом - подъехал, чуть подал вперед - стоишь (снегоуборщик мечет) - опять чуть вперед - стоишь. Иначе просто двигло банально глохнет! Если заглохло в такой ситуации - выдернуть апарат из снега, освободить от снега СМБ и заводить. Иначе двигатель заведется , но СМБ крутиться не будет, и очень маленький шкив на колене просто за несколько секунд перетрет ремень. Если снег плотный, а надо убрать быстро - я ставлю двигло на подсос - меньше глохнет но больше жрет. Не знаю, правильно это или нет....

Мне кажется, что у Вас что-то не так с двигателем... У меня за две зимы ни разу не заглох от того, что плотный снег... просто начинает буксовать. В таких случаях, часто использую способ - пробивки (протаранивания) прохода (с разгона), а затем уже его расширяю...

Vik2140 написал : У него, что не предусмотрено отключение трансмиссии?... У моего, СМБ-1, есть специальный рычаг с роликом - включения (отключения). В верхнем положении СМБ отключен - ремень не натянут и свободно скользит в шкиве двигателя. В нижне положении - ремень натягивается и включается СМБ... Кроме того в паспорте целый раздел по правилам регулировки...

Все это у него есть. Все это работает. Однако я так делаю именно из-за экономии ремня - при ослаблении естественно все заводится, однако проскальзывание шкива малого диаметра по ремню на средних оборотах не добавляет тому срока службы даже если он практически только чуть-чуть касается этого шкива.

Vik2140 написал : Мне кажется, что у Вас что-то не так с двигателем... У меня за две зимы ни разу не заглох от того, что плотный снег... просто начинает буксовать. В таких случаях, часто использую способ - пробивки (протаранивания) прохода (с разгона), а затем уже его расширяю...

А вот это возможно. Очень даже вероятно. Я его еще не регулировал-проверял - пока некогда было. :( Просто надо было чтобы он работал. Сейчас чуть потеплеет - настрою. Сдается мне, что что у меня слегка бедная смесь, раннее зажигании и не работает система обогащения по нагрузкой. Буксовать мой не начинает, однако двигло при большом сугробе, в который утыкается снегоуборщик просто глохнет и все. Настройкой двигла вылечится. Тем более СМБ отдыхает уже... :) весна пришла... Боюсь насос придется подключать, а я его еще не забрал у предыдущего владельца НЕВЫ

Цитирую из http://semrino.narod.ru Двигатель может плохо заводиться или не заводиться вовсе по 3 причинам. 1)Из за не правильной регулировки уровня топлива в поплавковой камере т.е переливать.Свеча у такого двигателя чёрная закопчёна, из выхлопной трубы идёт чёрный дым. 2)Не правильно установлено опережение зажигания,раннее-при выдёргивании шнура стартёра появляется рывок в обратную сторону.Позднее-труба выхлопная имеет синий оттенок. 3)И самое не приятное, случается не очень часто отсутствие компрессии из- за поломки поршневых колец или их залегание и износ. Начинать нужно с установки угла опережения зажигания.Для этого,снять улитку со стартером, подвести маховик стрелочкой под магнето с правой стороны, отвинтить 2 болтика ключем на 8 в магнето и подложить щуп между маховиком и магнето 0,1-0,15 или 2 лезвия от бритвы по обе стороны магнето, завинтить 2 болта.Чем меньше зазор,тем раньше зажигание. Бывает, но не очень часто ,маховик срезает шпонку коленвала и сбивается с угла,такую неисправность очень трудно определить "вроде всё на месте,а не заводится"
Регулировка карбюратора-----вывернуть свечу и осмотреть её. Чёрная юбка свечи говорит о том, что смесь очень богатая Белая юбка свечи,очень бедная (при бедной смеси возможны хлопки в карбюратор) Свеча должна иметь соломенный цвет (коричневатый) это значит, что смесь приготовлена правильно. При богатой смеси, снять карбюратор, на верстаке отвернуть крышку и вытащить поплавок. На поплавке есть язычок с пружинкой, который нужно отогнуть в большую сторону (игла запирает отверстие раньше) Таким образом, мы убавляем уровень топлива в поплавковой камере (не потеряйте пружину она очень мелкая) При обеднённой смеси подгибаем в обратную сторону. Заводим двигатель, отворачиваем нижний винт в карбюраторе на 2 оборота (винт качества) рычагом газа добиваемся наиболее низких оборотов и начинаем закручивать винт качества при достижении увеличения оборотов (начинает увеличивать об) Опять уменьшаем ручкой газа и винтиком на солдатике вверху карбюратора, повторяем это ещё раз. Правильно отрегулированный двигатель должен работать не ровно ,а «гукать» т. е то набирать, то опускать обороты для этого служит центробежный регулятор и от него есть тяга из проволоки 2мм, которая соединена с карбюратором. Нужно добиться подбором длины этой проволочки наилучших результатов Когда это произойдет, есть ещё 1 винт (максимальные об ХХ), регулируя верхнюю границу, при которой двигатель на ХХ разгоняется (регулировка не критична) Так вот произведя такие настройки двигатель должен заводиться и работать устойчиво Любой двигатель необходимо заводить при закрытой заслонке воздуха, а в карбюраторе с подкачкой, обязательно утопить кнопку подкачки. Бывают такие случаи, когда дв стреляет из глушителя---это говорит о том ,что свеча работает через раз и имеет дефект или не правильный зазор (свечу заменить или установить нормальный зазор между электродами) У всех двигателей есть один и тот же дефект, который приходит со временем. Это визг из храповика стартера, устраняется либо заменой храповика либо____вытащить храповик и на наждаке сточить кончики соприкосновения с шариками (не много) этот дефект ни когда больше не повториться, Ну и самый не прятный дефект, который ожидает почти каждый двигатель (обрыв шатуна, поголовно) СОВЕТ ПРОСТ, НЕ СКУПИТЬСЯ НА МАСЛО.Хорошее масло увеличивает моторесурс в 2 раза, каждый сезон менять масло,следить его уровнем, воздушный фильтр менять чаще, не перегревать двигатель. Если в процессе регулировки возникнут вопросы пишите, если желаете заходите на мой сайт.http://semrino.narod.ru

ValNik написал : Цитирую из http://semrino.narod.ru У всех двигателей есть один и тот же дефект, который приходит со временем. Это визг из храповика стартера, устраняется либо заменой храповика либо____вытащить храповик и на наждаке сточить кончики соприкосновения с шариками (не много) этот дефект ни когда больше не повториться,

не уверен по поводу этого утверждения.
в моем движке просто не положили масло в ось храповика. шарики если на них попадает масло залипают по окружности . и храповик проскальзывает. "Большие специалисты рационализаторы" чтобы не заморачиваться с заводкой движка ,
просто собирают этот узел насухую.
я перебрал , свист пропал.
шарики лучше вообще не мазать , или прокатать маслянными руками.
при раскрутке храповика они залипают по окружности и звук издавать не могут.

ValNik написал : Цитирую из http://semrino.narod.ru Чёрная юбка свечи говорит о том, что смесь очень богатая Белая юбка свечи,очень бедная (при бедной смеси возможны хлопки в карбюратор) Свеча должна иметь соломенный цвет (коричневатый) это значит, что смесь приготовлена правильно.

Соглашусь только с примером переобогащенной смеси (чёрная юбка) и то при условии, что ЦПГ не изношена (при изношенной ЦПГ также черная юбка, но от масла). Всё остальное было верно во времена Советской власти - я про качество бензина :-) Сейчас же, в основном юбка имеет "морковный" цвет из-за переизбытка присадок :-(

ValNik написал : При богатой смеси, снять карбюратор, на верстаке отвернуть крышку и вытащить поплавок.

А для чего верстак?

ValNik написал : Двигатель может плохо заводиться или не заводиться вовсе по 3 причинам. 1)Из за не правильной регулировки уровня топлива в поплавковой камере т.е переливать.Свеча у такого двигателя чёрная закопчёна, из выхлопной трубы идёт чёрный дым. 2)Не правильно установлено опережение зажигания,раннее-при выдёргивании шнура стартёра появляется рывок в обратную сторону.Позднее-труба выхлопная имеет синий оттенок. 3)И самое не приятное, случается не очень часто отсутствие компрессии из- за поломки поршневых колец или их залегание и износ. Начинать нужно с установки угла опережения зажигания.

Я бы добавил САМУЮ первую причину: неисправность свечи или СВЕЧНОГО наконечника. И начинал бы с её проверки и устранения. Причем "пробой" свечного наконечника достаточно распространенная причина на данном двигателе (при примененном на нем магнето). Можно всё перебрать и не завести... :-( Свечу рекомендую поставить импортную...

ValNik написал : Любой двигатель необходимо заводить при закрытой заслонке воздуха

Хочу добавить-…в том числе и на горячем.

Дмитрий Т Как это ни странно именно так...

Хочу отметить, что в предыдущих моих постах дается ссылка на http://semrino.narod.ru ,я не являюсь автором. Мне всего лишь удалось всколыхнуть (замутить) эту тему, как представляется, весьма актуальную. ЗЫ. Один юзер рассказывал, как он поставил на переднюю ось какую-то резину с низким давлением, а на колеса тележки - лыжи - и вперед по снежной целине на рыбалку!

:) а я только домысливаю эту возможность, посмотрев на КАРАКАТ промышленного производства, представляющий не более чем МТД-90 (вроде как) с тележкой на промышленно произведенных колесах низкого давления... А что. Кстати вес НЕВЫ с облегченной тележкой и не тяжелым седоком - 200-250 кило. На пневматиках - в самый раз. Хошь на рыбалку, хошь - в поле погулять... Да и не утонет... :)

Роторная борона.
Представляет собой два цилиндра - одеваются вместо фрез. Основания цилиндра - 2 шестиконечные звездочки, внутри еще две как перегородки, вершины их связаны шестью витыми полосками. Работать как и фрезами, благодаря продольным полоскам зарываются см 10-15. Очень эффективно разбивают грудки и выравнивают участок. Полоса захвата - 2м за один проход. Работал на второй пониженной скорости. Разворачивается методом упора на кол (сошник) и резкого броска влево или вправо. Если разблокировать ось, то повернуть можно толь влево. Очень хорошее качество обработки - остается только след от кола и ног пилота.

Хорошая тема, давайте восстановим.:clapping

ValNik написал : не получил ни одного замечания по качеству,чего и вам желаю. Виктор

Читал Ваши посты о бортовом журнале Невы прежних выпусков. (+500, как говорит молодежь), фрезерую только так. Никаких замечаний, нареканий и прочей хрени не слышал!

SviVas написал : Хорошая тема, давайте восстановим

Давайте. Вот у меня вопрос - огородом не пользовались лет 5. Прежние хозяева запустили. Теперь там какие-то кочки травяные, мягкие.. Как их "Невой" уделать - в смысле, привести участок в нормальный вид? Фрезами разбить за несколько проходов? Получится ли..

Котас написал : Фрезами разбить за несколько проходов? Получится ли..

Фрезами получится. Мотоблок с плугом на такой земле будет буксовать. А потом можно и плугом пройтись.

Доброго времени суток! В прошлые выходные мне довелось всё-таки поработать мотоблоком НЕВА МБ-2С 7,0 PRO, и я хотел бы поделиться впечатлениями от работы. Начал я с обкатка, как написано в "мануале" на двигатель, но не в 5 этапов, как написано (новые ДВС или после полной переборки), а в 3 этапа. Начал заводить, как написано в книжке при запуске холодного ДВС: вкл. ДВС, закрыл воздушную заслонку, плавно потянул рукоятку стартёра. Двигатель завёлся сразу, но начал сильно дымить (чёрный дым) и неустойчиво работать, после чего заглох. Решил повторно завести... не получилось, даже после нескольких попыток. Решил проверить свечу зажигания. Электрод оказался мокрым и в чёрном нагаре. После чистки повторил выше перечисленные операции, ДВС снова поработал и заглох. Опять почистив свечу, решил полностью открыть воздушную заслонку. Он завёлся с полтыка. 1 этап - работа без нагрузки при 2500 об/мин в течение 10 мин. 2 этап - пропустил. 3 этап - работа без нагрузки при 3600 об/мин в течение 10 мин. 4 этап - работа под нагрузкой при 3600 об/мин в течении 30 мин. 5 этап - пропустил. Теперь поделюсь впечатлениями. Обрабатываемый вид почвы - чернозём с посаженной рожью, с мелкими вкраплениями осколков керамики, щебня, камней. Что не понравилось: 1) диаметр фрез, которые идут в комплекте (по 2 на каждую сторону) действительно маловат (диаметр 360 мм) для вспахивания. При первом проходе в середине чуть не закопался в землю. При повторном проходе решил в середине попробовать пройти на 2 передаче... он сразу начал швырять землю вверх и пытаться вырваться из рук, но ему всё же это не удалось. Так и пришлось работать на первой передаче. 2) на низких оборотах не понравилось, что дребезжит цепь, которая крепит тросик включения разблокировки полуосей с рычагом (на правой рукоятке), не то что меня это сильно напрягло, но неприятное ощущение оставило. 3) натяжной ролик при включении сцепления, недостаточно натягивал приводной ремень, в результате чего он немного гулял в стороны. Попытка его натянуть успехом не увенчалась. 4) передачи при работе включаются плохо (с 1 на 2 и с 1 на заднюю) и не до конца, приходилось "тыркать" его туда-сюда, а уж потом опять включать передачу. 5) после вспахивания глубина вспахивания оказалась 2/3 лопаты почти везде. Возможные причины: а) отсутствие опыта работы мотоблоком (человеческий фактор); б) малый вес мотоблока, решение повесить груз на "клюв", не знаю, поможет ли это; в) конструкция фрез не позволяет обработать глубже (диаметр 360 мм, т.е. 180 мм на сторону), решение купить фрезы в магазине, правда дороговато 3,5 руб за пару (чертёж приводил ранее), у них диам. 500 мм, возможно этого будет достаточно и они идут с лопатками на кончиках. Лопатки правда маловаты, хотелось бы побольше шириной, может потом и доделаю или закажу изготовить на заказ (всё-таки инженер). 6) ручка переключения предач короткая, необходимо наращивать для большего удобства. Теперь о хорошем, что понравилось: 1) так это ДВС Рубин-Субару. Он действительно хорош: тихо работает, устойчивые обороты, не "задыхается" при работе. 2) тащить вперёд его не нада, как где-то я читал, он сам уверенно идёт вперёд. Итого: работа данным устройством в итоге всё же понравилась, несмотря на такое большое количество минусов. В связи с выше изложенным у меня возникли вопросы: 1) можно ли, и как натянуть ролик сцепления, чтобы ремень не болтался? 2) нужно ли при запуске холодного ДВС прикрывать водушную заслонку или не надо если температура окружающего водуха выше +15 градусов? 3) Главный вопрос: ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПОКУПАТЬ ДРУГИЕ ФРЕЗЫ С ЛОПАТКАМИ? Спасибо за ответ!