Ликбез по меди

Intelligent написал : А есть у кого-нить правильное видео о пайке тройников ?

Благодарю !

Тоже интересно:) В плане того, как собрать свои горизонтальные ветки правильно.

alex157 написал : Тоже интересно В плане того, как собрать свои горизонтальные ветки правильно.

Паять слева направо, или справа налево. Только наверное у вас так в плотную спаять тройники не получится, там между тройниками будет зазор я думаю не менее 3 мм, что было куда припой подавать.

andron01 написал : Паять слева направо, или справа налево. Только наверное у вас так в плотную спаять тройники не получится, там между тройниками будет зазор я думаю не менее 3 мм, что было куда припой подавать.

Толково:applause: Вот и у меня были сомнения, что можно спаять встык.

Теперь о своем, о наболевшем. Летом вода нагревается от Солнца посредством двух СК. Зимой надо летние магистрали отсечь, чтобы не разморозились. Какие краны для этой задачи подойдут?

alex157 написал : Зимой надо летние магистрали отсечь, чтобы не разморозились.

Может поздно уже, но я бы сделал двухконтурную систему с Тосолом во внешнем контуре и теплообменником в баке.

Слушатель написал : и теплообменником в баке.

А как делать теплообменник?

Сразу скажу, что ничего еще не сделал, но дум положил много. Я бы в низу бака разместил коническую спираль из медной трубы, чтобы у обменника были таки верх и низ, а спираль покрывала площадь дна, не касаясь его и стенок. При обмене жидкость-жидкость не нужна большая площадь, как на воздухе, т.е. трубы много не надо. В качестве аргумента к последнему утверждению, следующее. Делал спираль для перегона из тонкостенной нержи. Внутренний диаметр где то 6мм (для дист. воды :) ). Сначала заложил 1,5м и стал следить за температурой на выхлопе - в результате остановился на 0,5м только из конструктивных соображений, реально достаточно 0,2м. Второй пример - образцовая дистилляционная установка (принцип Дина-Старка), где потери конденсата крайне важны для точности. Длина конденсатора (линейный, т.е. прямой) около 0,5м при диаметре 10мм.

alex157 написал : Все бы здорово, но боюсь, что пайка мягким припоем не выдержит "сухого хода" - температура стенки топки, около которой распложу девайс, за 600°С...вкладываться в серебряно-цинковый? Ни разу не паял, к тому же нет соответствующего флюса и припоя.

По правилам даже солнечный коллектор должен паяться твёрдым припоем.Так как в солнечной местности может перегреваться и достигать почти 200С. Не нужен вам флюс для пайки твёрдым припоем медь+медь.Достаточно самого дешёвого медно-фосфорного прутка.Им паяют без флюса.Расход такой же.С серебром используют для пайки разнородных металлов,для новичков не советую.Но нужна относительно мощная горелка около 2 квт.Пайка даже проще мягкой,но нужно потренироваться на обрезках и посмотреть на ютубе уроки.Сперва может быть много окалины по неопытности,надо промывать внутри и снаружи раствором лимонной кислоты после пайки.

Popadopulos написал : По правилам даже солнечный коллектор должен паяться твёрдым припоем.Так как в солнечной местности может перегреваться и достигать почти 200С. Не нужен вам флюс для пайки твёрдым припоем медь+медь.Достаточно самого дешёвого медно-фосфорного прутка.Им паяют без флюса.Расход такой же.С серебром используют для пайки разнородных металлов,для новичков не советую.Но нужна относительно мощная горелка около 2 квт.Пайка даже проще мягкой,но нужно потренироваться на обрезках и посмотреть на ютубе уроки.Сперва может быть много окалины по неопытности,надо промывать внутри и снаружи раствором лимонной кислоты после пайки.

Не знаю, как там по правилам...а по опыту использования так - если СК горячий, рука еле терпит, значит есть воздушная пробка. Горячо, но кожа не обугливается. Градусов 60-70, не больше, поэтому 200° из области выдумки. Повернул-поюзал СК, выгнал пробку - СК стал прохладный....градусов 18 внизу и 60 вверху. Обычный рабочий ход, без катаклизмов:)

alex157 написал : Градусов 60-70, не больше, поэтому 200° из области выдумки.

Кто ж виноват ,что вы за Полярным кругом. Вы бы ,для начала образования,почитали бы: Книга "Медные трубы КМЕ",издание второе. Там есть про солнечные коллекторы.

А то много тут таких специалистов.

Которые увидели в спецификации что медь до 16 Бар и усё-их переклинило. Да просто у НЕМЦЕВ в водопроводе больше не бывает,потому и не пишут.Мозги у них по другому,правильно устроены.

"Для твёрдой медной трубы диаметром 12мм и тольщиной стенки 1мм допустимое рабочее давление составляет 100 бар ,а температура 250 С.А с учётом их получения по бесшовной технологии давление жидкости на разрыв для этой медной трубы,превышает 400 бар.Медь является исключением:с падением температуры пластичность и прочность меди возрастает." стр.250 ПРЕВЫШАЕТ 400 Бар! А изготовленные методом поперечно-винтовой прокатки и того выше. http://ru.scribd.com/doc/57203133/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%D0%9A%D0%9C%D0%95-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5

Popadopulos написал : Которые увидели в спецификации что медь до 16 Бар и усё-их переклинило. Да просто у НЕМЦЕВ в водопроводе больше не бывает,потому и не пишут.Мозги у них по другому,правильно устроены.

"Для твёрдой медной трубы диаметром 12мм и тольщиной стенки 1мм допустимое рабочее давление составляет 100 бар ,а температура 250 С.А с учётом их получения по бесшовной технологии давление жидкости на разрыв для этой медной трубы,превышает 400 бар.Медь является исключением:с падением температуры пластичность и прочность меди возрастает." стр.250 ПРЕВЫШАЕТ 400 Бар!

Ужас какой-то...немцы...400 бар...тут всего 0,2Мбар в плохую погоду...максимум. Бак теплоаккумулятора на кунге выше раздатки на два метра. Важно, что потечет, куда мне надо:yu

alex157 написал : Ужас какой-то...немцы...400 бар...тут всего 0,2

"Учись-студент!"(С)

Вот, нарисовал как будет работать летом и осенью (зимой), когда законсервирую станцию. Что скажете? Может есть лишние детали, а может чего не хватает, а я не вижу:(

Подскажите, (понимаю что обсуждалось и не раз, но искать некогда совсем, все бегом, на дворе морозы) - как промыть медь внутри? Только допаял, раз залил воды, нагрел, насосы на максимуме гоняли ее 3 часа - слил, достаточно ржавая вышла. Залил свежей, нагрел - котел выключил на ночь, но насосы оставил - завтра с утра опять ее солью. Достаточно ли такой промывки от остатков флюса, или предпринять что-либо еще?

Водорозетки на кухню, под столешницу мойки. Медь 12мм, медные тройники и бронз.водорозетки viega. Какой минимальной величины брать участок A? Чтоб не было проблем с пайкой Сейчас, если не смещать горизонтальные трубы там получается порядка 20мм, так годиться? Как понимаю, при таких малых расстояниях от тройника до водорозетки весь этот узел надо паять за один раз. Все зачистить, намазать флюсом, собрать, потом греть и добавлять в стык припой. Правильно ли я пронумеровал последовательность пайки соединений этих узлов? Есть ли какие либо еще не очевидные сложности и тонкие моменты в пайке этой конструкции?

И чтоб два раза не вставать, подскажите плиз по расстоянию B. Если уже известно, что смеситель будет расположен не по центру оси узла водорозеток, наверное нет смысла разносить их на "стандартные" 150мм? Не хочется чтоб одна из подводок смесителя была почти в натяг... (расположить по центру нет возможности)

Для пайки достаточно А=3мм. Величина В зависит от вворачиваемого - для подводки чтобы ключ влез, для кранов положите краны рядом и прикиньте как будете вворачивать второй.