Небольшое утепление дачного дома.

Всем доброго дня :) Скажу сразу, голова есть и работает, руки растут откуда надо, но опыта в утеплении нет, поэтому немножко поспрашиваю, но мучить сильно не буду :) Есть дачный дом, живу "набегами" по выходным. Два этажа, стены - брус 20-25 см. Щели проконопачены, окна деревянные. В холодное время используется только первый этаж. В центре дома была одна большая комната (~80 метров) которую разделили на три части тонкими деревянными перегородками. Наиболее высокие требования к температуре в спальне (маленькая комнатка). При -10 за бортом в доме холодно, обогревателей не хватает, При 100Вт/м температура до +10 во всех комнатах. В маленьких комнатах при 400 Вт/м температура 23-25 (тепло убегает в большую комнату) Хочется добиться 22-23 градусов в маленьких комнатах при обогреве 150-200 Вт/м и 15-18 градусов в большой комнате при 100 Вт/м

Явно бросаются в глаза следующие пути потери тепла: 1) двери между комнатой и верандами (ДСП толщиной 15 мм, неплотное прилегание) Предполагаю, что можно как то утеплить саму дверь обшив её утеплителем и уплотнив её стык с коробом. Попутно придется усилить петли, чтобы дверь не провисала и установить некое подобие задвижки вместо набитого куска кожи :) Идея не сумасшедшая? каким бутербродом лучше обшивать дверь? С какой стороны? Как лучше уплотнять дверь, по старинке валиком набитым на короб или появились более совершенные методы?

2) деревянные окна (в маленьких комнатах стоят двойные рамы с расстоянием между ними 10 см, в большой одинарные) Из доработок "малой кровью" видится уплотнение стекол прозрачным силиконом и устранение щелей. Чем уплотнять щели-резать паз и вставлять резиновый уплотнитель или есть более удобные/эффективные меры? Как поступить с недостающими рамами? Думается, что самый простой вариант - изготовить "глухие" рамы (без створок, не открывающиеся) и вставлять их на зиму. насколько сложно сделать их самостоятельно? Где можно почитать о технологии (из какого дерева, как соединять и т.д.)?

3) межкомнатные двери (совсем тонкие, как в квартирах) Уплотнить по стыку с коробом. Имеет ли смысл класть внутрь дверей утеплитель при их толщине в 25-40 мм?

4) межкомнатные перегородки (фанера) Здесь хотелось бы добиться максимального утепления. Толщина бутерброда - любая.

5) пол (щели) Надо осмотреть их из подвала. Пока предполагаю укладку ковра или линолеума в маленьких комнатах (спальнях) Ну и до кучи - чем правильно уплотнять щели в дереве? Думается, что монтажная пена это очень плохой вариант...

Рассмотрите вариант утепления эковатой. Она загоняется насосом, благодаря чему заполняет все щели. К тому же отличная звукоизоляция получается.

Я так понимаю это про заделку щелей?

Почитав форум хочу уточнить задачу. Первый приоритет по прогреву - спальни. Тоесть возможна ситуация (морозное утро) когда в большой комнате -5, а в спальнях +20, т.е. разница 25 градусов. Соответвтенно возникает вопрос по пароизоляции - нужна ли она?

Отвечаю сам себе :) Двери на веранды утепляю набивкой РОКВУЛа с "холодной" стороны. Стык с коробом уплотняю набивной валика не стены и потолок, по полу не трогаю - будет вентиляция. Остается вопрос с гидроизоляцие на наружней стороне - нужна ли она? Внутрь межкомнатных дверей утеплитель герметично запакованный в гидроизоляцию. Действую по стандартной схеме утепления стен, "холодная" часть стены приравнивается к наружней. Уплотнение щелей - паклей.

Основные теплопотери- щели в полу и особенно в потолке. Предлагаю напрячься и обновить утеплитель, например сделав заливку всего межбалочного пронстранства опилкобетоном ( скажем на силикатном стекле и извести, компоненты вполне доступны, равно как и солома с опилками).А вообще наилучший обогреватель- печка! С ней и в землянке тепло.

Ответ. Пароизоляция в деревянном доме нахрен не нужна ! Газопроницаемость и дерева , и опилкобетона, не говоря уже о минвате вполне достаточна для отведения пара в концентрациях ниже "точки росы".

В принципе все ваши предположения правильны. Ликвидируйте щели и сделайте двойное остекление . Учтите только что в деревянном доме нельзя добиваться плотного прилегания твердых подвижных частей друг к другу ( если дерево осыреет- то двери переклинит , а косяки поведет), так что про валики и силиконовые уплотнители Вы решили правильно. Остекление надлежит иметь двойное, причем деревянные рамы в случае деревянного дома предпочтительнее пластиковых. Усиленное отражение ИК излучения вовнутрь организуется пленками ( вплоть до полиэтиленовых).

Ок, тогда последний вопрос, по размещению утеплителя. Хочу уложить его в стенку так: вагонка-фанера-утеплитель-фанера. Изучая форум наткнулся на информацию о том, что утеплитель может выделять врендую пыль. Ветра, способного выдуть пыль из фанеры в доме не будет, но по стене будут идти удары (закрытие двери, усадка дома) - не приведет ли это к попаданию в воздух пыли?

Я у себя первым делом двойное остекление деревянных рам посадил на силикон. Заодно развинченные на 2 половинки, чисто вымытые изнутри рамы слкеил между собой силиконом полностью герметично. В результате тепло, ничего не дребезжит и ни пылинки внутри рамы за 5 лет.

ИМХО: при данной схеме постройки утепление решающего результата не даст, т.к. нет ПОСТОЯННОГО источника тепла, а в холодное время года тепловая инерция древесины не позволит помещению равномерно прогреться от эл. обогревателей.

Думаю, что результат будет заметным. Понятно, что дерево набирает влагу и долго просыхает, что греть лучше постоянно а не набегами. Скачал я недавно калькулятор тепловых потерь, пользовался им и долго думал... рассчеты совпадают с прошлогодней практикой - при минус 20 для прогрева и поддержания температуры в маленькой комнате требуется два конвекора по 2,5 кВт. По расчетам удельные теплопотери составляют сейчас 638 Вт/м. Тепло через фанерные стены убегает в соседние комнаты. Прокладка 100 мм утеплителя вроде ROCKWOOL флекс баттс должна снизить потери до 260 Вт/м. Утепление двери и окон сбавит потери до 212 Вт/м. Это конечно вдвое недотягивает до нормы, но позволит быстрее прогреть комнату и поддерживать в ней тепло гораздо меньшими силами.