Мабудь оффтоплю, ну да вдруг кому поможет...
"Зона нечувствительности" и "зона гарантированного сабатывания" - что это и с чем едят?
Дело в том, что автоматы, кабели и т.п. имеют нехорошее свойство "стареть" под воздействием прегрузок, КЗ, да просто физической усталости за годы эксплуатации, да просто тепературы окружающего воздуха, влияющей на точность теплового расцепителя - соответственно, характеристики их могут несколько оличаться от эталонных.
Дабы избежать ложных срабатываний, стндартами было устновлено, что при перегрузке до 1,1 раза (1,13 раз для модульной аппартуры. соответствующей стадарту DIN43880) - автомат НЕ ДОЛЖЕН атоматически отключаться никогда (это и называется "зоной нечувствительности"), при пслдующейже перегрузке еще в 1,3 раза (для модульной аппаратуры иногда вместо 1,1*1,3=1,43 раза указывается "в лоб" цифра 1,45 крат) - отключение должно происходить не позднее, чем через час после возникновения перегрузки.
А теперь посчитаем, как ПРАВЛЬНО защитить наш кабель 2,5 кв.мм: его предельно допустимый длительный ток составляет 24А. Казалось бы - с учетом зоны нечувствительности он спосбен нормально работать с токами автомата до 24/1,13=21,2А ==> 20A. Однако - даже это будет заблуждением (простительным маркетологам, но не электрикам). Дело в том, что предельно допустимый длительный ток кабеля определяется как раз его часовой стойкостью после педварительной нагрузки в 0,6 от допустимго. То есть, кабель-то надо выбирать по току гарантированного срабатывания автомата защиты! Итак, считаем: 24А/1,45=16,55А.
**Резюмирую:
- надежно защищенным медный кабель 2,5 кв.мм будет только под автоматом на 16А;
- аналогично, кабель 1,5 кв.мм надежно защитит автомат с током не выше 10А,
- кабели сечением 4-6 кв.мм необходимо защищать автоматами на 25А и 30А соответствено**.
Да, давайте-ка заодно рассмотрим и характеристику отключения и отключающую способность, уж коли зашла речь об автоматах.
Я прекрасно понимаю, что подавляющее большинство даже специалистов-электриков не видят большой разницы в применяемости между защитными свойствами характеристик А, В, С и D, ограничивая знания лишь кратностью, при которой они срабатывают. На самом же деле, это автоматы РАЗНОГО способа подключения дальнейшей разводки. Выбросим отсюда две малополезных в быту характеристики - А (кратности 2-3 * Iном) и D (10-20 * Iном) - и рассмотрим действительно подходящие для домашней электросети автоматы с характеристиками В (ЭМ расцепитель срабатывает при 3-5 * Iном) и С (5-10 * Iном).
Итак, характеристика С нормально защит и одночный кабель, и подключенный к этому кабелю электроприбор, включая асинхронные моторы, технику с импульсными источниками питания (телевизор, компьютер и т.п.), лампы освещения и т.п. с высокой кратностью пускового тока. Красота? Да, конечно! При КЗ в ближайшей к автомату розетке всё будет просто великолепно!
Однако - не все так весело. Вспоминаем, что большинство внутриквартирных розеток (и, тем более, розеток в блоке) разводятся "шлейфами", добавляя по 6-12 контактов с сопотивлением 0,2-0,6 мОм, плюс переходное сопротивлние контакта розетка-вилка, плюс тройник (хоть и запрещен), плюс тоненький, 0,5-0,75 мм2 шнур до аппарата (например, видика или ДВД), плюс переходное сопротивление на разъеме аппарата и т.п. Удивительно, но, замыкая внутри БП компьютера паяной перемычкой контакты сетевого разъема, при нормальном (по ПУЭ) спротивлении петли фаза-ноль самой проводки и единственном "пилоте", полное сопротивление такой петли до самого электроприбора может достигать величин в 1,5-2 Ома!!! А при таком сопротивлении автомат с характеристикой С попросту не сможет отключиться электромагнитным расцепителем - кратности тока КЗ не хватит! И будет ваше короткое замыкание в электроприборе до срабатывания теплового расцепителя несколько секунд использовать квартирную проводку в качестве ТЭНов, а тонкий шнур от розетки до ДВД - в качестве осветительной лампочки...
**Резюмирую:
- на одиночный электроприбор можно ставить выключатели с характеристикой C (С10, С16, С25 и т.п.);
- при подключении розеток "шлейфом" или просто большом числе маломощных нагрузок - только характеристика В (В6, В10, В16, ...).**
Да, кстати! Петля фаза-ноль у нас как бы посчитана-промеряна, верно? А давайте-ка заодно определим и её минимальное сопротивление, необходимое для надежного отключения КЗ. Возмем "для пыток" любымый здесь многими атомат Legrand DX 1P+N с отключающей способностью 4,5 кА (обозначается или как "4500" в рамочке, или конкретно "4,5 kA"). Итак, данный автомат будет способен отключить КЗ, если спротивление петли фаза-ноль будет не менее 220В/4500А = 0,049 Ом. Много это или мало? Если верить тому же Легранду (по переходным сопротивлениям контактов и клемм) и Москабелю (по удельному сопртивлению жил кабеля), это примерно соответствует 15 метрам кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 c одной промежуточной винтовой клеммной колодкой между автоматом и розеткой. Да, кстати - кабель сечением 4-6 квадратов при таком же включении потребует уже длины больше 100 метров. Или автомата с отключающей способностью не ниже 7,5 кА. Чуете, к чему я? Если нет - то подсказываю: обычные "бытовые" автоматы с отключающей способностью 4,5кА (и даже 6 кА) не смогут отключить КЗ на проводке к розетке, выполненной кабелем с сечением жил выше 2,5 кв.мм. То есть для надежной защиты электроплиты, проточного водонагревателя и т.п. необходимо использовать более дорогие автоматы с отключающей способностью 10 кА. Зато на осветительную сеть, выполненную кабелем сечением 1-1,5 кв.мм, за глаза хватит и китайского автомата, реальная отключающая способность большинства из которых составляет минимально необходимые 3 кА. И как раз неправильный выбор отключающей способности автомата приводит к тому, что они не отключаются при КЗ (а отнюдь не его "кетайскость" или европейскость". Кстати, я не видел ни одного ДЭКа с отключающей выше 3 кА - то есть применять их для защиты розеток - рискованно, им "по должности не положено" отключать КЗ врозеточной цепи, как и иногда встречающимся у нас "чистокровным" АВВ с отключающей способностью 3кА, кстати). **Резюмирую:
- кабель с жилами до 1,5 кв.мм - защитит любой автомат, в т.ч. китайский с отключающей способностью 3 кА,
- для кабеля с жилами 2,5 кв.мм - необходим автомат с отключающей способнотью не ниже 4,5 кА (при отсутствии прмежуточных клемм или паяном/сварном/опрессованном соединении - лучше 6 кА),
- для кабеля сечением 4-6 кв.мм на мощные потребители необходим автомат с отключающей способностью 10 кА (хотя в подавляющем большинстве случаев хватит и 6 кА, т.к. КЗ в самом электроприборе он защитит достаточно надежно, а вероятность "металлического" КЗ в розетке для таких цепей околонулевая).** Как "спасительный" вариант в уже сделанных щитках - можно поставить единственный автомат с высокой отключающей спсобностью (10 кА или даже выше) перед атоматами розеточных линий - он защитит проводку от "тяжелого" КЗ, с которым не справится бюджетный автомат оходящей линии, отключив щиток целиком. Однако такой обманкой все же не стоит злоупотреблять
P.S. Да, кстати! из последнего пункта следует, чо те товарищи, которые проложили розеточную линию сечением 4 кв.мм якобы для надежности - на самом деле эту надежность СНИЗИЛИ, т.к. я уверен на 99,999%, что авоматы у них стоят обычные, с отключающей способностью 4,5-6 кА, и попрсту не смогут отключиться при КЗ в ближайшей к щитку розетке.
