Система отопления с ТТ котлом и 2 режимами циркуляции.

День добрый! Собираюсь устанавливать систему отопления в брусовой дом.

Расчетные теплопотери через стены и перекрытия - 11Квт при разнице t в 40 градусов. Фактически в сезон планирую 10-23 Квт, учитывая открывания дверей и другие трудноформализуемые тепловые потери. Дом 9х12, 2 этажа + 3 этаж мансарда, всего 200м2. Качественно проконапаченный с 2-х сторон брус 150х150, снаружи утепленный 100мм мин. ватой + ветрозащитная мембрана, окна ПВХ (пластик 5 камер, стекол 3).

Изучил почти все ветки этого форума о похожих системах и еще пару десятков статей в интернет, т.е. продвинутый новичок :) Оптимально для меня закрытая система с ЦН и аварийной естественной циркуляцией. Группа безопасности и автовоздухоотводчики не такая большая расходная статья, зато исключает несколько проблем открытых систем и дает более четкий контроль за системой.

Трубы - главный стояк 2'' сталь, остальное - армированный ППР (окончательный выбор марки не сделал, на форуме были хорошие отзывы о Pilsa, другие советуют ПП армированный стекловолокном типо их не надо зачищать...), рабочая жидкость - антифриз для системы отопления. Газа пока нет, котел будет ТТ (закупил Dakon Dor32D), планирую резервный электрокотел на 8-9Квт.

Также в системе будет бойлер косвенного нагрева с ТЭН-ом для летней эксплуатации.

Котел поставлю в приямок, будет ниже уровня пола где-то на 50см.Пока остановился на схеме с боковой подводкой и верхним розливом.

Еще остается вариант с нижней подводкой и трубами в полу для большей эстетики (без режима с естейственной циркуляцией, т.к. соблюсти уклон при такой протяженности - задача сложная, да и эстетика только пострадает).

Новую пристройку строить только собираюсь, думаю для нее организовать отдельный стояк чтобы можно было 1-2 кранами
его включить в систему. В итоге хочу подключать как основном стояк, так и дополнительный - пристройки. Летом возможно не будет смысла топить радиаторы дома, но будет смысл чуть подогреть бассейн.
Естественная циркуляция там уже не важна, если вдруг надолго отключат ток будем закаляться :)

В общем схему пристройки и подводки к ней пока продумываю, как будут схемы - выложу.

Понятно что многое подскажут монтажники которые будут делать отопление, но до поиска этих монтажников хотел бы представлять что и как. Так как в рекламе показать со вкусом можно все что угодно :) Да и может кому пригодятся в последствии эти схемы.

Есть пара вопросов:

1. Нормально подключить бойлер через тройник (с заужением на 32) и терморегулирующий клапан к подающей магистрали? Если при запуске котла бойлер будет греться первым то это не проблема, а даже плюс. По идее когда температура достигнет нужного значения клапан практически закроет циркуляцию через бойлер. На обратку бойлера подсоединять ничего не планировал, а вести ее прямиком к "треугольничку".

2. В схеме есть откровенные ляпы и если есть то в чем? :)

3. Пока не включал в схему электрокотел, интуитивно понятно что ТТ котел должен отключаться от схемы чтобы через дымоход не остывал теплоноситель да и лишнее гидравлическое сопротивление ни к чему. Теоритически трубы подачи и обратки можно через треходовые краны подключать либо к одному котлу, либо к другому. Если у кого под рукой ссылки на готовые решения - кидайте ссылки, найду сам - тоже опубликую. Особенно буду искать схемы с автоматическим переходом в зависимости от t в системе...

Также на форуме нашел подключение аккумулятора к ТТ котлу, его тоже планирую сделать - литров на 200. Вот тема где размещена картинка:
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=675204&postcount=54 Не очень понятна арматура но думаю схему подключения аккумулятора найду без проблем.

Почитал испытательный полигон. Закралась идея сделать все подающие стояки сталью обычной, покрыв термостойкой краской чтобы не ржавели.

Аппарат для сварки есть, но в мансарде лучше понадежнее на резьбу посажу льном с унипаком т.к. стремно варить внутри деревянной мансарды.

Никто не покритикует? :(

Понял что с подключением бойлера косяк будет - если и ставить клапан то на обратку бойлера...

Я бы не советовал заморачиваться с бойлером в паре с ТТ котлом. Работать качественно не будет. Поставьте электробойлер необходимого объема. А лучше два - один литров на 30-50 на кухню, а второй 100-200 л в ванну или душ. Аккумулятор на 200 л это пустая потрата денег, толку от него будет ноль. Если и заморачиваться, то от 2000 л для Вашей системы. А правильней, вообще не делать а поставить в горячий резерв электрокотел, чтобы он включался когда температура снизится ниже заданного порога.

Engel написал : Никто не покритикует?

Я б вообще не заморачивался с верхним разливом. Проще поставить коллектор и раскидать металлопластом по радиаторам. От котла до коллектора железками сделать.

dmvt1 написал : Я бы не советовал заморачиваться с бойлером в паре с ТТ котлом. Работать качественно не будет.

Какие бывают сложности? Остывание воды в ТТ котле? Понятно что если при низкой t в котле ЦН будет работать, то бойлер элементарно начнет обратно остывать. Учитывая стоимость бойлера косвенного нагрева со встроенным ТЭН-ом для летней эксплуатации и клапаны к нему, обычный электробойлер выглядит очень заманчиво. Хотя и хочется использовать киловатты ТТ котла по полной. В общем надо прикинуть будет по расходу горячей воды, учитывая что нормальный бойлер КН с арматурой и "химией" при падении t в котле будет дороже обычного на 15-25 т.р...

dmvt1 написал : Если и заморачиваться, то от 2000 л

Место для аккумулятора будет в пристройке, но 2000л антифриза... Если бы была вода - другой вопрос. Аккумулятор хотел поставить для смягчения "тепловых ударов" чтобы иметь возможность топить котел с максимальным КПД при большой t. По-моему 200-300л будет хватать, но это все теория. Завтра посчитаю сколько это в кВт тепла.

dmvt1 написал : А правильней, вообще не делать а поставить в горячий резерв электрокотел, чтобы он включался когда температура снизится ниже заданного порога.

Электрокотел точно буду ставить, осталось решить как более эффективно его подключить чтобы тепло не улетало в трубу дымохода когда ТТ не горит. Есть ли клапаны на 2'' открывающиеся при наборе определенной t? Т.е. фактически задача заглушить ТТ котел пока вода в нем ниже 40-50. Думаю должны быть, задача тривиальная... Сервокраны с термореле на t воды в котле предлагать если знаете где их взять по 500 руб за штуку на 40 трубу :) В нете такие от 4000 руб. За штуку :)

1. Да не надо ничего глушить. Теплопотери через котел минимальны. На крайняк, всегда можно закрыть заслонку на трубе дымохода.
2. Еще раз пытаюсь до Вас донести - ТТ котел и бойлер мало совместимые вещи. Экономия на электроэнергии вшивая, а цена вопроса высока. Вы еще подумайте над тем, что Вы будете делать с этим бойлером в мороз. Электробойлер можно хоть в режим защиты от заморозки перевести. Хотя вся система ХВС и ГВС замерзнет, туда антифриз не зальешь. Я уже несколько раз писал на этом форуме, что периодические наезды и водоснабжение вещи несовместимые. Либо все до последней капли сливать до весны, либо делать постоянное отопление.
   Увы, третьего не дано. А ТТ котел для постоянного отопления вещь бесполезная. Там либо электричество, либо котел на солярке или сжиженом газе.

dmvt1 написал : ТТ котел для постоянного отопления вещь бесполезная.

Собираемся проводить газ, но... Неизвестно когда все согласуют. Как сделаю отопление собираюсь жить постоянно (не считая отпусков). Сосед очень хорошо утеплил дом и тоже отапливается ТТ котлом (16кВт Dakon, дом у него из бетона и побольше моего, но расчетные теплопотери почти равны), работник топит 1-2 раза в день. У него как раз бойлер КН с ТЭН-ом для летнего режима. Хотя в этом году он предлагал мне поставить на двоих газгольдер... Наверное не просто так, задумался. :)

dmvt1 написал : Вы еще подумайте над тем, что Вы будете делать с этим бойлером в мороз. Электробойлер можно хоть в режим защиты от заморозки перевести.

Этот бойлер также утеплен и также регулируется - там встроен ТЭН на 2.5кВт. Перекрыть 2 крана от котла и к котлу и включить регулятор на минимум. Единственный минус такого бойлера - цена относительно обычного электро-бойлера - на 12000 руб больше. Из чего змеевики там делают - из золота? :) По грубым подсчетам для воды из скважины (4.218*200кг*60C=50Мдж=14кВт*ч=42руб в день:) учитывая расход ГВС около 200л в день за сезон оправдаю максимум 3000-4000 руб.

SCB написал : Проще поставить коллектор и раскидать металлопластом по радиаторам.

А потянет 1 насос 2 этажа? И сколько контуров (групп радиаторов с 1 трубой подачи) нужно будет делать? 1 контур потянет 5 радиаторов? Где-то читал что лучше на контур 2-3 радиатора... О нижней подводке думал, даже нарисовал схему, но по-моему ее еще сложнее будет реализовать грамотно и красиво, да и расход труб меньше не будет (может быть даже больше). А дополнительный цирк насос и арматура еще больше удорожают систему...

При верхнем разливе главный стояк у меня пойдет в кирпичной кладке с тех решетками (там 2 дымохода + базальтовая вата и можно еще труб 20 по 2'' поставить без проблем).
Т.е. монтаж главного стояка не потребует никаких сверлений и не портит внешний вид. А вот уже для вертикальных стояков придется сверлить деревянный потолок и пол - по времени немного, но эстетика пострадает.

В итоге прихожу что для ПМЖ буду все равно небольшой генератор ставить - хотя бы чтобы тянул насос скважины и свет. Так что с питанием разберусь - буду сокращать диаметры труб хотя бы на размер.

Вариант с верхним разливом выходит как ни странно более эстетично, чем коллекторная проводка на МП. Учитывая что пол разбирать не хочется. Обвязку котла и главный стояк делаю сталью. Про ППарм много всего начитался, расхотел. Хотя сантехники местные советуют делать ВСЕ ПП... Дальше уже до точек Pilsa арм. Оборудование - группа безопасности, на обратке РБ 80л и насос 32-80 грюнфос или DAB. Дополнительно электрокотел на 9Квт. От бойлера косвенного нагрева пока отказался, предусмотрю, но ставить не буду. За сезон себя и арматуру 100% не оправдает, а там будет видно. Поставлю обычный ELECTROLUX.