Входная железная дверь. Не стандартный вариант установки.

Хочу поставить железную дверь с наружным открыванием не так, как это обычно делается, а к внутренней плоскости стены, когда доборы ставятся к петлевой стороне ( на стороне открывания). Какими проблемами это может обернуться? . В рамках этой идеи есть дополнительное извращение: нарастить толщину входной стены блоками, укрепить проём двери уголком 100х100, прикрепив его одной полочкой к бетонной стене, а к другой полочке закрепить дверь. На сколько это ухудшит безопасность в плане силового взлома?

спецы по железным дверям покинули этот форум?

Oleg V написал: Хочу поставить железную дверь с наружным открыванием не так, как это обычно делается, а к внутренней плоскости стены, когда доборы ставятся к петлевой стороне ( на стороне открывания). Какими проблемами это может обернуться? . В рамках этой идеи есть дополнительное извращение: нарастить толщину входной стены блоками, укрепить проём двери уголком 100х100, прикрепив его одной полочкой к бетонной стене, а к другой полочке закрепить дверь. На сколько это ухудшит безопасность в плане силового взлома?

Oleg V, Можно и так, но дверная коробка должна быть без приваренного наличника. Кроме того ухудшится теплоизоляция, либо хорошо теплоизолировать доборы.

Oleg V написал: Хочу поставить железную дверь с наружным открыванием не так, как это обычно делается, а к внутренней плоскости стены, когда доборы ставятся к петлевой стороне ( на стороне открывания). Какими проблемами это может обернуться? . В рамках этой идеи есть дополнительное извращение: нарастить толщину входной стены блоками, укрепить проём двери уголком 100х100, прикрепив его одной полочкой к бетонной стене, а к другой полочке закрепить дверь. На сколько это ухудшит безопасность в плане силового взлома?

Oleg V, суть этого проекта - утопить дверь в дверной проем поглубже, так или не так? и, если открываться дверь у вас будет наружу - то, получается, только на 90 градусов, так что ли? неудобно!

Микитович, это дверь в общий лифтовой холл многоквартирного дома, теплоизоляция не так критична, к тому же утеплять буду.

qwerty444 написал: суть этого проекта - утопить дверь в дверной проем поглубже, так или не так?

Это скорее под-проект. Да, утопить дверь глубже. Внешний проём будет расширен до нормального открывания двери.

Основное беспокойство вызывает именно возможность силового взлома при нестандартной установке. Я сам не вижу проблем, но это не значит, что их не увидит специалист по дверям.

Oleg V, зачем нужен силовой взлом? это очень шумный процесс, тем более если это общий тамбур. Проще замки открыть без шума и пыли. Если добор наружный будет из стали, и надёжно закреплён, то он так же будет защищать региля замков, опять же выбивание их и отжим будет довольно затруднён.

Oleg V написал: Внешний проём будет расширен до нормального открывания двери.

Вы видимо не поняли, дверное полотно будет упираться при открытии в добор. Отсюда и 90" гр. Ну и поскольку этот добор будет работать как ограничитель открывания, он должен быть очень жёским, иначе массой полотна его просто своротит.

Oleg V написал: возможность силового взлома при нестандартной установке.

По линии дверной рамы в стену загоняются арматурины по оси стены (проходите перфом или дрелью с победитовым сверлом, в зависимости от типа стены:бетон или кирпич). Раму привариваете к этим стержням. Снести дверь с рамой можно или болгаркой или вместе со стеной.

WEREG написал: Oleg V, зачем нужен силовой взлом? это очень шумный процесс, тем более если это общий тамбур. Проще замки открыть без шума и пыли. Если добор наружный будет из стали, и надёжно закреплён, то он так же будет защищать региля замков, опять же выбивание их и отжим будет довольно затруднён.

Oleg V написал: Внешний проём будет расширен до нормального открывания двери.

Вы видимо не поняли, дверное полотно будет упираться при открытии в добор. Отсюда и 90" гр. Ну и поскольку этот добор будет работать как ограничитель открывания, он должен быть очень жёским, иначе массой полотна его просто своротит.

WEREG, а я так понял, что Oleg Vэ 1) расширит дверной проем , 2) дверной мини-тамбур, если смотреть сверху на сечение, будет как равносторонняя трапеция, или как трапеция с одной перпендикулярной стороной (со стороны замка) а чтоб с гарантией было трудно взломать, лучше сделать дверь на роликах, закрепить над дверным полотном с изнутри проема швеллер, ] , на нижнюю полку приварить два квадратного сечения прута 16мм, это будет желоб для роликов, на верхнюю полку после того, как дверь подвесят на роликах, тоже приварить чего нибудь для ограничения возможности подъема дверного полотна. снизу пробить желоб в полу, закрепить в нем металлический П-образный профиль, в котором будет ездить полотно двери. и дверной проем не придется расширять. снаружи не будет ничего такого, чтобы можно было спилить, только замок надо продумать.. например, сделать много-много декоративных отверстий на обрамлении дверного проема, и только в одно из них вставляется спец.ключ, открывающий замок.

WEREG написал: зачем нужен силовой взлом?

Бороться с интеллектуальным я могу только личиной.

qwerty444 написал: Oleg Vэ 1) расширит дверной проем

Вы правы. Буду расширять, на столько, что бы дверь открывалась не настеж, но вполне достаточно. Но дальше... Ваше предложение граничит или с сарказмом или с безумием )))

Микитович написал: По линии дверной рамы в стену загоняются арматурины по оси стены

скорее всего, посажу на хим.анкер шпильки м8, усилие на вытяжение из газобетона более 1т, а из бетона - разрыв шпильки. Самая надёжная входная дверь - дверной проём, замоноличеный бетоном с битым стеклом и колючей арматурой, но пользоваться будет не удобно.

qwerty444 написал: и только в одно из них вставляется спец.ключ

остальные, при вставлянии, подрывают пару кило тротила ))

Oleg V написал: скорее всего, посажу на хим.анкер шпильки м8, усилие на вытяжение из газобетона более 1т, а из бетона - разрыв шпильки.

Шпильки или болты с крупной резьбой применяют для скрытого монтажа через тело короба. Или через уши-уголки, которые потом заштукатуривают. Проще сажать на пластиковые дюбели. А химанкер в данной ситуации - для перфекционистов. У Вас не будет вытягивающих усилий, только поперечные. Если будете приваривать то химанкер как и пластиковые дюбели поплывут. Арматура плотно держится при забивании, в силу чуть большего диаметра и неидальной окружности. Коробка садится жестко и не болтается. Конечно коробку лучше устанавливать изнутри в отобранную четверть, она прикроет зазор. Однако при такой установке будет проблема с открыванием двери - замочная скважина слишком близко к откосу. Зато фомкой нащельник не зацепишь.

Oleg V написал:

Вы правы. Буду расширять, на столько, что бы дверь открывалась не настеж, но вполне достаточно. Но дальше... Ваше предложение граничит или с сарказмом или с безумием )))

Oleg V, ничего не безумие) это оттого,что три раза в наш дом залезали, ломом дверь открывали, двери были деревянные ещё, правда. с тех пор вот увлекаюсь таким конструированием.

Микитович написал: замочная скважина слишком близко к откосу.

Существенное напоминание, спасибо. Кстати, помоделировал на чертеже открывание и вспомнил такой нюанс: желание открыть дверь посильнее (больше 90) приувеличено, при тощине полотна аж 70-100мм как не окрываей, полотно будет заужать проём, пока не откроешь на 180. Актуальней просто сделать дверь шире.

qwerty444 написал: с тех пор вот увлекаюсь таким конструированием.

Входная дверь купе... это нужно полностью делать весь конструктив.

Я бы посоветовал обратиться в редут.рус. У них большой выбор дверей из разных ценовых категорий, нужные вам точно найдутся! Ставил их дверь в прошлом году, очень доволен!