Доброго времени суток. Планирую к приобретению 3-х комнатную сталинку. Планирую раскидать проводку самостоятельно. Тащить буду под потолком, имеющуюся штукатурку сбивать на буду. Стены: часть дранка, а часть кирпич. Зашивать стены буду ГКЛ, потолок - натяжной или ГКЛ (в разных комнатах по разному).
Вопрос в том, как лучше тащить кабель: в гофре или крепить прям на штукатурку? Если тащить в гофре, то лучше несколько кабелей в одном рукаве, или же каждому фидеру свой рукав? Какой диаметр гофры брать? Фидеров планируется аж 12 штук, и это целая кабельная эстокада из гофротруб получится=) Если крепить прямо на существующую штукатурку, то каким образом это вообще делается?
ЗЫ опыт электромонтажа минимальный - шабашил пару месяцев на черновой работе в бригаде электриков в новострое в институцкие годы=)
Спасибо заранее!
leks4 написал :
Доброго времени суток. Планирую к приобретению 3-х комнатную сталинку. Планирую раскидать проводку самостоятельно. Тащить буду под потолком, имеющуюся штукатурку сбивать на буду. Стены: часть дранка, а часть кирпич. Зашивать стены буду ГКЛ, потолок - натяжной или ГКЛ (в разных комнатах по разному).
Вопрос в том, как лучше тащить кабель: в гофре или крепить прям на штукатурку? Если тащить в гофре, то лучше несколько кабелей в одном рукаве, или же каждому фидеру свой рукав? Какой диаметр гофры брать? Фидеров планируется аж 12 штук, и это целая кабельная эстокада из гофротруб получится=) Если крепить прямо на существующую штукатурку, то каким образом это вообще делается?
ЗЫ опыт электромонтажа минимальный - шабашил пару месяцев на черновой работе в бригаде электриков в новострое в институцкие годы=)
Спасибо заранее!
Лучше штукатурку бить, она почти дохлая. В идеале снести деревянные перегородки
и сделать всё из ГКЛ. Диаметр гофры лучше взять 20 мм, туда и 1.5 и 2.5 нормально
проходит. Можно даже и два кабеля протащить. Единственное не приведи творец
перегрев или или ещё что то и хана всему жгуту.
Вариантов несколько:
По потолку
проволочные или обычные лотки (цена вопроса)
сталька (анкера, стальная проволока Д 4 мм, траверсы)
на клипсах можно в гофре, можно в пластиковых трубах, металлорукав
в ПВХ изоляции.
Клипсы лучше с замками
Либо по полу в стяжке: гофра, ПНД трубы, трубы ДКС.
Либо вовсе экзотика для квартиры в стальных трубах
единственный + заменяемость кабеля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Подскажите, по нормативам, на каком максимальном расстоянии от счетчика может находиться вводной автомат? Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после счетчика?
Не подскажете, как можно снять/открыть старый советский щиток(см фото)?
Справа, слева и снизу скобы, которые, вроде бы, к стене намертво. Единственный видимый винтик держит, предположительно, исключительно счетчик.
Да, сегодня попробовали вдвоем - получилось. В качестве зонда пихали ПВ1 1х6. Пропихнулся параллельно со старыми проводами. Шансы на успех повысились. Можно покупать новые 1х10 и делать.
grandia написал :
Не подскажете, как можно снять/открыть старый советский щиток(см фото)?
Справа, слева и снизу скобы, которые, вроде бы, к стене намертво. Единственный видимый винтик держит, предположительно, исключительно счетчик.
Если цель замена щитка, то я бы попробовал болгаркой аккуратно срезать скобы. Кстати, снизу его ничего не держит? Винтик в центре крепит счетчик, еще два под крышкой клеммной колодки.
Да, сегодня попробовали вдвоем - получилось. В качестве зонда пихали ПВ1 1х6. Пропихнулся параллельно со старыми проводами. Шансы на успех повысились. Можно покупать новые 1х10 и делать.
Лучше один выдёргивать - один задёргивать. Не понятно, что
там с местом в канале.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
vladmed написал :
Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после (наверное возле)счетчика?
Не нармируется. В вопрос в удобстве.
Спасибо, но как при этом защищается участок кабеля от счетчика до автомата? Нужен какой-то аргумент, т.к. завтра жду электрика от Мосэнерго на замену счетчика, но похоже он мне "лапшу вешает" и собирается после счетчика поставить ИЕК, хотя у квартире у меня вводной Legrand. Длина кабеля менее 1,5м
vladmed написал :
Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после (наверное возле)счетчика?
Не нармируется. В вопрос в удобстве.
Спасибо, но как при этом защищается участок кабеля от счетчика до автомата? Нужен какой-то аргумент, т.к. завтра жду электрика от Мосэнерго на замену счетчика, но похоже он мне "лапшу вешает" и собирается после счетчика поставить ИЕК, хотя у квартире у меня вводной Legrand. Длина кабеля менее 1,5м
До счётчика должен быть либо автомат, либо выключатель нагрузки.
Ставить после счётчика при условии, что уже есть защита в квартире-бред.
Пусть обоснует. Хотя если у Вас Легранд не соответствует разрешённой мощности,
то как вариант ограничить Вашу мощность. А перед счётчиком что стоит?
Вообще то вводной автомат защищает приходящую линию. В ПУЭ есть пункт,
что если между щитами больше 5 м, то во втором щите ставится свой вводной автомат.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Обычно на ИЕК не смотрю, но попались на глаза 10kA автоматы ва47-100.
Поразило, что ширина одного полуса у него не 17,5мм, а целых 27мм.
Кто-нибудь их щупал, разбирал?
Интересно, чтож там за начинка, потребовавшая ширину аж в 1,5 раза бОлшую?
megrad написал :
А перед счётчиком что стоит?
Вообще то вводной автомат защищает приходящую линию. В ПУЭ есть пункт,
что если между щитами больше 5 м, то во втором щите ставитс
На данный момент ничего, раньше был пакетник, его аварийка отрезала... А можно номер этого пункта ПУЭ?
vladmed написал :
Подскажите, по нормативам, на каком максимальном расстоянии от счетчика может находиться вводной автомат? Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после счетчика?
Ищите пункт 7.1.64 ПУЭ
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Т.е. в этажном щите, на отводе к вашему счётчику обязательно должен быть любой коммутационный аппарат.
Спасибо, это один из пунктов, который электрик выполнять не собирается, но меня интересует еще и указания по расстоянию от счетчика до вводного автомата, если такой пункт в ПУЭ есть.
P.S. Электрик позвонил, сказал, как смог, что завтра не сможет, "лыко не вяжет". Позвоню в МЭ, потребую другого...
Спасибо, это один из пунктов, который электрик выполнять не собирается, но меня интересует еще и указания по расстоянию от счетчика до вводного автомата, если такой пункт в ПУЭ есть.
P.S. Электрик позвонил, сказал, как смог, что завтра не сможет, "лыко не вяжет". Позвоню в МЭ, потребую другого...
Чапа_ев написал :
Обычно на ИЕК не смотрю, но попались на глаза 10kA автоматы ва47-100.
Поразило, что ширина одного полуса у него не 17,5мм, а целых 27мм.
Кто-нибудь их щупал, разбирал?
Интересно, чтож там за начинка, потребовавшая ширину аж в 1,5 раза бОлшую?
Ширина 27 мм, Siemens. Как видите, ничего особенного в широких автоматах нет, только металла больше.
web-rr написал :
Как это не собирается? Он что главнее всех?
Двадцать минут бессмысленного бодания по телефону убедили меня, что да - он главнее всех . Особенно порадовал ответ, что автомат Legrand сейчас купить невозможно, санкции же, остается только ИЕК
Сделаю еще одну попытку, попрошу другого электрика, если будет та же история - пойдем другим путем...
Посоветуйте по вытяжке в ванной. Хочу поставить вентилятор на отдельную кнопку - вкл-выкл, чтобы можно было включать вытяжку именно тогда, когда принимаешь ванную/душ (точнее даже после), а не когда на 2 мин забежал в ванную руки помыть. Хочется поставить таймер на тот случай, что вытяжку включили, а отключить забыли. Посоветуйте как объяснить электрику! Может, схемы какие-то есть?
Стандартный таймер задержки отключения не подходит, объясню: набираешь ванную, в ванной духота, включил вытяжку - воздух вытянулся, выключаешь - а она еще работает (а надо, чтобы сразу отключалась, иначе может быть холодновато )). Принял ванную, включил вытяжку, ушел, про вытяжку (вдруг) забыл - а она сама выключилась через определенное время.
Любое реле времени с нормально замкнутым контактом.
Катушку реле сажаете после выключателя, а н/з контакт подключаете последовательно с мотором вытяжки.
Алгоритм работы такой: после подачи питания выключателем реле времени отсчитает необходимую выдержку (например 10 минут) и отрубит питание мотора.
web-rr написал :
Как это не собирается? Он что главнее всех?
Двадцать минут бессмысленного бодания по телефону убедили меня, что да - он главнее всех . Особенно порадовал ответ, что автомат Legrand сейчас купить невозможно, санкции же, остается только ИЕК
Сделаю еще одну попытку, попрошу другого электрика, если будет та же история - пойдем другим путем...
Это уже интересно. Чисто кунсткамера какая-то. Скажите ему (ну при случае), что есть таки контрабандный Legrand, есть и другие отличные бренды. Но цена на контробандный товар в связи с санкциями... снижена
Будете ржать, но Legrand и Schneider реально дешевеют.
stasia написал :
Посоветуйте как объяснить электрику!
ЭЛЕКТРИКУ, если он, конечно электрик, а не штукатур, это объяснять не надо. А вот если вы наняли штукатура, то не объясните все равно. Так что сначала определитесь, кто перед вами.
Собираюсь разместить щиток в перегородке вентшафа. Установка щитка не на полную глубину а полу утопленная. Стена вентшкафа из пустотелого вернее щелевого (щелевого в ширину) блока перегородка-пустота-перегородка 35-25-35мм. Внутренняя перегородка остается. За стеной естественно вытяжные короба из оцинковки. К стене расположены близко.
Посмотрел ПУЭ на всякий случай а там вот это
_**7.1.28**.....Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние
водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
_
Не указано конкретно что рядом с вентиляционными коробами нельзя.
Не будет ли у меня проблем в дальнейшем с утверждением проекта перепланировки?
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
Но это не внутри, это по стенке, которая ограждает венткороб.
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
Но это не внутри, это по стенке, которая ограждает венткороб.
Вы это инспектору Ростехнадзора объясните, когда принимать придет.
stasia написал :
Посоветуйте как объяснить электрику!
ЭЛЕКТРИКУ, если он, конечно электрик, а не штукатур, это объяснять не надо. А вот если вы наняли штукатура, то не объясните все равно. Так что сначала определитесь, кто перед вами.
А у нас в нашей глуши всем надо все объяснять, а иначе морда кирпичом "это невозможно"! И не только с электриками, со стоматологами то же самое )) В общем, очень сложно все.. И сложно найти профессиональнала, который заинтересован сделать свою работу хорошо.. г.Воронеж такой г.Воронеж...
stasia, а вам понравится, если дилетант начнет объяснять ВАМ ВАШУ работу? Это раз. А во вторых, Воронеж - не бОльшая глушь, чем Челябинск. Но здесь нормальные электрики водятся. Просто ищущий да обрящет.
И позвольте еще вопрос или пару
Разводка от 2-х БУ Нептуна будет выполнена шлейфом в гофре. На привода через клемные коробки рядом с приводами: 4+2 Гостевой-Кухня и 2+4 Коллектор-Хозяйский. Провод ПВС 3x0,5. На датчики под радиаторами в стяжке то же шлейфом но без к.коробок по периметру всей квартиры. С обжимом и термоусадкой после стяжки. Фактически соединяться будут за плинтусами. Провод FTP 2х2х0,35. Вопрос такой. Должен ли я защищать проводку на привода АВ пакетником? А на датчики? Силовая релюшка на 8А у Нептуна. Защиты встроенной от сверхтока нет.
И вопрос по земле. В корпус БУ земля не заводиться. Но можно взять и ПВС 4x0,75 (4x0,5 нет такого). Корпус привода пластик. Есть смысл вешать землю на потроха привода (стальной редуктор)? По моему это тоже самое что сразу на стальной стояк. Масло-масленное
ЗЫ В инструкции ни слова о АВ на 4-6А. Только УЗО30
Да забыл, на приводах 220В!
Но в отличие от FAR только в момент срабатывания.
Любое реле времени с нормально замкнутым контактом.
Катушку реле сажаете после выключателя, а н/з контакт подключаете последовательно с мотором вытяжки.
Алгоритм работы такой: после подачи питания выключателем реле времени отсчитает необходимую выдержку (например 10 минут) и отрубит питание мотора.
vladmed написал :
Подскажите, по нормативам, на каком максимальном расстоянии от счетчика может находиться вводной автомат? Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после счетчика?
Не устанавливать защиту можно на длину кабеля не более 6м.
Парни подскажите пожалуйста.Допускается ли сборка щита учёта,вынесенного на столб,гибкими ПВ оконцованными НШВи.Есть ли какие ограничения.Чёткого ответа не нашёл.Чаще на фотоотчётах видно сборка щита учёта однопроволочным ПВ?
fish написал :
Парни подскажите пожалуйста.Допускается ли сборка щита учёта,вынесенного на столб,гибкими ПВ оконцованными НШВи.Есть ли какие ограничения.Чёткого ответа не нашёл.Чаще на фотоотчётах видно сборка щита учёта однопроволочным ПВ?
sergey_sav написал :
Пользователь fish написал :
Есть ли какие ограничения.
Нет никаких ограничений.
Единственное правило сечение провода должно соответствовать
токовой нагрузке.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Люди добрые подскажите вот какой момент. Допустимо ли прокладывать ВВГнг кабель по потолку в гофре ПНД? Дело в том, что хочется сделать легко понятную и читаемую разводку - т.е. линии света, силовую и слаботочку сделать гофрой разных цветов. А как известно цветная гофра это только ПНД гофра, которая к сожалению поддерживает горение.
Добрый день. Какой кабель-канал взять? Будут 2 кабеля 2-1.5 и 2-2.5. Заземления нет и не будет, просто временная схема + УЗО конечно же поставлю. Будет много поворотов как наружных так и внутренних. Почему спрашиваю, потому что давненько в кабель каналах ничего не проводил и как бы не мой конек))Кабель канал планируется Kopos.
Вы уже выбрали или типа кто с этим работал.
Всё упирается в ваши финансы. Я бы ДКС выбрал.
Либо любой производитель у которого есть углы, повороты, тройники.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Energon написал :
Да мне б посоветовать размеры из вашего личного опыта
М-дя. Как я Вам посоветую если не знаю наполнение Ваших каналов?
Вам как надо выполнить эстетичней или лишь бы работало?
Для эстетики выбираю кабель канал с самой маленькой высотой.
По ширине-в зависимости от количества линий. Спуски делаю
так чтобы в глаза не бросались. Вот куркуль на запонение
кабель канала
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Tonus написал :
прокладывать ВВГнг кабель по потолку в гофре ПНД?
не надо этого делать, хочется разные возьмите или из разных партий с разными оттенками или разного диаметра, розетки 20 свет 16, а можно вообще без гофры
megrad написал :
Лучше один выдёргивать - один задёргивать.
Да, спасибо, тоже так подумал почему-то подумал на месте.
А вот есть еще маленький вопрос, в продолжение к предыдущему оратору. Про прокладку по потолку. Значительная часть разводки пойдет по потолку. Если в жилых помещениях все понятно - кабель ВВВГ-нг-LS крепится хомутами к потолку или укладывается в лоток, то с ванной комнатой всё не так очевидно. Планирую повторить стандартную трассу "от строителей" по крыше сантехкабины, далее по стене сантехшкафа вниз, далее на кухню. Беда в том, что от предыдущего хозяина собственно крыши сантехкабины уже не осталось. То есть сейчас от воды и влаги ванной на пути к электропроводке станет только реечный потолок. Там пройдет линия на плиту 3х6, несколько линий 3х2,5, одна линия на освещение 3х1,5 и один провод ПВ 1х4 от щитка к ДСУП в сантехшкаф. По проекту по этой крыше просто шел смотанный пучок ПВ1 разных сечений (больше 10 штук). Понятно, что это беспредел, но и ВВГ-нг-LS наверное тоже бы надо во что-то спрятать в моем случае? В гофру или трубу? Или это это баловство и бестолковая перестраховка? Если это перестраховка, но разумная - то я лучше перестрахуюсь.
Если в качестве ответа будет ссылка на нормативную документацию, где я смогу вдумчиво покопаться - тоже прекрасно!
the_super,
Конечно баловство. Посмотрите при какой влажности допускается эксплуатация ВВГ и все страхи уйдут. Главное что бы распредкоробок в ванной не было. А кабелю в двойной изоляции ничего не будет. Это же не сауна.
Rumato, благодарю. Посмотрел - до 98 процентов. Значит, только ПВ-1 для ДСУП засуну в 16-ю гофру и так же в лоток положу вместе с остальными ВВГ. Нет, распаек не будет. Будет только одно ответвление в глубоком подрозетнике (от розетки стиральной машины к "свободной" розетке ванной).
Кстати, попутный вопрос. Сейчас от щитка к ДСУП в сантехшкафу идет ПВ1х2,5. Может и 1х6 - тоже ненужная перестраховка? 1х4 достаточно? Никак не могу найти нормативку на этот провод...
the_super написал :
Сейчас от щитка к ДСУП в сантехшкафу идет ПВ1х2,5. Может и 1х6 - тоже ненужная перестраховка? 1х4 достаточно? Никак не могу найти нормативку на этот провод...
_1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты._
Но я бы от щитка к ДСУП тянул 6 квадрат. А то по факту свежекупленная четверка может будет больше похожа на честные 2.5 квадрата...
Четыре квадрата вообще для квартиры куда не взгляни бестолковое сечение.
люди, у кого-нибудь есть индукционная варочная панель? у меня непонятки с её электропотреблением.
в простое, судя по величине тока, отображаемого ВАР-м01, она потребляет около 70 ватт. это нормально?
при одновременной работе компрессора холодильника и включённом автомате варочной ток потребления 0,5 ампер. как только выключаю автомат варочной, ток увеличивается до 0,7. именно увеличивается. после отключения компрессора (потребление холодильника падает до 0,02 ампер) отключение автомата варочной приводит к снижению тока до 0,1-0,2 ампер, т.е. как вроде бы и должно быть. как это понимать? две разные нагрузки как-то компенсируют друг друга и это приводит к снижению тока в цепи?
Бамбр написал :
в простое, судя по величине тока, отображаемого ВАР-м01, она потребляет около 70 ватт. это нормально?
Ваш показометр определяет только ток и напряжение (действующие значения). Этих данных недостаточно чтобы рассчитать мощность.
Бамбр написал :
две разные нагрузки как-то компенсируют друг друга и это приводит к снижению тока в цепи?
вполне возможно, если на входе ВП кондер - она выдает реактивку в сеть, а двигатель холодильника при работе реактивку потребляет. Вот вам и компенсация: суммарный ток двух приборов меньше чем алгебраическая сумма двух токов.
Вектора, углы, косинусы, гармоники... Не забивайте себе голову ерундой!
Костян челяб, Solovey, спасибо, поищу ВВГ. Точнее уже почти поискал, и тут возникает следующий вопрос. Если я правильно понимаю логику правил выбора типа кабеля, то как только кабель утрачивает индексы нг-ls (и превращается в простой ВВГ 1х6 или ПВ-1), то он тут же становится запрещенным к групповой прокладке в квартире. А практически любая прокладка - групповая, ведь как минимум от щитка какую-то часть дистанции всё идет в общей колбасе. В итоге простой ВВГ уже не проложить без гофры, одиночный ПВ-1 от розетки к ДСУПу уже не положить в штробу/лоток к ВВГ-нг-ls, питающему эту же розетку и так далее. Правильно? Тогда получается дурацкая ситуация, когда можно без гофры заштукатурить в ванной ВВГ-нг-ls 3х2,5, но рядом с ним надо обязательно прокладывать гофру, в которую запихивать несчастный 1х6. И как мастера выходят из положения?
the_super написал :
Тогда получается дурацкая ситуация, когда можно без гофры заштукатурить в ванной ВВГ-нг-ls 3х2,5, но рядом с ним надо обязательно прокладывать гофру, в которую запихивать несчастный 1х6.
Так это правильно или .. ситуация? Для себя в гофре.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
the_super написал : Костян челяб, Solovey, спасибо, поищу ВВГ. Точнее уже почти поискал, и тут возникает следующий вопрос. Если я правильно понимаю логику правил выбора типа кабеля, то как только кабель утрачивает индексы нг-ls (и превращается в простой ВВГ 1х6 или ПВ-1), то он тут же становится запрещенным к групповой прокладке в квартире. А практически любая прокладка - групповая, ведь как минимум от щитка какую-то часть дистанции всё идет в общей колбасе. В итоге простой ВВГ уже не проложить без гофры, одиночный ПВ-1 от розетки к ДСУПу уже не положить в штробу/лоток к ВВГ-нг-ls, питающему эту же розетку и так далее. Правильно? Тогда получается дурацкая ситуация, когда можно без гофры заштукатурить в ванной ВВГ-нг-ls 3х2,5, но рядом с ним надо обязательно прокладывать гофру, в которую запихивать несчастный 1х6. И как мастера выходят из положения?
Не правильно. ИМХО. Требование на горючесть не распостраняются на провод ДСУП. ПУЭ говорит лишь о том что если для ДСУП используетя одиночный провод ПВ не имеющий защиты от механических повреждений (и не НГ и не LS естественно), то его сечение должно быть увеличено с 2,5 до 4 мм кв. Если он идет вмесе с групповыми кабелями в лотке например, то тем самым он имеет защиту от мех.повреждения и минимальное требование к сечению провода ДСУП- 2,5 мм кв. Но как только он вышел из лотка открыто и потерял мех защиту требование по сечению на весь провод и той части которая идет в групповом лотке опять 4 мм кв. При мех защите в ввиде гофры сечения провода ДСУП от Щитка до КУП на пример может быть уменьшено. Об этом говорит ПУЭ. ИМХО. И не может быть ограничения на замоналаличивание провода ДСУП без мех защиты в том числе и вместе с другими проводами. Это же система уравнивания потенциалов в.т.ч. и арматуры здания!
Другое дело зачем это все нужно. По моему нужно быть фанатиком электробезопасности что бы при наличие УЗО 30 или УЗО 10 в С/У прокладывать еще и ДСУП в новом доме с трехпроводной схемой подключения. Кто то из профи делал себе ДСУП в новой квартире?
Zolo написал :
По моему нужно быть фанатиком электробезопасности что бы при наличие УЗО 30 или УЗО 10 в С/У прокладывать еще и ДСУП в новом доме с трехпроводной схемой подключения
Увы. Наличие УЗО в Вашей квартире совершенно не мешает соседу за стенкой подать на сторонние проводящие части фазу мимо всяких УЗО. И опаньки.
Zolo написал :
Если он идет вмесе с групповыми кабелями в лотке например, то тем самым он имеет защиту от мех.повреждения и минимальное требование к сечению провода ДСУП- 2,5 мм кв
Увы. Желательно ещё учитывать, что в наших условиях эта ДСУП может быть единственной на много квартир. И при аварии через эту ДСУП может пойти как минимум весь рабочий ток одной квартиры (не обязательно Вашей), как максимум - ток рабочего нуля всего стояка. По форумам гуляет фото полудюймовой гибкой подводки воды, пережжённой этим самым током уравнивания.
У меня в квартире, при реконструированном пятипроводном стояке, ток через ДСУП обычно от 2 до 6 ампер. И, естественно, никак не связан с током потребления квартиры и наличием УЗО 100 мА на вводе в квартиру.
AlexeyLнаписал По форумам гуляет фото полудюймовой гибкой подводки воды, пережжённой этим самым током уравнивания.
Убедительно
AlexeyLнаписалУ меня в квартире, при реконструированном пятипроводном стояке, ток через ДСУП обычно от 2 до 6 ампер
На первый взгляд сомнительно. Зная длину и диаметр Вашего провода ДСУП можно подсчитать напряжение на корпусе стиральной машины у Ваших соседей у которых ДСУП не установлен. А ведь не установлен! Мрут как мухи? Этажами и подъездами. Но оговлрюсь. Может сами цифры меня испугали 2-6А. А напряжение не велико окажется.
ДСУП уже была от строителей (дому 10 лет), мне бы сейчас ее просто облагородить. Выше я неточно спросил. С кабелем от щитка всё ясно - ПВ-1х6 в гофре (ну или ВВГ1х4, если быстро найду) и всё такое. Это легко проложить, денег не стоит, ничему не мешает - поэтому перебдеть и забыть. Ерунда получается в другом. Мне в одном месте нужно спустить с потолка полтора метра по стене до стиральной машины. В подрозетник должны зайти плоский ВВГ 3х2,5 и 1х2,5 от ДСУП. ВВГ специально купил плоский, чтоб лег в слой штукатурки. А тут еще получается, что рядом с ним нужно по стене проложить еще один тонюсенький. Его в штукатурку нельзя. Только в гофре, которая толще слоя штукатурки. Вот тут что делать?
Может есть какие-то защитные трубы/трубки диаметром меньше стандартных 16 для этих целей? Уже пришла странная мысль заложить вместо ПВ-1х2,5 плоский ВВГ-нг-ls 2х2,5, у которого использовать одну жилу. Звучит (и выглядеть будет) по-идиотски, но больше в голову ничего не приходит.
the_super написал :
С кабелем от щитка всё ясно - ПВ-1х6 в гофре (ну или ВВГ1х4, если быстро найду)
С учётом написанного выше, ДСУП надо тянуть не меньше 6 мм2 меди. Лучше больше.
Но совершенно не нужны ни гофра, ни вообще какая-либо изоляция. Хоть голой медяхой, если найдёте такую.
Не, не выдумывал, чесслово. Почему-то по умолчанию был уверен, что ПВ-1 нельзя заштукатуривать (из-за изоляции) - раз, ну и какбэ групповая прокладка получается - два. Ошибаюсь?
Хотя вон, ДСК-1 вообще всю проводку в квартире выполнил из ПВ-1, разложил пучками и залил раствором. Да еще и 1,5 квадрата на все розетки. И ничего, живут люди.
У Вас заземляющий контакт в розетке то же за изолирован? У "земли" изоляции вообще может не быть. Для СУП достаточно 4 квадрата. Это не групповая прокладка, ток будет идти только по ВВГ.
the_super написал :
ПВ-1 нельзя заштукатуривать (из-за изоляции)
Рабочие провода под напряжением - нельзя.
Но защитному проводу изоляция только во вред. Американцы делают кабели, в котором земляная жила внутри наружной оболочки вообще не имеет изоляции.
Ой, чуть не забыл! Последний вопрос по ДСУПу. Вопрос простой - нужно ли включать в ДСУП полотенцесушитель, если от стояка до п/с идут полиэтиленовые трубы. В небезызвестном циркуляре говорится:
В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
Если я правильно читаю, то всё однозначно: не надо ничего подключать. А какова логика этого решения? Не могу понять, почему в этом случае вода рассматривается как диэлектрик? И поясните, пожалуйста про "рекомендуемую токопроводящую вставку": откуда куда, как выполняется, нужно ли, и вообще?
При пластиковых трубах формально не нужно. Вода это диэлектрик, чистая, ток проводят соли которые в ней растворены. Однако, на форуме периодически возникают темы по электрокоррозии, более подробно в сантехник посмотрите. Так что лучше подключить.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.