Старая розетка как-то начала дымиться и пахнуть при включении трех конфорок и духовки. Купил новую.
Если нужны советы по замене: спрашивайте.
Но тема не об этом. К розетке электроплиты был прикручен тройник, к нему же подключался и холодильник. Запитал холодильник от обычной розетки. Но осталось неприятное ощущение.
Оплавилась изоляция на нуле. Плита сейчас работает. Уже несколько дней. Просто страшно. Вопрос простой: сгорю или не сгорю?
Совесть написал :
Вопрос простой: сгорю или не сгорю?
от чего? К розетке приходит кажется медь 4-ка. Нормально прикрутить новую розетку, клеммы протягивать раз в год-полтора, холодильник запитать от обычной нормальной розетки, и всё путем будет.
ПС. Еще раз смотрел на фото - непонятно, у вас медь или алюминий приходит?
Совесть, ника Вашего у Вас нет. Совсем себя не берегЁте!
Какая мощность электроплиты?
обычно плита должна подключаться кабелем в 6 кв. мм. в спец. розетку или клеммник. А холодильник - 2,5 но в отдельную розетку.
Тройники в "плиточную" розетку во-первых и не включишь, а во-вторых - нельзя.
Какой АВ в щитке защищает линию на плиту - не сгорел ли он сам, нет ли там жучков/перемычек и пр.?
Розетку для плиты скорее всего несите назад, так как для неё нужна силовая. Хотя можете поставить её рядом в шлейф с какой-либо другой кухонной розеткой и подключить в неё холодильник.
Раз оплавилась раз, ничто не помешает оплавиться и два...
Не пойму, что автор хочет. Пожар может и не случится, а кабель еще немного погорит - отвалится - и можно будет начинать добить стену, надставлять отгоревший кусок, а то и класть новую линию. Так, по сравнению с пожаром просто пустяк.
от чего? К розетке приходит кажется медь 4-ка. Нормально прикрутить новую розетку, клеммы протягивать раз в год-полтора, холодильник запитать от обычной нормальной розетки, и всё путем будет.
ПС. Еще раз смотрел на фото - непонятно, у вас медь или алюминий приходит?
drdollar написал : Совесть, ника Вашего у Вас нет. Совсем себя не берегЁте!
Какая мощность электроплиты?
обычно плита должна подключаться кабелем в 6 кв. мм. в спец. розетку или клеммник. А холодильник - 2,5 но в отдельную розетку.
Тройники в "плиточную" розетку во-первых и не включишь, а во-вторых - нельзя.
Какой АВ в щитке защищает линию на плиту - не сгорел ли он сам, нет ли там жучков/перемычек и пр.?
Розетку для плиты скорее всего несите назад, так как для неё нужна силовая. Хотя можете поставить её рядом в шлейф с какой-либо другой кухонной розеткой и подключить в неё холодильник.
Раз оплавилась раз, ничто не помешает оплавиться и два...
Не знаю.
Знаю. Уже переделал.
Во первых хозяева квартиры как то включили, а во-вторых - можно. Уж поверте, пользовался почти год.
Если бы автомат сгорел, то плита бы не работала.
Вы не видели розетку, которую я купил, но уже точно знаете, что она не та.
На фотографии видны все 3 провода. Сверху земля, слева фаза, справа ноль. У него оплавленная изоляция. Должна быть синяя, но она уже черная. Это и смущает.
andrewkhv написал :
Не пойму, что автор хочет. Пожар может и не случится, а кабель еще немного погорит - отвалится - и можно будет начинать добить стену, надставлять отгоревший кусок, а то и класть новую линию. Так, по сравнению с пожаром просто пустяк.
Дык аффтар и хочет знать: жить ему дальше и не думать. Или срочно бросать все дела и что-то делать? И что это что-то? Из стены торчит 7 см силового кабеля на котором 4 см оплетки оплавлено.
Нужно думать, пока геморрой не распространился по организму. Идею я уже озвучил. Откусить оплавненный кусок. Поставить клеммник на 25-40А (в распаечную корбку, бокс с дин-рейкой). К клеммнику подключить розетку медью 4кв. Или провод от плиты, что даже лучше.
andrewkhv написал :
Нужно думать, пока геморрой не распространился по организму. Идею я уже озвучил. Откусить оплавненный кусок. Поставить клеммник на 25-40А (в распаечную корбку, бокс с дин-рейкой). К клеммнику подключить розетку медью 4кв. Или провод от плиты, что даже лучше.
У меня плита старая, советская. Подозреваю, что Квт 10 кушает.
Ну тогда можно отрезать ее вилку, и через клеммник типа такого подрубить. Провода от стены - полукольцом. На провода от плиты - кольцевые наконечники типа этого: , лучше припаять, можно наверно и пассатижами обжать. Все разместить в коробке распаячной.
andrewkhv написал :
лучше припаять, можно наверно и пассатижами обжать.
ужасы какие вы советуете... брррр!
обжать пассатижами многопроволочную медную жилу вместе с алюминиевой?!
Очевидно, что алюминиевый провод грелся из-за некачественного контакта в клемме розетки. Желательно убедиться в том, что изоляция, которая была подвержена перегреву сохранила свои изоляционные свойства и КЗ по этой причине не произойдёт.
Перед установкой новой розетки аккуратно и тщательно зачистить окисленные концы провода и зажать в клеммы новой розетки с применением гроверных шайб.
Никакие коробки не нужны.
Можно еще поставить бокс на 3 автомата (правда, он по высоте заметно больше распаячной коробки), подключить ноль и фазу через двухполюсный автомат, эемлю - через клеммник для дин-рейки. Провода плиты оконцевать НШВИ пассатижами.
Совесть написал :
Вопрос простой: сгорю или не сгорю?
Быстрее всего сгорите, если не обеспечите хороший контакт. Есть простейший выход - купите "орехи" типа У-739М ( можно У-731 ), подключите розетку куском около метра-полуметра кабелем ВВГ или NYM 3х4,0, подключите концы с другой стороны через "орехи" к своим "торчунчикам" из стены и подключайте плиту с новой вилкой. Дизайн - ноль, но за плитой не видно, а надёжность появится.
Ну не знаю, я карболитовым клеммникам вполне доверяю. В "маленьких" СО - провод двумя винтами прижат, в "больших" как на ссылке - провод кольцом, и винтом М4. А вот полиэтиленовые - это полное г.
но это именно для люстры - самое то. Для плиты категорически - нет.
andrewkhv написал :
ваго, безвинтовой зажим. Надо будет прикупить.
Да и не засунете 4 мм2 в него - он до 2,5 мм2
andrewkhv написал :
полиэтиленовые клеммники ни за что не буду ставить.
вы тему про испытания соединений смотрели? Почему такая ненависть к полиэтиленовым клеммникам? Может, просто вы не умеете их готовить?
- вполне достойно, правда, в испытаниях - медь, а тут алюминий, да ещё с многопроволчной медью - всё печально.
Лучший вариант в данном случае с плитой - это соединение розетка-вилка. Я уже писАл.
Alexiy написал :
Лучший вариант в данном случае с плитой - это соединение розетка-вилка
на хорошую надежную вилку с розеткой обыватель денег зажмет,а дешёвое гавно с латунными пластинчатыми контактами крайне не надежно,контакты в них легко подминаются или греются ,еще больше ослабевая жидкую латунь.
я уже много лет ставлю небольшой бокс с автоматом за плитой или возле,надежные мощные зажимы автомата вызывают больше доверия.
в бокс можно поставить трехполюсный автомат,два полюса которого размыкают фазу с нулем отключая плиту а третий полюс а точнее один из его контактов использовать как клемму заземления
andrewkhv написал :
А еще были темы, где тоже клеммники рекомендовали для электроплит.
я сам и рекомендовал.
В данном случае применено решение с розеткой. Зачем что-то менять? Важно обеспечить качественный контакт при подключении провода к розетке и желательно периодически его проверять. Вот и всё.
Зачем велосипед изобретать?
Зажим клеммой автомата, конечно, лучше розетки или клеммника, а клеммник - не факт, что лучше розетки на соответствующие токи.
Alexiy написал :
первая попавшаяся коробка с клеммами 6 мм2 и по приемлемой цене и внешнему виду
Она специально и создана для подключения электроплит. Мощнее у нас пока ничего не устанавливают кроме водонагревателей, но там IP другая требуется для коробки.
Alexiy написал :
В Электромонтаже поиском нужную коробку найти проще, чем тут на форуме..
Кстати, не совсем по теме, но все забываю спросить. А как главный поклонник avmal, лучше Вас наверное не ответят.
Подскажите, пжл, для ВАГ важен именно ток, или мощность (то есть 24А они паспортно пропускают и при 220, и при 12В. Или при 12В они "пропускают" большие токи?
drdollar, ВАГЕ, как и любому другому соединению, важен именно ток через него , так как падение напряжения и ,соответственно, выделяемая на ВАГО мощность(тепло) зависит от двух величин сопротивления контакта: провод1 + ВАГО + провод2 и проходящий через этот контакт ток. Будь то сеть 220 или 12 В , не важно. (Обладай ВАГО нулевым сопротивлением, через него можно было бы всю Москву подключить а он бы и не пикнул.) Поэтому применять ВАГО в сетях 220 "выгоднее" т.к. через них можно подключить более мощного потребителя чем в 12 вольтовой сети. Если допустимый через ваго ток = 24А, то теоретически через него можно подключить потребителя мощностью 24*220 = 5280 Вт. при 220 В и только 24*12= 288 Вт при 12В
Вопрос такой: при подключении плиты к розетке выбило УЗО, полез разбираться и обнаружил, что ноль оборван, в щитке ноль есть, вот теперь думаю стоит ли кидать новую линию это метров 25 от щитка и ремонт закончен стены портить не хочется или посадить землю в щитке на ноль, а в розетке перемычку кинуть с земли до нуля. Стоит ли так делать?
taur написал :
посадить землю в щитке на ноль, а в розетке перемычку кинуть с земли до нуля. Стоит ли так делать?
Не стоит: при включении неисправной плиты огрызок РЕ и связанные с ним РЕ других линий окажутся под фазным потенциалом, а узо или автомат не сработает. Если ничего не замыкать в розетке, а просто задействовать РЕ как ноль получим двухпроводку, не разрешенную ПУЭ и нарушающую проект электроустановки квартиры.
andrewkhv написал :
Не стоит: при включении неисправной плиты огрызок РЕ и связанные с ним РЕ других линий окажутся под фазным потенциалом, а узо или автомат не сработает.
taur написал :
при подключении плиты к розетке выбило УЗО, полез разбираться и обнаружил, что ноль оборван,
Очень сомнительна эта ваша гипотеза для кабеля с сечением жил шесть квадратов. Каким образом вычислили обрыв? Может проще рабочий и защитный нули на свои места поставить в розетке?
taur написал :
в розетке перемычку кинуть с земли до нуля. Стоит ли так делать?
andrewkhv написал :
Отчего же узо сработало? Нужно больше информации. Какой кабель к розетке идет? Какая розетка? Есть еще розетки на этой линии?
линия прямая от щитка, кабель ВВГнг 3*4, только плита, включил плиту и выбило узо, поменял в вилке землю с нулем выбило сново, вернул назад в щитке посмотрел все вроде нормально, взял лампочку контрольную в щитке на узо загорается, в розетке слегка светит при замыкании фазы и ноля, а при замыкании фазы и земли узо выбивает
taur написал :
в розетке слегка светит при замыкании фазы и ноля, а при замыкании фазы и земли узо выбивает
Проверьте лучше правильность монтажа как в розетке, так и в щите. Особенно правильность подключения аппаратов защиты - щит вам наверняка те же собирали, что и кабели прокладывали.
а как вариант: если нет нуля, то можно взять жилу земли посадить на ноль в розетке и в щитке, а землю взять с соседней розетки для бытовых приборов, правда там сечение 2,5
taur написал :
землю взять с соседней розетки для бытовых приборов
Не в сечении дело. Хоть 16квадратов.
ПУЭ7 написал :
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
А если и сечение меньше, то кроме п7.1.36 будет нарушен еще и пункт 1.3.2 о выборе аппаратов защиты согласно сечения провода. Не забудьте, что в нуле защиты от сверхтока нет!
drdollar написал :
если отбросить прямое нарушение норматива, поломка будет в плите, а ТС снесет пол-квартиры, ковыряя проводку по линии с которой взята РЕ.