Маленький эксперимент дома с подключением к розетке с занулением. Два посторонних автомата для имитации обрыва N и РЕ.
Автомат невозможно включить, если его провод РЕ никуда не присоединен (дифф. блок не включается).
При таком подключении к зануленной розетке как на фото, автомат отключается при "обрыве" N, "обрыве" РЕ и переполюсовке. Впрочем, при переполюсовке он отключается и в розетке без зануления, если его предварительно вручную включить, а потом воткнуть в розетку.
После отключения "обрыва" РЕ и переполюсовки дифф. блок (и, следовательно, автомат) невозможно включить до устранения неисправности. После отключения "обрыва" N дифф. блок и автомат можно включить вручную, но желтая лампочка горит - сигнал "обрыв N".
Если сеть не подключена и автомат включить вручную, а потом воткнуть вилку в розетку, он сразу отключается при "оборваном" до подключения к сети РЕ и при переполюсовке. Включенный вручную автомат с "оборванным" до подключения к сети N, при включении в сеть не отключается, просто горит предупреждающий сигнал.
При замене жилы РЕ кабеля на кусок провода подключенный к арматуре стены ж/б панели, результаты испытаний те же самые, что и при подключении провода РЕ автомата к занулению в розетке.
Зануление орехом на N провод 4-проводного стояка.
Пороги срабатывания по перенапряжению проверить не могу, нечем проверять и в электронике я не шарю.
Судя по всему, электроника контролирует обрыв хвостика PE, проверяет максимальное напряжение между входным N и хвостиком PE, ну и до кучи контролирует перенапряжение L-N
Ключевой момент:
Если сеть отключена автоматом "фаза", то есть питания нет, то при переполюсовке - вместо "ноля" - "фаза" получите на нулевом проводнике ~ 220 вольт, но при утечке этот "монстр" не сработает (нет питания электроники).
А в чем разница между двумя этими Дифавтоматами EKF АВДТ-63(электронный) и EKF АД-2(электронный) ?
В рекламе заявлено АД-2 профессиональный и все, в чем профессионализм ?
ppkvin написал :
Если сеть отключена автоматом "фаза", то есть питания нет, то при переполюсовке - вместо "ноля" - "фаза" получите на нулевом проводнике ~ 220 вольт, но при утечке этот "монстр" не сработает (нет питания электроники).
Возможно и так Правда не исключаю в таком режиме возможность подпитки по цепи N-PE. Технически это возможно сделать.
а почему везде написано что EKF АВДТ 63 - электромеханический тип А, а EKF АД - электронный тип AC?
EKF АВДТ 63М - малогабаритный и поэтому он электронный тип AC
Коммутационная способность EKF АВДТ - 6 кА, а EKF АД - 4,5 кА
Alexiy написал :
а почему везде написано что EKF АВДТ 63 - электромеханический тип А, а EKF АД - электронный тип AC?
EKF АВДТ 63М - малогабаритный и поэтому он электронный тип AC
Коммутационная способность EKF АВДТ - 6 кА, а EKF АД - 4,5 кА
Если судить по оф. сайту EKF АВДТ 63 и электромеханический тип А и электронный тип А
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) представляют собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с электромеханическим или электронным УЗО типа А.
Выходит что АВДТ 63 лучше чем АД-2, т.к AC- реагирует на синусоидальную утечку, А- реагирует и на синусоидальную и на несинусоидальную утечку.
Хотя ни чего не понятно АВДТ 63 имеет типа А только с электромеханическим УЗО, а встроенное электронное УЗО имеет тип AC
может кто сталкивался с этими диффами ?
morgan-id написал :
Выходит что АВДТ 63 лучше чем АД-2
да и отключающая способность у АВДТ выше, однако, АД бывают селективные... так что различий достаточно.
Однако, я лично китайским брендам на 3 буквы не очень-то доверяю, поэтому не вы брал бы ни один из них.
Alexiy написал :
а почему везде написано что EKF АВДТ 63 - электромеханический тип А, а EKF АД - электронный тип AC?
Я как-то нашел АВДТ-63 в каталоге EKF - так и было написано: A, электромеханические, 6kA. Заказал парочку помучить, два месяца ждал, после чего мне просто вернули деньги - видимо они существуют только в каталоге
Ну я их брал для экспериментов, а не для использования.
Как раз хотел посмотреть годятся ли они в качестве временного решения "до лучших времен"
У меня до этого была парочка электромеханических УЗО ЭКФ (именно так - по русски) - дерьмо редкостное. Скрипит, шатается, через некоторое время просто перестало взводиться - вобщем мерзость.
Мучил АД-32 EKF. С этими проблем не было, но все-таки электроника...
Причем у меня с таким названием два разных варианта есть - один с близко расположенными зажимами, 3kA, родную 2P шину туда не воткнешь без извратов, а с извратами получается довольно криво. Второй вариант 4.5kA с обычными зажимами - этот на шину легко садится.
На первое время до замены проводки думаю поставить из более менее по приемлемой цене IEK АД12М (5 степеней защиты) УЗО тип А
Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты, варистором класса D и встроенным выключателем серии ВА47?29 обеспечивает 5 видов защиты oт: дифференциального тока (тока утечки); короткого замыкания; перегрузки; импульсных; повышенного напряжения (265±5 В).
Вот если бы еще и УЗО былобы электромеханическое..........
А вообще из этого что посоветуете поставить ?
IEK АД12М
или
IEK ВА47 + РММ47 + IEK ВД1-63
ppkvin написал :
Ключевой момент:
Если сеть отключена автоматом "фаза", то есть питания нет, то при переполюсовке - вместо "ноля" - "фаза" получите на нулевом проводнике ~ 220 вольт, но при утечке этот "монстр" не сработает (нет питания электроники).
Вероятно Вы не заметили на фото вот эту штучку:
Автомат электромеханический. При включении по схеме как на этом фото:
т.е. фаза через нулевой полюс, N и РЕ вообще нет, контакт крокодила с арматурой стены вызывает отключение автомата (вместе с вышестоящим дифф. автоматом этой розеточной линии).
С помощью провода РЕ автомата работает, например, сигнальная лампочка "обрыв N". Без подключения РЕ она не светится.
Можно взять отдельно дифф. блок и самому соединить с блоком, например, ЕТI ОSP - ограничитель тока с характеристикой:
1,1 In - больше часа
1,4 In - 2-900 секунд
2,5 In - 0,5-60 секунд
Отсечка 10-20 In.
Или ЕTI Еtimаt Т - автомат только с тепловой защитой.
Еще пару слов про ЕТI. Помню CS как-то сокрушался по поводу того, что рубильник АВВ ОТ 3х63А отжирает лишний модуль в щитке. У ЕТI подобный рубильник LАS 63 3х63А занимает 2 модуля. Правда нет моментного включения, но зато и рукоятка легко поворачивается. Есть еще интересная штучка - селективный автомат с виду очень похож на АВВ S750 DR, а стоит, наверное, ощутимо меньше.
ksiman написал :
Действительно монстр, умный и хитрый
Не умеет только включаться самостоятельно...
А УЗМ-51 не умеет того, что требует ПУЭ при обрыве нуля - отключение обоих полюсов вводного автомата.
А чего всех на форуме так беспокоит испорченная еда? Современные холодильники могут долго держать холод.
Abrikos написал :
А УЗМ-51 не умеет того, что требует ПУЭ при обрыве нуля - отключение обоих полюсов вводного автомата.
Там так и написано? При обрыве ноля всё отрубать?
Abrikos написал :
А чего всех на форуме так беспокоит испорченная еда? Современные холодильники могут долго держать холод.
По прилёту из отпуска холодильник успеет не только разморозиться, но и протушить всё содержимое с очень неприятными последствиями для холодильника и психики хозяев
ksiman написал :
По прилёту из отпуска холодильник успеет не только разморозиться, но и протушить всё содержимое с очень неприятными последствиями для холодильника и психики хозяев
В этом случае ключи оставляют у хороших соседей или друзей, что бы присмотрели за квартирой и цветочки заодно полили.
Abrikos написал :
Я имел в виду не более одних суток.
Можно и более суток - двое- трое.У меня морозильная камера в холодильнике повышает с -18 до -15 градусов за сутки, так что трое суток должна выдержать запросто.
andrewkhv написал :
ща мы тебя скан техописания попросим показать
Не получится! У меня нечем сканить.... Но прошу прощения, малость неправильно цифры запомнил, дословно читаю:Номинальное время повышения температуры в морозильной камере от минус 18 до минус 9 градусов(температура окружающей среды плюс 25 градусов) при отключении электрической энергии - не менее 15 часов. Еще раз прошу прощения забыл цифру 9.
DED@ПВО написал :
Атлант МХМ-268-00. Только мобилой могу снять, но качество, хоть и камера 2мгП.
Время повышения температуры в морозильной камере от минус 18 С до минус 9 С (температура окружающей среды плюс 25 С) при отключении электрической энергии, ч, не менее 15
За сутки от -18 останется где то -5, а на вторые сутки он потечёт
p.s. у меня тоже Атлант, но побольше (МХМ-1842)