По собственному опыту пайки.
Если провод новый, не окисленный, то облуживать его перед скруткой не требуется.
После скручивания скрутку нужно подогреть паяльником, прижимая одновременно с другой стороны кусок канифоли. Когда скрутка нагреется вплавится в кусок канифоли, канифоль убираем. Набираем на жало паяльника припой и прикладываем к скрутке. При достаточной мощности паяльника скрутка быстро прогревается выше температуры плавления припоя, и припой САМ начинает растекаться по скрутке за счет смачивания меди (тонкий слой оксидов легко растворяется канифолью) и за счет капиллярного эффекта ("втягивается" в тонкие зазоры между проводами).
Убедившись, что припой начал САМ растекаеться, "помогаем" ему движениями паяльника до пропайки всей скрутки, добавляя по надобности припой.
Если припой не начал сам растекаться, значит либо провод безбожно окислен, либо мощность паяльника недостаточна (при этом температура, до которой нагревается провод недостаточна для плавления припоя и/или для активного действия канифоли). При этом все равно удастся "обпаять" скрутку, т.е. обмазать ее со всех сторон припоем. Но ЭТО – НЕ ПАЙКА, хотя и выглядит почти так же. И уже даже не скрутка (в смысле электрического соединения) – зазоры между проводами залиты канифолью. А припой не спаялся с медью, а прилип к оксидной пленке на ее поверхности.
Сколько оно так проработает – одному Богу известно. За такое "соединение" надо немедленно отрывать руки исполнителю. По самую шею.
При пайке многопроволочных жил удобно вместо твердой канифоли использовать спирто-канифольный флюс – скрутка многопроволочных жил держит его больше, чем однопроволочных.
п.с. Речь шла о пайке медных проводов. Алюминий – отдельная история.
п.п.с. Не стоит зачищать провода ножами-скальпелями. Легко сделать надрез – концентратор напряжений, по которому провод обломится после пары-тройки изгибов.