stoak написал : Anat78, swalka,
Я не большой дока в электронике, к сожалению.
Имею устройство BESTEK MRJ301EU и PROTEGE 1393.
Первое по паспорту выдает 300Вт. Второе работает в двух режимах: до 50Вт и от 50 до 1600. Кстати Бош ВАТ10G 18w 1.5Ah (BC660) заряжают.
Как я понимаюмои устройства импульсные или что-то похожее...
Я сходил на рынок и проверял зарядное трансформаторными понижающими устройствами.
Результат-не дают заряда.
Тут на форуме кто-то писал о том, что ДеВолт требует гораздо большей мощности, около 400 вт.
Может в этом дело.
Аппарат приобретался в магазине США. Был запакован.
Сейчас замерил напряжение на выходе понижающих устройств. Результат:
PROTEGE:
Режим до 50 Вт - 120 v
50-1600 -79 v
BESTEK: -121 v
Первый нельзя для зарядки использовать, второй в режиме 50Вт можно, но мощи маловато, а в режиме большой мощности - нельзя.
Так что ищите трансформатор 220В-110В мощностью от 100Вт.
Ssshaman,
Проверял понижающими трансформаторами на рынке:
50 Вт -не заряжает
100Вт - не заряжает
200 Вт - тоже самое
Может зарядное как-то можно проверить?
stoak написал : Ssshaman,
Проверял понижающими трансформаторами на рынке:
50 Вт -не заряжает
100Вт - не заряжает
200 Вт - тоже самое
Может зарядное как-то можно проверить?
Вы его просто убили уже, когда цепляли на неправильный "понижатель".
Начинать надо с хороших фото платы с двух сторон.
А ежели опыта нет, то проще купить зарядку на 220В.
Не запускается генератор, пила "неправильная". Не пильная... А все потому, что на выходе таких преобразователей не синусоида. Они годятся только для активной нагрузки (лампа и т.д.)
Valmemst, цитата: Не все импульсные блоки питания будут работать с постоянкой - несколько раз встречался с извращениями в виде конденсаторного умножителя на входе БП усилителя. Ессно, такие и трансформаторные работать не будут.
Практически все блоки питания компов так сделаны (умножение для подключения в 120 вольт, без умножения на 220), плюс милка так делает на зарядном
Ssshaman, Valmemst, Anat78,
Большое спасибо, что не оставили "чайника" без внимания. Нашел торкс Т15 с отверстием, вскрыл корпус и увидел, что конденсатор 68мкф/200в вздут! На рынке нашел только 68мкф/400в и впаял его вместо плохого. Все заработало! Значит неравномерный проблеск светодиода означает неисправности в цепи питания. И вот у меня следующий вопрос - можно ли оставить конденсатор 68мкф/400в в зарядном для его работы через 110в или нужно искать родной номинал 68мкф/200в? Пока не созрел к решению предложенному Anat78, (впайка конденсатора 22мкф/450в и удаление резисторов р10 и р24). Хотя такой конденсатор 22мкф/450в купил.
stoak написал :
у меня следующий вопрос - можно ли оставить конденсатор 68мкф/400в в зарядном для его работы через 110в или нужно искать родной номинал 68мкф/200в?
Оставляйте конденсатор на 400 В. Запас по вольтажу (напряжению) карман не трёт.
Valmemst написал : o-sport,
Если бы мне предстояла такая задача, я бы заряжал в параллель. По законам физики, ток поделиться пополам, значит будет заряжать вдвое дольше, а отключаться будет по худшей банке, недозаряжая лучшие.
Начал заряжать в параллель, все хорошо, кроме окончания зарядки. после окончания зарядка переходит в решим ошибки. Если включить и выключить, то ситуация таже, сначала заряд буквально 2-3 секунды и в режим ошибки.
Дозарядить по одному?
А каков смысл параллельной зарядки, если ток уменьшается вдвое, во столько же увеличивая время?
Зарядить по одной ненамногим дольше, если же городить огород с дополнительными схемами и усилителями тока, то проще, быстрее, качественнее и на круг дешевле докупить нужное количество зарядок. Благо, ТАМА они стоят сущие гроши.
Я просто делаю на базе этой зарядки некий переносной источник питания. хотелось бы чтобы зарядка бала по возможности в розетке и заряжала аккумуляторы как только пропало 220, то работаем от аккумуляторов. ИБП импровизированный только на 24вольта.
o-sport написал :
ИБП импровизированный только на 24вольта.
ИБП без батарейки БУ, полностью рабочий стоит от бутылки пива до трёхсот рублей.
Ну мощный, на 24В, пусть тысячу-полторы.
Стоит ли огород городить?
Если же задача стоит в малом весе и ненужности синусоиды 220, то можно выдрать нужный кусок вместе с батарейкой из нерабочего ноутбука.
Также можно обратить взгляд на готовые решения из области электровелосипедов или солнечной энергетики - соответствующие контроллеры имеются в довольно широком ассортименте.
Ибо есть мнение, что стандартная зарядка мало приспособлена к работе с буферной батареей.
muerto написал :
Да не стал я так заморачиваться
По мне так теплоотвод будет лучше без всяких прокладок и втулок
Просто не заземлял радиатор- он как бы на транзисторе висит (ну почти , с одной стороны припаян но без дорожки)
Да... Все поменял, впаял полевик (новый не стал покупать) . Включил - лампа готовности секунд 15 помаргала, что свидетельствовало о неполадке потом загорелась постоянно, что по инструкции, говорит о готовности зарядки. Аккумулятор еще не пришел, потому финальное тестирование откладывается.
Думаю дальше все будет нормально
Зря я так думал
Пришел аккумулятор.
При финальном тестировании заряда нет
Когда всунешь аккумулятор- красная лампа начинает моргать.
Купил такой полевик, STP5NK60ZFP изолированный - все то же самое
Видать что-то еще сгорело...
Вот дела...
Спасибо swalka
Думаю тоже с трансформатором заморочиться
Подскажите только если вспомните какую обмотку наращивать и какое сечение провода нужно, посмотрю может есть в закромах или докуплю.
Уже дело принципа - столько времени потрачено.
Можно конечно через ебей заказать 100 ватный трансформатор 110 на 220 - 300 рублей стоит (не знаю хватит мощности или нет... )- но это не спортивно
Вообще всю процедуру поподробней, пожалуста, в первый раз все таки, желательно с картинками,
Если нужно выставлю фотки, хотя их здесь навалом.
Подробные записи на работе, не раньше понедельника.
Выпаиваем трансформатор.
Сматываем с него жёлтый скотч на что-нибудь, потом пригодится.
Для разборки трансформатор греем до 180-200 градусов, промышленным феном или в духовке, минут 10-15, лак размягчится и сердечник довольно легко разберётся. Остатки лака на плоскостях снять ножом, пока горячий.
Сматываем скотч с катушки
Поворачиваем контактами к себе, зарисовываем на бумаге и нумеруем
Сматываем две вторичных обмотки, записываем номера контактов и направление намотки. Вроде по 4 витка. Сматываем скотч.
Первичная обмотка намотана в два слоя, между ними располагается силовая вторичная. Разматываем половину первички, она стыкуется на откушенном выводе. Вроде 17 витков, записываем номера контактов и направление намотки. Сматываем скотч, на этом разборку прекращаем.
Подбираем провод потоньше исходного, на один слой намотки на катушку должно влезть витков 25. Используем изоляционные трубочки, снятые со старой обмотки, чтобы витки провода не касались отводов. Эмалированный провод залуживаем на таблетке ацетилсалициловой кислоты.
Припаиваем конец провода к откушенному контакту, мотаем первый слой новой первички 25 витков, затем изоляция жёлтым скотчем, затем второй слой 25 витков, припаиваем второй конец обмотки, изоляция скотчем.
Наматываем обмотки, снятые в пункте №6. Длины их может не хватить из-за утолстившейся катушки, так что лучше взять новый провод.
Наматываем скотч, собираем трансформатор, капнув клея или лака, заматываем изолентой вокруг феррита.
Впаиваем трансформатор на место, проверяем, что всё остальное было заменено - конденсатор, транзистор, варистор и включаем.
Если всё было сделано нормально - то будет работать.