Брал у приятеля такую. Даже профилактику кое-какую сделал - всё на подшипниках. Использовал для замесов раствора. А так ещё подойдёт под ступенчатые свёрла от 8-10мм, различные коронки. Дополнительную рукоятку подлиннее бы. Шейка кажется нестандарт - в стойку не поставить.
Отличная, советская (ростовская) крепкая и мощная дрель. Современные, 1000вт. отдыхают. Моно корпус двигателя (не будет перекосов), Силуминовый корпус редуктора с мощными шестернями и переходной блокшестерней. Отличный выбор для сурьёзных работ!
Falkon58 написал :
Отличная, советская (ростовская) крепкая и мощная дрель.
Если только за тыщу. Железо бы получше, а то одного комплекта щёток не ходили - куча этих г0внодрелей валялась на складе с рабочими движками и убитыми редукторами. Потом взяли в цех Bosch GBM16-2 - совсем другое дело.
Kvost написал :
Железо бы получше, а то одного комплекта щёток не ходили - куча этих г0внодрелей валялась на складе с рабочими движками и убитыми редукторами. Потом взяли в цех Bosch GBM16-2 - совсем другое дело.
Честно говоря и подшипнички не очень- прикупил такую у себя в городе на барахле за 350 р:
нароботка не больная, у рукожопых в руках была, а подшипники охрененный люфт имеют
Данная дрель несмотря на свои 420 Вт имеет огромный крутящий момент. Сверля пером на 35, она даже не греется. Это первый электроинструмент который у меня появился в начале девяностых. В рабочем состоянии до сих пор и умирать не собирается. Еще даже щетки не разу не менял. А уж поработала она дай бог каждому. Сейчас редко пользуюсь.
Specky написал :
Момент у неё ровно такой, какой будет у любой дрели мощностью 420 Вт и 600 об/мин на шпинделе.
Ну не скажите. Если взять Макиту или Хитачи такой мощности, из низ дым повалит при работе с большими перьями.
Скорее всего указана мощность на выходе, да еще и честная.
Не понятно, на чём основаны Ваши утверждения, прямо креационизм какой-то.
КПД двигателя - 0,6%, КПД редуктора - 0,77%. Двигатель сравнительно малооборотный, что может сказаться на рабочей характеристике, но вряд ли радикально. Про момент без характеристики сказать ничего нельзя.
На макитах с хитачами на дрелях подобного толка устанавливается предохранительная муфта, ограничивающая момент порядка 30Нм - что бы руки не оборвало.
С перкой 35 мм прекрасно справляется односкоростная дрель 600 Вт на тысячах полутора оборотов. Стружка - как из под рубанка.
Из проблем.
Самая серьёзная- одна из щёток при сработке на треть гарантированно заклинила бы. Стороны не параллельны- к концу утолщалась на одну десятую, но этого хватало для клина.
Провода от двигателя были в кнопке слегка прижаты- сборщик очень-очень устал и не смог затянуть винтики.
Вместо смазки какое-то масса.
Из дрели торчит огрызок 2 метра- ну совсем мало.
Боковая рукоятка не фонтан и постоянно откручивается под весом дрели.
Подшипники не внушают.
Место под подшипник на промщите было выфрезеровано варварски-с огромными задирами по бокам- подшипник при сборке-разборке выдирал стружку в редуктор. Почему и промыл старую "смазку".
Ну собственно просьба- подскажите что можно использовать в качестве сальника- родной не внушает.
Ни разу не случалось, что б щетки расклинивали. Быстрее у коллектора подносились, от вибрации, или окисел на силуминовом щеткодержателе.
Провода на выключатель облуживались - со временем, от вибрации, сминались и начиналась болтанка в гнезде.
В редукторе солидол. Лет через тридцать портится.
Что ж Вы хотите от советских подшипников! Из них мало какие до пятидесяти лет доживают. Большенство, в рассвете лет, ушли в утиль с инструментом, в угоду буржуинским девайсам.
Это не совсем сальник быстрее пыльник. Вырезать другое кольцо из старой шляпы - фетр, или с валенка - войлок. А можно, просто, набить тряпки.
Хотя, если поставить подшипник с резиновой броней - то пыльник уже не нужен. Апгрейд, однако!
Посоветуйте пожалуйста какова может быть причина постороннего звука похожего на хруст в редукторе этой дрели? Может быть можно где нибудь найти деталировку на данный электроинструмент? хотелось бы знать в каком порядке разбирается редуктор и с какими трудностями можно столкнуться при сборке...
Вопрос - если редуктор закрыт со всех сторон, каким образом туда могло что-либо попасть? Имеет ли смысл проводить диагностику зубчатых передачь на предмет скола зубьев, износа подшипников? Возможен ли износ посадочных мест под валы и соответствующие биения шестерен при передаче момента на конус патрона?
1.Полюбому туда лезть надо. Этой дрели, может быть, четвертый десяток лет идет, там литол если был когда-то, то давно засох.
Я слышал гадость про них, дескать там с новья в редукторе запраосто стружка может лежать от этих самых шестерен, и масло хорошо если есть.
у меня редуктор тоже закрыт, но глина, тем не менее, там находилась. Мыть и еще раз мыть.
Сколы видно будет, но вряд ли они есть, если только дрель на заводе не поработала хорошенько. подшипники стоит посмотреть, может поменять на дорогие, чтоб и миксером могла быть и точной дрелью.
А вообще стучат вот эти промежуточные шестерни.
З.Ы. Я с разборкой, выправкой зависшей щетки, перемывкой и смазкой уложился в два часа. Причем мне еще патрон снимать пришлось, у меня 1049 - патронная версия этой дрели.
Это ДРЕЛЬ!!! А всё что вы используете это ковырялки. Во первых у 35й есть РЕДУКТОР с промежуточной осью. И обороты до 1000 и МОМЕНТ естественно выше чем у тех ковырялок что с якоря на щестерёнку потрона. Если ещё и перемотать и якорь и статор то этой дрелью можно и шканты бить. Хороший гайковёрт, шурупо-вёрт. Ни разу не видел что бы у этой дрели был порубан редуктор. Но лучше перемотать. Там пол паза в якоре пустых-т.е. можно мотать новую обмотку ОХ! с каким запасом!!!Да и провод сейчас есть и ПЭТ200. Для этой ДРЕЛИ нужны хорошие руки, а вас у нынешних молодых руки только под пысу заточены и стакан.
Селенга написал:
Если ещё и перемотать и якорь и статор то этой дрелью можно и шканты бить
дрель, которой вместо использования надо полностью менять двигатель - это мусор. отверстия под шканты делаются любыми китайским дрельмиксером, а также многими аккумуляторными шуруповертами.
Селенга написал:
а вас у нынешних молодых руки только под пысу заточены и стакан.
Тон сбавьте, или смените сообщество. Пэнсионерчег, ема.
эта дрель является советской подделкой чего-то европейского, развитием чего является 6300 макита. По всем параметрам совкодрель маките этой немного проигрывает, однако цена отличается в 10 раз, а средненьким гаражно-слесарным требованиям соответствуют обе. Также и ресурс, у советской дрели он ниже, но при аккуратном использовании все равно больше продолжительности человеческой жизни.
Всем - бодрого здоровья!
Перебираю ИЭ-1035У2 (впервые за 32 года ее жизни, в течение которой она в основном лежала без применения)
к Знатокам есть два вопроса.
1) пойдет ли для смазки подшипников и зубчатых пар современный Литол-24 (у меня есть тюбик от Газпромнефти) или что-то получше уже появилось и может быть для этого антиквариата полезным;
2) как для промывки и смазки достать из гнезда подшипник, в который входит конец оси ротора, ближний к пистолетной ручке дрели:
Планирую дрель использовать в самодельной стойке.
Спасибо всем!
Минус-дубовая совковая дрель. Гудит тарахтит...
Плюс- дубовая совковая дрель, как кувалда, тяжелоубиваемая. Гудит тарахтит десятилетиями, при разбитых подшипниках, что туда не набивай, хоть на сале работает.
Эта дрель - что чемодан без ручки. Много чего ей можно, но ничего толком.
Andrfire написал:
Планирую дрель использовать в самодельной стойке.
Для её момента это должна быть практически полноценная станина сверлильного станка. В противном случае просто не будет требуемой жёсткости. А стоимость изготовления такой стойки будет равноценна приобретению соответствующего сверлильного станочка. Да и крепить эту дрель к стойки при таких раскладах не за что.
У стойки есть существенное преимущество перед станочком - она будет разборной. Для небольшой квартиры это важно. Стоимость изготовления ограничится, помимо собственных трудо- и энергозатрат, оплатой фрезеровщику за прорезку прямоугольных "окошек" в 56 или 63 уголке под ставку подшипничков для качения каретки по стойке и токарю - за расточку трубы под диаметр шейки. Крепеж планирую комбинированный - за шейку перед патроном + (при необходимости гашения большого момента) - болт в отверстие крепления боковой ручки. Подскажите лучше, как подшипник выковырять из гнезда для ревизии
Andrfire написал:
Якорь вышел из обмотки, подшипник остался в гнезде.
Слабая посадка подшипника на валу якоря. Нужно крепче. Накернить вал в шашечном порядке по кругу и напрессовать на подшипник (торцом корпуса в стол,) ударами в торец червяка через медную проставку. Или просверлить в торце корпуса отверстие 3-6мм и через стержень выбить.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.