Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3941416

Интересно, а как:

  1. Имея рулон шириной 2 метра в вертикальном положении (180 кг.) в центре комнаты, где только до 4 метров можно размотать, а нужно "нарезать" нужные куски где-то 5 метров длинной с учётом +5 см. на стены? Пользуясь случаем, спасибо за рекомендации как уже нужной длины отрезанные куски "проще" разложить в нужном месте. Продолжение вопроса: в вертикальном положении рулона можно начать разматывать? Может нужно "сгородить конструкцию", чтобы рулон на одном месте горизонтально можно было раскручивать-отматывать...
  2. Используя нож "Дельфин" при прирезке (без стеннового разметчика) упираясь в угол "щечкой" через полотно, сделать необходимый угол реза "под основание" или здесь это не нужно (я про угол реза)?
  3. В ноже "Дельфин" при установке лезвия есть два варианта - лезвие "дальше или ближе", что выбрать?
  4. При резке ножом "Дельфин", как правильно держать нож, чтобы получался ровный рез? На видео, нож держат около 45 градусов и большой палец вместе с согнутым указательным "прижимаются" к полотну (линолеуму), если человек правша и нужно делать рез под углом - получается удобней резать наклонив нож правее по ходу реза? (получается тогда, что при нахлёсте двух полотен - размечать нужно так,чтобы резать с противоположной стороны начала разметки, когда "отрезается и выбрасывается 2см. кусок" справой стороны)
  5. Если при резке пальцы касаются линолеума, основание ножа (щечка, что после лезвия) касается полотна? (от неё не может остаться царапины)
  6. После раскатывания-приклеивания, например, наложенных внахлёст двух листов - какое остаётся время для обрезки? (ведь нельзя наность клей повторно)
  7. Установка разметчика стыка, как правильно? Точнее как проверить, что разметчик стыка установлен для стыковки без сваривания шва и не будет щели... (при разрезе обоих, стыкуемых, полотен под углом в сторону каждого полотна, может лучше, чтобы верхнии кромки "были внахлёст", сделать запас на "чуть больше" при установки разметчика стыка"....)
  8. gans gr - Выручай(!), ты Человек!

Вертикально однозначно не мотать-сломается.
Положить рулон, снять упаковочную бумагу и круглые картон заглушки, подкатить рулон к стене, сделать не большой нахлест примерно 2-5 см, раскатить рулон к другой стене отрезать с запасом, развернуть поверх еще один кусок.
Убирает рулон в другую комнату, переворачиваем раздвигаем к разным стенам.
Сейчас попробую видео найти.
Нож не царапает. Если не дорогой то может оставлять следы краски (крашенные) или аллюминий (у не дорогих такое бывает), но отмывается это.

Так как правильно держать нож "Дельфин" с лезвием крюк при резке стыка по линии нацарапанной разметчиком, чтобы получался ровный рез? Понятно, что чуть под наклонном в сторону полотна, чтобы линолеум соприкасался верхними кромками после реза и начинать с противоположной стороны от начала разметки. А само "основание ножа, что после лезвия (щёчка)" соприкасается с линолеумом и пальцы (большой, согнутый указательный) соприкасаются-опираются на линолеум при резе(?) или кисть с корпусом ножа не соприкасаются с линолеумом при крючковании?

Щечкой только когда подрезаете по стенам.
Когда рез между двух полотен, то как вы написали все верно, щечка при этом не касается покрытия.

gans gr, спасибо! А как понять-проверить, что разметчик стыка настроен верно? (игла должна совмещаться с краем колёсика-упора или чуть больше-дальше, чтобы нахлёст в 1мм. был...) Меня интересует стыковка приклеиных кусков в 2.5мм толщиной и нахлёст 2см без сварки.
И второй вопрос, после приклеивании и раскатки, когда подрезать нахлёст (можно через сутки или лучше сразу, пока клей не высох).

Если надо плотный шов, тогда иголка должна быть на одной линии с ближним к ручке краем нижнего опорного кружка. Если надо чтобы была не большая щелочка, тогда иголка должна "находить" на этот кружок, т.к. натуралка чуть расширяется, и стоит задача сделать плотный шов, то надо что бы игла на 0,5 мм находила на кружок (и все это со стороны ручки).

gans gr написал :
если надо плотный шов, тогда иголка должна быть на одной линии с ближним к ручке краем нижнего опорного кружка. если надо чтобы была не большая щелочка, тогда иголка должна "находить" на этот кружок. т.к. натуралка чуть расширяется, и стоит задача сделать плотный шов, то надо что бы игла на 0,5 мм находила на кружок (и все это со стороны ручки.)

Не понял, так для плотного шва нужно или нет - чтобы игла на 0,5 мм находила на кружок со стороны ручки? (тогда для щёлочки игла ещё больше должна "находить"). Ведь рез будет под углом, может лучше, чтобы кромки были вплотную (игла на одной линии с ближним к ручке краем нижнего опорного кружка, крючкование под углом внутрь основания)? Если не учитывать расширение, сразу после реза должна быть щель(?) или верхнии кромки должны быть прижаты плотно друг к другу без зазора, а потом расширяясь весь шов будет плотный. Наверное лучше потренироваться с настройкой разметчика на кусочках...
Сейчас начинаю выравнивать пол "Основитом Т-42" по маякам на 6мм (мастер сказал, что тоньше не получится сделать ровный пол, меньшего размера маячков нет), через сколько времени можно начинать клеиить ленолиум? На сайте производителя сказали, что не раньше 28 дней как для использования тёплого пола, на сколько это важно?

28 дней это включение ТП, они перестраховываются но в принципе правы. У нас есть материалы которые допускают включение через 2 недели, быстрые наливайки (прочность через 3 дня более 60%) которые допускает плавный запуск и раньше. Стелить можно раньше, надо узнать что говорят Основиты. Плотно прирезанный шов именно иголку по краю кружка. Не делать зазор (нельзя что бы иголка выступала за кружок) в этом случае напряжение на швах, выглядеть будет не красиво, а если нанесете глянцевую мастику вообще будет заметно, поэтому и говорил лучше на 0,2-0,5 мм пусть заходит на кружок.

gans gr, ты чемпион! Как ещё выразить благодарность за отзыв и участие, реальную помощь. Меня уже все мои близкие "прокляли", что решил стелить натуральный линолеум. Говорят, что это "дурь", мол можно дешевле и "богаче" имея в виду ламинат. Для меня на первом месте практичность и узнав про натуральный линолеум счёл идеалом для кухни, а когда узнал, что можно приобрести только в рулоне от 50 кв.м решил и в комнатах стелить. Вот. К чему я здесь? Благодаря gans gr я понял как правильно стелить и был удивлён, что в моём городе Орле нет специалистов и пришлось мне "вникать в технологию" и приобретать инструмент (шпатель В1, разметчик стыка, нож "дельфин" с лезвием крюк) не считая доставки самого рулона и специального клея для натурального линолеума. Вообщем, кто будет намерен постелить себе натуральный линолеум знайте об особенностях, особенно если Вы не живёте в Москве... Попутно пришлось узнать о подготовке основания, совсем скоро буду использовать наливной пол "основит Т-42", хотя считал, что купил квартиру с "идеальным" полом (мои соседи ничего не выравнивали под ламинат, мой мастер при укладке плитки в коридоре удивлялся какой ровный пол от застройщика), а здесь я к тому, что благодаря фото от gans gr стало понятно, как все неровности-шероховатости и ямки могут "проявиться" при приклеивании натурального линолеума.

коридор. маленькая комната у родителей (когда то была детской). кухня у родителей. мама сначала была не очень довольна устройством таких плинтусов (нравится деревянный), но поэксплуатировав некоторое время такие, осталось очень довольна, в углах никогда не бывает "моха" пыли и прочего мусора как под плинтусами. после моего переезда протягивали дополнительную розетку для стиралки, не стали штробить и переклеивать обои, поэтому провод к сожалению видно.

Да, это высший пилотаж, если так можно выразиться, я про нарезание и стыковку разных кусочков (фото коридор, маленькая комната у родителей). Заинтересовало "без плинтусов", когда натуральный линолеум "находит" на стены, вроде в больницах это норма... Интересно, а как выглядит-стыкуется внутренний угол(?), как разрез и возможно без сварки шва?

плинтус из покрытия может делаться двумя способами. 1) под углом 90 град, в этом случае плотно прирезается покрытие к стене, отдельно нарезается полоска (обычно 10 см) и она наклеивается потом к стене. очень важно что бы пол был без перепадов тогда можно без проварки, если есть перепады тогда будут щелочки и их надо варить или использовать герметик. 2) как на фото, т.к. натуралка это древесная пыль, то при сильном перегибе покрытие треснет, поэтому в угол, сначала наклеивается профиль для завода на стены (галтель), а потом уже наносится клей и приклеивается покрытие. такие плинтуса (завод на стену) делают так, нарезают полоски шириной 20 см (обычно, можно по разному, в моем случае было 30 см, 10 пошло на стену 20 на пол) а вот дальше 2 способа : - наклеивают галтель и приклеивают завод на стену (если стенки не ровные, то по краям стены ставить метки, отмечать шнуркой и отрезать) и само покрытие пристыковывать к этой линии. или стелить основное покрытие, отрезать ровно и вклеивать плинтуса. без проварки сделать можно, но это достаточно сложная работа именно на внешних углах (клеил кухню на больничном, была сломана нога в 2-х местах, долго в гипсе и учился заново ходить ей, и заодно решил сделать ремонт на кухне) не стал заморачиваться и сделал под проварку (хотя и проваривать на углах достаточно муторное занятие) многие (в том числе и в европпппах) не заморачиваются и заполняют герметиком. мне просто нравится натуралка и я ездил учится на завод, выспрашивал всякие тонкости, и любил заморачиваться (и заморачивал своих студентов ) с проваркой и пр. шнур от натуралки можно отполировать с помощью уайтспирта.

   материал просто супер по дизайнерским решениям 

Всем добрый вечер, господа! Вот и настало время запилить отчет по уже эксплуатирующемуся в течение полугода Мармолеуму, уложенному, как и говорилось, во всей квартире, включая кухню-гостиную. Покрытие нещадно эксплуатируется всеми 12 ногами (включая 4 котоноги ) моей семьи, и бессчетным количеством деревянных, железных, пластмассовых мебельных ножек, и даже несколькими колесиками с нагрузкой около 100 кг (даже не спрашивайте чьих ).... Начну с главного. А главное это то, что я не пожалел. Покрытие действительно оказалось неплохим в своем бюджетном диапазоне. Стоимость 1м2 со всеми комплектующими (клей, шнур и т.д.) на мой объем 120 м2, получилась примерно в 535 рублей с самовывозом из Калуги, что по цене сравнимо с дешевым ламинатом 31, максимум 32 класса. Правда, для ускорения процесса доставки, пришлось одолжить у друга VW Т4, что немного выручило по деньгам, и самому сгонять в Калужский "Контрактстрой". Благо, от Владимира до Калуги каких-то 400км.
Итак:

  1. Подготовка основания.
    Дело в том, что Мармолеум смотрится настолько круче, насколько ровное под ним основание. Это значит, что ваш пол будет красив и приятен глазу ровно настолько, насколько вы выровняли основу. Мне даже кажется, что выравнивать-шпатлевать-шлифовать стены под, например, оклейку обоями несколько проще чем готовить пол под мармолеум. Думаю, что это может быть только ровное, бесшовное, выравненное, гладкое, чистое основание, причем "гладкое и чистое" здесь - основные слова. Дело в том, что частичка размером даже в пол спичечной головки вылезет потом уродливым бугорком-прыщем посреди комнаты, которое очень хорошо будет видно при касательном свете от окна или, например, пристенного бра или светильника. Честно скажу - это моя основная ошибка:

для сравнения, вот как выглядят те же места в обычном ракурсе без касательного света:

т.е. если ваше покрытие будет лежать ровно - будет как на второй паре фоток... если нет - как на первой))) вот и вся разница.

  1. Долголетие.
    Не стоит забывать, что Мармолеум все-таки клеится к основе, причем клей этот будь здоров какой сильный и держит еще как, так что сбариваемость, прогибаемость и задираемость в случае, например, передвижки мебели, можно исключить как вредный класс.
    Пример склейки четырех углов Мармолеума (есть даже острые) на входе в кабинет (да, швы еще не заварил - каюсь... нет, зараза, нужной насадки на фен, а в Москве, чтоб купить, еще не был):

другое дело царапины... они есть - и это реальность (внимание на фото выше), но, буду откровенен, я не ждал от покрытия из эконом-сегмента максимальной износостойкости... могу с уверенностью сказать одно - пластмассовые колесики от моего кресла Мармолеум держит на ура - за полгода никаких следов жизнедеятельности):

а вот следы от передвижки тяжелой мебели - не очень... НО... То, что вы видите на фото - результат передвижения по квартире на стуле младшего отпрыска старшим методом скольжения, и, соответственно, трения четырех достаточно острых металлических ножек. И еще - заметность царапин очень зависит от расцветки. Это как с машиной - на темной краске видно все, на светлой почти ничего. Это правило очень хорошо работает и с Мармолеумом. К слову, Мармолеум достаточно скользкое для ноги, одетой, например, в носок или обутой в тапок, покрытие (кот периодически дрифтует на поворотах, тренируя вестибулярный аппарат по квартире ).
А вот с ударной нагрузкой все оказалось гораздо лучше. Сколько мои домочадцы чего не роняли (даже мою поллитровую кружку умудрились разбить) - следов никаких. Остается добавить, что материал все-таки имеет внешнее покрытие в массе и, повторюсь еще раз, его бюджетная стоимость, и получается, в принципе, крепкая четверочка.

  1. Внешний вид.
    До сих пор не утихают споры с женой по поводу того, что Мармолеум смотрится дешево... Если честно, мне так не кажется... Весь смысл в том, что я, как строитель, знаю как выглядят и носятся другие типы покрытий, а жена - нет... и когда я вижу ненатуральное покрытие с повторяющимся через 50 см рисунком, имитирующее натуральность, супротив реально неповторяющегося рисунка на Мармолеуме.... это как, знаете, плитка за 300 руб/м2 и, например, натуральный гранит.... разница, я думаю, понятна.... надеюсь, лет через 5, когда Мармолеум сохранит свой внешний вид, она скажет мне спасибо... Но это пока в будущем))
  2. "Убираемость"
    Что тут скажешь: отличная. Убирается всем чем угодно: отлично моется, вытирается, протирается, пылесосится, чистится, подметается. Вполне устойчив к влажной уборке. На предмет затопления, слава Богу, пока не проверял Насчет маркости могу привести следующий пример: недавно оставил под столом в кабинете открытой бутылку с остатками "Кока-колы", которую тут же уронили дети, причем я не заметил, так как косяк незаметно был быстро устранен братьями-акробатьями как достаточно серьезный для запрета посещения кабинета и, соответственно, самого мощного домашнего компа , но небольшая лужа все-таки осталась и даже успела засохнуть и остаться там преспокойно лежать что-то около недели, пока не была обнаружена и устранена сырой тряпкой. Результат - никаких следов.
  3. Запах.
    На форуме много говорилось, что Мармолеум пахнет и это не всем нравится. Если честно - запаха нет. Просто нет. На данный момент в квартире сохраняется устойчивый запах новой мебели и ремонта. Посторонние запахи от Мармолеума отсутствуют - заявляю с полной ответственностью.
  4. Тишина.
    За счет того, что мармолеум приклеен к основе, полностью отсутсвуют шумы при ходьбе или, например, беге. Это несомненный плюс. Признаться, это одна из причин по которой я не хотел ламинат - слишком уж он гремит и хрустит... особенно если, например, на домашних тапках или сланцах жесткая подошва.
  5. Еще один несомненный плюс Мармолеума - это то, что он теплый по ощущениям при ходьбе на босу ногу... Для меня это важно, тк я не люблю теплый пол, но и при этом кафельный холод мне тоже не по душе. А Мармолеум реально теплый зимой и прохладный летом. Это приятно.
    Короче, как говорит один мой товарищ, "в сухом остатке", могу сказать следующее: данный материал отлично подходит для использования в жилых помещениях, причем разного назначения, относительно дешев и несложен в укладке (я не имею ввиду подготовку основания - это реально сложно), имеет большую гамму цветов и с успехом может заменить многие совершенно разные по типу покрытия, не говоря о том, что его можно с успехом комбинировать и осуществлять различные дизайнерские задумки путем совмещения различных цветов. Так же Мармолеум достаточно неприхотлив в эксплуатации и имеет достаточную износостойкость для любых целей и назначений, по крайней мере, в жилых помещениях. За сим закругляюсь. Надеюсь, что мой отзыв поможет хоть кому-то принять правильное решение в вопросе выбора полового покрытия. Всем спасибо за внимание. Задавайте вопросы, постараюсь ответить на них максимально подробно.

RETROrus, а у Вас пол выравнивали как? Почему есть недостатки? Смесь "Старатели тонкий пол" разливали на какую толщину, использовали маяки, правИло? Когда укладывали линолеум, почему стыки "подготовили под сварку", а не "плотный шов"? Как вырезали под дверную коробку?

да все просто: пол выравнивался по готовой строительной стяжке... перепад на комнату достигал 3 см да еще и со штробами от старых перегородок. Стяжку делать не стал, тк подо мной квартира с ремонтов мультов на 5..., а на гидроизоляцию да еще и с демонтажом старой стяжки по всей квартире не было ни денег ни желания, поэтому было принято решение выравнивать в плоскость - отсюда и косяки с выравниванием... сначала пескоцементной смесью были заделаны и оттянуты штробы, затем применен наливной пол под правИло... толщина получилась не более 1 см... "под сварку" сделано по моей инициативе - просто решил по технологии, да и не знал я в тот момент, что можно делать "плотный шов" - все-таки даже для меня Мармолеум достаточно новый материал... Двери ставили в последнюю очередь, поэтому проблем с вырезом под коробку не возникло

кстати, наливной пол "Старатели тонкий" применяется при слое до 2 см, плюс цель была выровнять в плоскость, тк, как я уже говорил, перепад, если ровнять в уровень, составлял до 3 см на комнату... соответственно, в маяках надобность отпала...

RETROrus, . про кота улыбнуло у мя по первому времени так же не вписывался в повороты, несколько раз треснулся (с дрифтом) об дверь и теперь, даже если мчится по квартире, то перед мармо притормаживает и проходит участок на малых оборотах . сейчас картинки с уходом выложу, без особых проблем и усилий можно убрать заметность ваших поверхностных царапок.

офис, место под столом (уборщица в лучшем случае тряпкой мазанет и все), эксплуатация около 5 лет. при переезде решили показать что чистится без особых усилий. - так выглядело, - налили очиститель Форбо 891 (разводили водой 1:5), дали постоять 3-5 мин, - потерли губкой (кухонной с скотч бр...), - собрали грязь, - т.к. очиститель щелочной, то потом надо промыть просто чистой водой (нейтрализуется щелочь). если же на поверхности есть что то что не дает спокойствия, или хочется "посветить" покрытие, то после высыхания наносится мастика 898 глянцевая и поверхность начинает блестеть (правда при этом вылезают все дефекты еще интенсивнее), для таких случаев есть 898 матовая, она создает защитную пленку (паропроницаемую не мешающую свойствам масла, смолы и дерева) но при этом не подчеркивает недостатки. в некоторых случаях стоят задачи по уменьшению скольжения (есть мармолеум спорт, из названия понятно что для спорт залов) то в таком случае наносится мастика 897 (она только полуматовая) у неё коэф трения мю 12. поверхность будет не такая скользкая. или можно ухаживать средством 896 (то же специально для спортивных сооружений)

RETROrus написал :
кстати, наливной пол "Старатели тонкий" применяется при слое до 2 см, плюс цель была выровнять в плоскость, тк, как я уже говорил, перепад, если ровнять в уровень, составлял до 3 см на комнату... соответственно, в маяках надобность отпала...

Не понял почему в маяках надобность отпала, разве без маяков и правИла возможно добиться ровного покрытия, применяя наливной пол который "сам не растекается, ему нужно помогать" и в чём у Вас была ошибка, что получилось не совсем чистое и ровное основание при использовании наливного пола?

почему без правИла? Ровняли как-раз под правило, что, собственно, и написано... А насчет применения маяков... Так слой наливного пола в основном получился 3-5 мм... говорю-же - ровняли в плоскость, а не в уровень, потому и маяки не понадобились, тк минимальная высота маяков 6 мм, которая, соответственно, задаст минимальную толщину слоя, а мне это было не нужно, тк в моей ситуации толщина только в некоторых местах (ямы, локальные неровности) достигала 1-1,5 см, в основном же, как я уже сказал, толщина наливных полов в моем случае не превышает 3-5 мм. А ошибка простая - не очень качественная уборка пола... вот и все... буквальньо пару крошек пропустили - и вот такой косяк... обращу внимание - на фото самые неудачные места... и это, собственно единственный косяк на вся квартиру. Больше таких пупырей нигде не наблюдается.

1."не очень качественная уборка пола..."- это имеется в виду перед приклеиванием линолеума?

  1. Прошу разъяснить, как можно правИлом разровнять без "опоры на маяки"? Мне тоже нужно ровнять, устроит в плоскость (на основании совсем мелкие дефекты до 1-2 мм. "ямки"), когда искал мастера который использовал наливной пол по объявлениям, то по разговору- те которые уверяли меня, что одним игольчатым валиком можно сделать "идеально ровную поверхность", главное развести пожиже... меня это отталкивало (считаю что нужно соблюдать пропорции воды и смеси которые указаны производителем на упаковке); сейчас начинаю договариваться с мастером который уверяет, что наливной пол мне сделает ровным (был в квартире, осматривал без уровня), сказал, что будет делать только с использованием маяков и тоньше чем 6мм. не получится (мне бы и 2 мм. хватило, стяжка от застройщика очень ровная по уровню), вот и не знаю что делать, довериться этому мастеру или искать кто будет гарантировать слой в 2-3 мм. без использования маяков... На форумах читал, что если без маяков и разравнивать шпателем или "создавать волну" правИлом - будут неровности и нужно шлифовать, хотя на глаз "как стекло", а если проверить уровень - то "барханы"...
  2. Если использовать маяки 6мм. для наливного пола, то потом они "проявятся" на линолеуме после приклеивания или нужно заливать чуть выше?
    Надеюсь, что смог выразить свои вопросы и опасения. Очень прошу Вашего совета как строителя, как лучше выровнять пол использую наливной пол для достижения ровного покрытия для приклеивания натурального линолеума. Сейчас счистил все шероховатости и выковырил все ямки, прогрунтовал два раза, замазал плиточным клеем все выковыреные ямки (около 3мм глубиной самые большие), имеющиеся две щели в стяжке, где стык комнат и коридора - тоже плиточным клеем. Мастер не одобрил моих действий, мол "всёравно всё зальёться, а грунтовать и одного раза достаточно"; скоро придёт снимать двери и ставить маяки на 6мм., потом за один день 50 кв.м. обещает залить пол (я подготовил 23 мешка по 25кг., вроде на 7мм. высоты должно хватить по расходу указанному производителем). Вот. Что делать, выручайте(!)

  1. Да. Просто не очень убрались перед приклеиванием. Все-таки это стрительный объект и кругом грязь: различные козлы, кирпичная кладка на откосах, ненатянутые потолки (голые плиты перекрытия) - все это способствует попадания различной пыли и строительных частиц на подготовленную поверхность.
  2. Скажу сразу, в плоскость - это не имеется ввиду идельно плоское качество пола, ну, т.е., по шнурке, но не в уровень. В моем случае плоскость - это равномерно гладкое покрытие пола, с отсутствием пупырей, наплывов, ямок и других подобных локальных неровностей. По поводу выравнивания правилом наливного пола, скажу следующее: сделать это можно и, кстати, не очень сложно. Не буду вдаваться в подробности, но весь вопрос насколько "прямые" руки у мастера. Вкратце, выглядит так: выливаешь готовую жидкость на пол (кстати, добавить немного больше водички, главное, немного, процентов на 15, не более, чем указано у производителя - дельный совет, тк смесь будет более текучая и жизнеспособная, тк раствор достаточно быстро "встает"), разгоняешь правилом на максимальную площадь, удаляя наплывы, но не перебарщиваешь, тк самое высокое место в последствии может стать бугром, проходишь игольчатым валиком (не забудь одеть игольчатые тапки для ходьбы) для удаления пузырьков и равномерного "разгона" смеси. Проход валиком, наверное, самоая важная часть процесса, тк как-раз именно валик удаляет "барханы".
  3. Считаю, что в Вашем случае лучше не использовать маяки. Во-первых, лишние 5мм пола - это примерно 9кг пола на 1 м2, во-вторых, маяки очень тяжело поставить не в уровень, причем он же не один и нужно каждый маяк ставить под определенным углом, параллельно предыдущему - это крайне усложнит весь цикл работ. Если честно, я даже не представляю, как это сделать, чтоб получить плоскость, но не уровень. Ставить их под определенным наклоном? Тогда как сводить эти перепады от комнаты к комнате. Дело в том, что наливной пол - это самонивелирующая смесь, т.е. она растекается, причем так и есть - правилом и игольчатым валиком Вы просто помогаете ей растечься. Соответственно, маяки то зачем? В третьих, так как Вы снимаете двери, есть шанс попасть на увеличение дверного проема по высоте, так как велик шанс, что двери, поставленные выше уже в них могут не влезть. В четвертых, вынуть маяки не получится как и залить выше, если только делать второй слой по уже готовым наливным полам, дабы их укрыть. А если маяки оставить внутри, не ровен час, что они при эксплуатации со временем будут немного поигрывать, что может привести к разрушению маяком наливного пола (примерно как арматура, оставленная в асфальте рано или поздно его разрушит - пример, конечно, утрированный, но, думаю, понятный).

taikos, ну как, есть результат? что получилось в итоге? результат в студию!

RETROrus написал :
taikos, ну как, есть результат? что получилось в итоге? результат в студию!

Пока только залит пол. Заливали без маяков и правИла, использовался только шпатель и зубчатый валик. Основит Т-42 размешивался с водой "на глазок мастера", да ещё пол увлажнялся перед разливом. На площать 50кв.м ушло 18 мешков по 25кг. Сейчас прошло две недели, основание имеет разный цвет (от белго до тёмно-серого) и местами можно видеть трещины не сквозные, можно сказать рисунок трещин. Сейчас уезжаю в отпуск, линолеум планирую класть в начале октября.

taikos написал :
Пока только залит пол. Заливали без маяков и правИла, использовался только шпатель и зубчатый валик. Основит Т-42 размешивался с водой "на глазок мастера", да ещё пол увлажнялся перед разливом. На площать 50кв.м ушло 18 мешков по 25кг. Сейчас прошло две недели, основание имеет разный цвет (от белго до тёмно-серого) и местами можно видеть трещины не сквозные, можно сказать рисунок трещин. Сейчас уезжаю в отпуск, линолеум планирую класть в начале октября.

трещины и разница в цвете, скорее всего, из-за излишнего увлажнения и (или) превышения допустимой толщины слоя наливной смеси... кстати, может быть предвестником бухтящих полов - советую простучать... наливной пол, вообще, очень придирчивый материал... зря смачивали основание, если боитесь пыли, лучше было еще раз прогрунтовать... и да, имейте ввиду - трещины проявятся после укладки мармолеума, советую как-нибудь их заделать... может быть гипсовыми штукатурными смесями...

Спасибо за советы, понимал, что мастер зря смачивает пол (был прогрунтован три раза), но сам не люблю когда "под руку" советы дают... Я не совсем верно, наверное, выразился про трещины. Трещины видны когда пол протереть влажной тряпкой (вид, как узор на стекле от мороза), когда пол сухой трещин не видно и на ощупь всё гладко. Где были дефекты - ямочки размером с манету, заделал тем же Основитом разводя только грунтовкой. Слой у меня от 4 до местами 6 и есть где около стен в 0 мм. Не совсем понял как простучать и понять, что не будет бухтящих полов? Неужели, если после месяца от разлива пола, на основании явных трещин не будет видно - то после приклеивания мармолеума возможны бухтящие полы? Может зубилом и молотком "попробовать"...

taikos написал :
Спасибо за советы, понимал, что мастер зря смачивает пол (был прогрунтован три раза), но сам не люблю когда "под руку" советы дают... Я не совсем верно, наверное, выразился про трещины. Трещины видны когда пол протереть влажной тряпкой (вид, как узор на стекле от мороза), когда пол сухой трещин не видно и на ощупь всё гладко. Где были дефекты - ямочки размером с манету, заделал тем же Основитом разводя только грунтовкой. Слой у меня от 4 до местами 6 и есть где около стен в 0 мм. Не совсем понял как простучать и понять, что не будет бухтящих полов? Неужели, если после месяца от разлива пола, на основании явных трещин не будет видно - то после приклеивания мармолеума возможны бухтящие полы? Может зубилом и молотком "попробовать"...

"простучать" в смысле легонько твердым предметом дабы оценить есть ли пустоты под наливняком уже сейчас, т.е. если звук глухой, то материал "сросся" с основанием и воздуха между этими двумя слоями нет... если звук звонкий, значит между слоями есть воздух... соответственно, пол забухтел... можно потренироваться сначала на плитке - обычно очень часто пустотки у кафеля по углам - сразу будет понятно... думаю, что если пол не забухтел сразу, то в последующем он забухтит наврядли... поэтому советую проверить сейчас... каким полом конкретно (марка, тип) производилась заливка? нельзя-ли сфотографировать заделанные ямки и трещинки?

При простукивании пола, выявил два участка размером с ладонь где возможно и есть "бухтение".
Использовал Основит Т-42
Трещины я не заделовал, они видны только при увлажнении
Мелкие ямки, которые я заделал на фото сливаются и видны серые пятна.
Вот общий вид кухни с мелкими ямками
Комната и спальня с мелкими и по одной крупной впадиной вблизи вблизи
Все заделанные неровности на ощупь не ощущаются.
Вот коридор, где при увлажнении видны трещины

taikos написал :
Вот коридор, где при увлажнении видны трещины

На этой
видны бугорки от игольчатого валики?
Вполне могут проступить на Мармолеуме в процессе эксплуатации! Отшлифовать бы их надо

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов