Делаю ремонт на своей лоджии

Делаю ремонт на своей лоджии. Поделюсь фотками, опытом и ошибками. Приму советы и критику. Лоджия размером примерно 1,2х7м. Одна лоджия на две комнаты. Выход на лоджию из одной комнаты.

Сначала, как и многие россияне, хотели снести проемы, утеплить стены, вынести отопление, устроить теплый пол. Но потом план изменился, т.к.:

• доходы семейного бюджета скромные,
• снос проемов запрещен,
• отопление выносить нельзя,
• система отопления в доме слабенькая и вообще дом холодный,
• площадь присоединяемой лоджии не ахти какая, а затрат и проблем много,
• эффективность теплого пола вызывает сомнения.

На семейном совете вроде смог убедить домочадцев:

• кабинет/мастерская на небольшой лоджии – моветон;
• мебель из ротанга/диванчик/телевизор/велотренажер на лоджии – моветон;
• демонтированное окно и оставленный после этого подоконный блок покрытый столешницей – моветон,
• отделка панелями/вагонкой- моветон,
• лоджия – место для сушки белья и складирования в шкафу вещей, которые не умещаются в квартире.

Уже делая ремонт, намучавшись с утеплением, пришел к выводу, что лоджия должна быть холодной и просто отделана штукатуркой под покраску. По дизайну мне нравится вариант, когда сносится подоконный блок, устанавливаются большие прозрачные двери и центральное отопление в полу. Вот, например:

Однако, это не дешево, не всегда практично и главное - трудно найти специалистов, которые всё сделают безупречно.

Не имея возможности сделать красиво как на картинках выше, посчитав деньги в семейном кошельке, решили разделить лоджию пополам, окна/двери сохранить, сделать выход на лоджии из каждой комнаты, утеплить, отделать гипсокартоном.

Сначала из комнат на лоджию перфоратором пробурил два отверстия под трассы будущих кондиционеров.

Потом от отверстий до пола с помощью УШМ и перфоратора сделал одну общую штробу под две трассы. Решил трассы на улицу проложить в полу лоджии.

Наружные окна застройщик установил, мягко говоря, очень плохо.

Демонтировал и скинул за копейки на авито.

Монтажной пеной задул шов между нижней плитой и парапетом. Просверлил каждый пустотелый блок парапета и задул внутрь пену. Выпилил сверху парапета штробу под будущую трассу кондиционера.

Чтобы было тепло, для будущих наружных окон лоджии решил сделать в оконном проеме четверть. Сверху – из бруса сечением 15х15см. На лесоторговых базах такой брус продают обычно по 6м и пилят на куски, взимая отдельную плату за каждый пил. Отрезки бруса строганул электрорубанком, покрыл антисептиком и насквозь закрепил анкерами к верхней плите.

Рядом с нижним существующим парапетом решил выложить дополнительный из газобетонных блоков. Размер фабричных блоков 15х25х60см. В моем случае удобнее было класть блоки, расположив их лежа на боку, чтобы кладка выступала на 5см от боковых колонн. Блоки легко пилятся ножовкой по дереву, при необходимости строгаются специальным рубанком. Сразу перед кладкой выпиливал штробы под будущие трассы кондиционеров. Использовал тонким слоем клей для газобетонных блоков «Быстрой Блокмонтаж КЦ». Вниз под кладку заранее положил ленту рубероида, чтобы типа кладка не впитывала влагу. По-моему, рубероид был не нужен.

В комнате снял радиаторы отопления, чтобы можно было «прорубить» второй вход на лоджию.

Демонтировал окна между комнатами и лоджией, которые «слил» за символическую плату на авито. Купил цементные бессер-блоки размером 9х22х39см. Пустоты в них запенил.

С помощью перфоратора и кувалды «прорубил» второй выход на лоджию из комнаты. Учитывая, что полы во всей квартире предстояло в будущем поднять на 8-10см, увеличил высоту подоконных частей между комнатой и лоджией кладкой из бессер-блоков. Т.е. новые окна по высоте короче старых на 9см.

В оконные проемы закрепил утеплитель ЭППС фирмы ПЕНОПЛЭКС толщиной 40-50мм (четверть позволяла). Для крепления ЭППС использовал недорогую пену-клей Den Braven Montagefix ST и пластиковые дюбель-гвозди типа «грибок».

Монтажники типа по ГОСТу установили двери и окна между комнатами и лоджией.

Также монтажники установили наружные окна на лоджиях. Заказал окна из трех створок: по бокам глухие, в середине поворотно-откидная. Чтобы исключить выпадение детей из окна, установили спец.«детские» замки, которые позволяют приоткрывать окна, но фиксируют их полное открывание. Считаю, монтажники установили эти замки не совсем правильно, т.к. в приоткрытом откинутом состоянии створка висит на петле замка. Думаю, надо было установить «детский замок» еще ниже, чтобы откинутая створка висела на своих штатных ограничителях, а «детский» замок просто не позволял бы открыть окно полностью.

Продолжение следует.

что-то мне кажется много лишней.. ненужной и даже вредной работы проделано... да противоречия заданной цели.. проем типа сносить не хотели но снесли))) отопление выводить низзя но вы его закладываете.. если лоджия не присоединена и не отапливается то вот все это до фени... пустая трата времени, денег и пространства. ну пропенили блоки парапетра... а пол - потолок как с ним?

какой регион для начала.. климат.. такое расположение трассы нормально вообще? брус накой.. нехилое утолщение парапетра лоджии.. нахиба... эппс на откосы...

Трасса любого кондиционера состоит из провода питания, медных трубок и гофрированного слива конденсата. У меня из комнат квартиры трассы двух кондиционеров через отверстия проходят сквозь несущую стену и по общей штробе спускаются вниз до плиты. Оба гофрированных слива чуть под наклоном по плите через лоджию выходят на улицу через отверстия просверленные в нижней части парапета. Медные трубки и провод питания каждой трассы расходятся под разные наружные окна лоджии по заранее заготовленным штробам в газобетонной кладке парапета и далее сквозь парапет на улицу. В будущем монтажники кондиционеров через открытые наружные окна лоджий на внешней стороне парапета закрепят уличный блок кондиционера.

На лоджии было решено сделать черновой пол с помощью полусухой стяжки силами нанятой бригады специалистов. Медные трубки с проводом питания, расположенные над плитой прикрыли сверху профилями для гипсокартона толщиной 3см, гофрированные сливы присыпали полусухим раствором. На плиту между профилей разложили утеплитель ЭППС Карбон Эко фирмы Технониколь толщиной 3см, а потом еще слой толщиной 10см. Сверху двух слоев утеплителя натерли полусухую стяжку из раствора, в который было добавлено фиброволокно. По периметру на стены заранее прислонили демпферную ленту из вспененного полиэтилена, чтобы стяжка была плавающая. Толщина раствора около 6см. Пару дней стяжку немного мочили водой, а через месяц укрепили и обеспылили грунтовкой Ceresit CT17.

Чтобы не испортить черновой пол во время дальнейших отделочных работ, кинул на стяжку самый дешевый линолеум. Далее начал возводить перегородку из газобетонных блоков. Чтобы ровнее возвести перегородку, временно по уровню закрепил на стенах направляющие из профилей для гипсокартона.

Для кладки блоков использовал специальную кельму-ковш шириной 15см, которая позволяет наносить на поверхность газобетонного блока шириной 15см раствор клеевой смеси тонким слоем. Для кладки нужен также молоток с резиновой насадкой. Купленный 600-граммовый Matrix через два дня рассыпался. Пришлось прикрутить резиновый боек к ручке саморезами.

Перегородку возводил не скрепляя со стенами, т.к. потом щели между перегородкой и стеной, а также между перегородкой и потолком будут запениваться. Вместе с трассами кондиционеров через отверстия в несущей стене протянул кабель для освещения лоджий. Использовал NYM 3х2,5 Севкабель.

Ошибка в том, что:

• надо было сначала возвести перегородку, а потом делать стяжку;
• кабель марки NYM Севкабель зачастую изготавливается с нарушением технологии (подробнее http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211123&page=3&p=4873843&viewfull=1#post4873843 ), поэтому лучше использовать кабель 3х2,5 ВВГ нг-LS.

Далее с помощью садового пульверизатора все стены и потолок на лоджии обработал раствором концентрата антисептика BIO-ремонт фирмы NEOMID.

Для ровности и против щелей небольшим слоем смеси Ротбанд оштукатурил газобетонную кладку парапета. Челябинский Ротбанд с шоколадным оттенком.

Используя пену-клей и дюбель-гвозди "грибок", закрепил утеплитель ЭППС на потолок и боковые стены толщиной 30мм, на колонны вокруг парапета - 50мм. Швы между плитами утеплителя задул монтажной пеной, которую после высыхания обрезал.

Ошибка в том, что швы не проклеил сверху фольгированным скотчем.

Штробу с трассами кондиционеров на несущей стене тоже залепил утеплителем.

Купил Пенофол тип С, т.е. с клеевым слоем. Толщина 8мм. Ширина каждого рулона 60см, длина 30м. Изготовлен ЗАО "Завод "ЛИТ". На товар наклеены всякие защитные голограммы и "акцизные марки".

Пенофол легко режется ножницами или техническим ножом по правилу. Оклеил в стык потолок, боковые и наружные стены, парапет.

Стыки между полосами Пенофола проклеил алюминиевым скотчем, который также изготовлен ЗАО "Завод "ЛИТ". Стыки между Пенофолом и стеной пропенил, высохшую пену срезал.

Ошибка в том, что данный скотч слишком крепкий, поэтому пружинит и не очень легко гнется. Наверное, лучше использовать более дешевый, который тоньше и продается в любом хозмаге.

Излишки пены между наружным окном и парапетом срезал. Через каждые 20-25см надсверлил подставочный профиль и в отверстия задул немного пены. Последнюю полосу Пенофола наклеил с "заходом" на подставочный профиль.

Ошибка в том, что парапет в месте, где будет находится подоконник, покрыт полностью Пенофолом, который исключает качественное сцепление подоконника с парапетом.

Проклеил скотчем стык подставочного профиля и Пенофола.

Ошибка в том, что скотч плохо липнет к пластиковой раме. Лучше использовать специальные ленты, предназначенные для гидроизоляции стыка под окном.

Продолжение следует.

Принимая во внимание то, что ширина лоджии небольшая, решил несущую стену не утеплять ЭППСом, но каждый пустотелый блок просверлил буром 10мм и задул внутрь монтажную пену.

Ошибка в том,что пена любит меру, а я это забываю учитывать.

Каркас для нашивки гипсокартона все рекомендуют делать из дерева, на которое не выпадает конденсат. Купленные деревянные рейки сечением 20х40мм обработал раствором концентрата антисептика NEOMID 330.

Нашиваем рейки по уровню. Расстояние между саморезами ~40см. Нужно постараться, чтобы плоскость каркаса из реек была параллельна плоскости рамы окна. Тогда монтаж подоконника будет красивым.

Вертикальные рейки закрепляемые на парапете, опираются также на черновой пол. Их длину по высоте лучше сначала отрезать с запасом вверх. Потом при монтаже подоконника можно по уровню обрезать их сверху так, чтобы подоконник опирался и на них. Нижние рейки, параллельные полу, надо крепить на таком расстоянии от чернового пола, чтобы в них можно было закрепить будущий плинтус с учетом толщины будущего чистового пола.

Зашиваем боковую стену.

Переходим на потолок. Полезно использовать лазерный осепостроитель.

На потолке рейки желательно разместить почаще (каждые 40см). И не забыть предусмотреть закладные из досок (я дополнительно прикрутил рамными анкерами к потолку) для будущего крепления потолочной сушилки для белья.

Не забываем отпилить концы горизонтальных реек, торчащие из боковых откосов. Их отпилить лучше после того, как прикручена вертикальная рейка, формирующая вертикальный внешний угол бокового откоса. Такая последовательность позволяет избежать растрескивание рейки при закручивании самореза у самого края спила. Иногда в подобных случаях перед закручиванием самореза я сверлю для него "путь" тонким сверлом.

На второй лоджии каркас из реек делал аналогичным образом. Кроме того, что предусмотрел на потолке закладную из короткой рейки под потолочный светильник и закладные в конце потолка, чтобы возможно было закрепить при желании короткую потолочную сушилку поперёк лоджии у боковой стены. Также на боковой стене закладную из досок для возможного крепления настенной сушилки для белья. Жена ещё не решила какая там будет сушилка и будет ли вообще.

Какие еще особенности по каркасу?

При монтаже каркаса для крепления реек к стене и потолку испробовал разные пластиковые дюбеля. Идеального варианта сочетания дюбеля и самореза так и не обнаружил. Либо слабо держат, либо туго заворачиваются.

Для крепления реек Т-образно между собой можно использовать бытовые пластины 15х67мм. Сначала крепим пластину на торец рейки, а потом рейку с пластиной прикручиваем к боку другой рейки.

Следующий этап - оштукатуривание перегородки и несущей стены. Ошибка в том, что этот этап должен был быть одним из первых, т.е. сначала надо было оштукатурить перегородку и несущую стену, а уж потом лепить утеплитель, каркас и гипсокартон.

Штукатурить решил по маякам.

Пару раз грунтуем блоки (газобетон обработал 2 раза раствором из концентрата Aquastop фирмы Eskaro).

После высыхания вкручиваем по уровню саморезы. Для облегчения используем шуруповерт с длинной битой, на которую наматываем малярный скотч. На скотч наносим авторучкой метку по лучу лазера, а потом по метке и лучу в одной плоскости закручиваем все саморезы. В сети есть много описаний и роликов по этой теме.

Новичкам можно пользоваться пластиковыми креплениями для маяков.

Установленный маяк все равно между креплениями немного прогибается, поэтому можно дополнительно между креплениями налепить дополнительные "подпорки" из гипса или Ронбанда.

На каждой лоджии решил сделать двухпостовую розетку. Коронкой по бетону вырезал сдвоенные отверстия для подрозетников на уровне ~30см от пола и через них пробурил насквозь несущую стену. Через эти отверстия в несущей стене вывел на каждую лоджию кабель 3х2,5. Кстати, по совету на этом форуме запланировал в щитке отдельную линию для лоджий под автоматом 16А.

На гипс, чуть смешанный с Ротбандом, по уровню в одной плоскости с закрепленными маяками вмазываем соединенные между собой подрозетники Schneider Electric стандартной глубины 45мм.

С одной стороны перегородки почти у потолка вмазал нестандартный глубокий (60мм) подрозетник Tyco. Задумка такая: сделать розетку, внутри которой небольшое параллельное распределительное соединение. В подрозетник приходит кабель 3х2,5, питание по которому подается после выключателя освещения на лоджии. В подрозетнике входящее питание распределяется далее на эту же розетку и на светильник. Под розеткой будет стоять очень высокий шкаф, из которого к розетке выйдет провод с вилкой от внутренней подсветки шкафа. Алгоритм запланирован такой: пользователь в квартире нажимает выключатель, от которого на лоджии загорается верхний светильник и одновременно через розетку появляется питание для внутренней подсветки шкафа на лоджии. Если пользователь откроет шкаф, то банки на полках шкафа озарит внутренняя подсветка. Потом пользователь возвращается с лоджии в квартиру, выключает светильник на лоджии и одновременно пропадает питание для внутренней подсветки шкафа. Излишне мудрено?

Два вида подрозетников в сравнении по глубине.

Чтобы потом не испачкать раствором внутренности подрозетников, затолкал внутрь концы кабеля и прикрыл заглушками из пенопласта.

Над и под окном маяк лучше закрепить подлиннее, чтобы правилом тянуть раствор чуть дальше наружнего угла откоса.

Ротбандом штукатурил, начиная сверху. Примыкающие к штукатурке рейки каркаса для гипсокартона лучше заранее защитить малярным скотчем. Новичку за раз целый мешок Ротбанда замешивать не стоит, т.к. раствор в тазу схватывается скоро.

Через несколько дней вытаскиваем маяки с креплениями и Ротбандом заделываем получившиеся "штробы" от маяков.

Далее очередь за подоконниками. Обычно дилеры Werzalit продают подоконники хлыстами по 6м, но пилят по размерам заказчика бесплатно и при покупке свыше определенной суммы обещают бесплатную доставку по городу. При получении на складе попросил нарезать заготовки немного с запасом, чтобы уже дома по месту точно отпилить каждый подоконник. Там же у дилера купил монтажные пластиковые клинья. С ними легче при монтаже регулировать подоконник по высоте. Для распиливания подоконников электролобзиком использовал недорогие пилки с обратным зубом.

Парапет сверху по ошибке изначально я полностью заклеил Пенофолом. Чтобы исправить эту ошибку, пришлось вырезать и отклеивать Пенофол сверху парапета в месте, где будет сцепление между парапетом и подоконником.

Как и принято, при монтаже подоконник выравнивал по раме окна, а со стороны капиноса - по горизонтальному уровню. В угол между рамой и подставочным профилем нанес полоску силиконового герметика в надежде, что он придавится торцом монтируемого подоконника и тем самым исключит поддувание через щель между подставочным профилем и рамой. Для монтажа использовал монтажную пену, монтажные пластиковые клинья, обрезки от подоконника и даже куски оргстекла - т.е. всё, что помогло чётко подогнать подоконник по высоте к раме. Установленные подоконники придавил тяжелыми блоками через куски ЭППСа. Мастерское владение пистолетом для пены, глазомер и чутьё позволили мне на следующий день получить от домочадцев высокое звание "Король монтажной пены 2014".

Продолжение следует.

срочно купить пистолет Хилти для запенки)ибо это -вылез геморой)

Прикольно запенил :) купите пистолет, экономия пены, кто пользуется пистолетом уже ни когда НИКОГДА не вернётся к обычным балонам . (и очиститель для пены не забудьте прикупить)

spawn54 написал : срочно купить пистолет Хилти для запенки)ибо это -вылез геморой)

ssvkrym написал : Прикольно запенил :) купите пистолет, экономия пены, кто пользуется пистолетом уже ни когда НИКОГДА не вернётся к обычным балонам . (и очиститель для пены не забудьте прикупить)

Пестик-то у меня есть. Не Hilti, конечно, но тоже иностранный. Пару лет назад купил по акции в магазине Леруа Мерлен за 200 с чем-то рублей. И пена, вроде, не самая левая.

За два года пенил не часто, поэтому навыков по дозировке у меня нет. При задувании кажется, что мало, поэтому добавляешь ещё и ещё. А она, родная, потом прёт и прёт наружу.

Ну и, как "лучший специалист" по монтажной пене, дам совет другим новичкам как я. Для ответственных участков лучше выбрать производителей Penosil, Tytan, Soudal. И еще разобраться с понятием "вторичное расширение". Работать в перчатках. Ствол пистолета для защиты и легкой очистки обмотать малярным скотчем. Им же можно прихватывать насадки (трубку, носик), чтобы при монтаже не отвалились. Пистолет хранить с полностью закрученным дозатором, с накрученным баллоном пены, который при этом должен быть вверх дном. Насадки после использования сразу изнутри промыть очистителем. Снаружи засохшая пена с насадок очищается легко.

Благодаря многотонному прессу, подоконники не повело. Засохшую пену срезал и приступил к работе с гипсокартоном. Т.к. на момент покупки в продаже отсутствовал гипсокартон Knauf, купил продукцию Gyproc. Толщина стандартная 12,5мм. Чтобы крепить гипсокартон на каркас из реек толщиной 20мм, использовал саморезы по дереву 3,5х32.

Как всегда нужны технический нож, правило и шуруповерт с ограничителем-насадкой на бите. Рубанок-рашпиль я не покупал, после ломки торцы листов подравнивал уже имеющимся детским рубанком по дереву. А еще испытал рубанок для снятия кромок под углом.

Кромку рубанок снимает отлично, но при заворачивании саморезов эта скошенная кромка в силу уменьшенного расстояния зачастую трескается. Мне кажется, лучше крепить листы с обычными резанными кромками, а расшивать швы под углом уже на месте техническим ножом.

В сети много инструкций по монтажу гипсокартона. Новичкам только напомню, что вокруг оконного проема лучше крепить Г-образные листы.

При формировании откосов на наружных окнах лоджии для примыкания гипсокартона к оконной раме использовал "J-профиль "Mud On" под шпаклевку". Материал: ПВХ. Производитель: Trim-Tex. Профили крепил к раме короткими (13мм) саморезами с пресс-шайбой. Удобнее заворачивать длинной битой.

После того, как установил откосы, мне показалось, что нижняя часть откоса в углу между подоконником и окном немного люфтит. Где-то на 1-2мм. Решил задуть любимую пену в пустоту за гипсокартонным откосом. Для этого просверлил отверстие и через носик вдул пены. Вдул пены, как мне показалось, не очень много. На следующий день откос снизу расперло. Пришлось демонтировать гипсокартон, убирать высохшую пену, делать новый откос.

Откосы на внутренних окнах лоджии тоже делал из гипсокартона, но уже с использованием клея Perlfix. Кладку вокруг окон прогрунтовал. Начал монтаж с верхнего откоса. На одном уровне закрепил на раме ПВХ-профиль и у внешнего угла откоса профиль для гипсокартона.

Потом вырезаем гипсокартон точно по месту по длине. А по ширине - с запасом ~10см. Грунтуем гиспокартон и ждем высыхания не менее 4 часа. Наносим раствор Perlfix на место монтажа. Суем гипоскартон в ПВХ-профиль по месту, постукиваем через досочку/правило и саморезами по металлу прикручиваем внешний край к профилю. Для подстраховки из подручных материалов сделал временную подпорку.

Для новичков: клей Perlfix схватывается скоро, поэтому советую замешивать из него раствор только в необходимом количестве, работать с ним быстро, ёмкости для замешивания и инструмент мыть сразу.

Боковые откосы из гипсокартона вырезаются ровно поместу, сажаются по уровню на Perlfix и фиксируются малярным скотчем. Технология требует грунтования гипсокартона перед приклеиванием на Perlfix. Но мне некогда было соблюдать: резал и сразу без грунтования клеил.

Новичкам: при монтаже откосов следите, чтобы угол между откосом и рамой окна был 90 градусов или чуть более.

Через день-два можно выкрутить саморезы из верхнего откоса, убрать профиль, снизу по правилу в плоскости стены надрезать верхний откос техническим ножом, сломать полоску вверх, подчистить край рубанком. Готово.

Если верхний откос широкий, некоторые советуют прихватить его дюбель-гвоздями. У меня ширина 20см, поэтому оставил так. Надеюсь, не упадет без дюбель-гвоздей.

Продолжение следует.

От прошлого квартирного ремонта у меня остался инструмент для шпаклевания неизвестного производителя из Поднебесной.

Наивно полагая, что дело не в кривых руках мастера, а в его инструменте, решил взамен купить качественные шпатели. Хороши, но не дешевы и ширина "полочки", по-моему, всё же маловата, т.к. часто при накладывании смеси пачкается рукоятка.

Расшитые швы между закрепленными листами гипсокартона обмел, прогрунтовал и после высыхания зашпаклевал Унифлотом вровень с плоскостью гипсокартона. Также затер шляпки саморезов. По некоторым местам пришлось еще раз пройтись на следующий день.

Новичкам: соблюдайте прилепленную к мешку инструкцию по замешиванию Унифлота (сыпем медленно рассеивая в воду до появления сухих островков, потом вручную, например, шпателем размешиваем).

Потом прогрунтовал все стены, потолок и откосы.

Оригинальную армирующую бумажную ленту Кнауф и Шитрок в розничных магазинах не нашел. Купил "Semin JP 50".

Бумажной лентой на строительный клей ПВА проклеил все плоские стыки. Жирно мажем клей на зашпаклеванный стык, прикладываем ленту, кисточкой продолжительно разглаживаем нажимая ленту, промазываем клеем сверху.

Для армирования стыков в углах использовал металлизированную бумажную ленту неизвестного производителя. На упаковке 30м штрих-код российский 46..., а текст на немецком языке. Ленту резал ножницами по металлу и клеил по той же технологии.

На следующий день неровности из-за наклееных лент чуть "сглаживаем" готовой шпатлевкой Шитрок. И далее с промежуточным полным высыханием в 2-3 слоя выравниваем потолок и стены, делая их готовыми для наклеивания обоев. Откосы пока не трогаем.

Потом всё грунтуем 2-3 раза. Я использовал слаборазбавленный раствор из концентрата Aquastop с биоцидными добавками и поролоновые валики.

Сначала малым валиком проходим по углам,

а потом остальные части поверхностей прокатываем большим.