я в том смысле, что скорости бурения в чистом смысле не добавляет, но время на возню с предварительным запиливанием-прицеливанием не тратится. В кондуктор вставил коронку и погнал. И поэтому, в итоге - быстрее.
Yurydan написал :
скорости бурения в чистом смысле не добавляет, но время на возню с предварительным запиливанием-прицеливанием не тратится.
Так, уже интереснее.... Какое прицеливани? Я размечаю центр, сверлю пёркой , ставлю коронку - и вперед. Здесь нужно разметить крест, поставить шаблон, чем-то этот шаблон зафиксировать - хотя бы рукой, чтоб не ушел.... А если пилит с той же скоростью.....
ну, это если алмазной коронкой без центровочного сверла и без кондуктора. То есть, на весу дрелью, сначала под углом краешком коронки, затем, выравнивая дрель на 90 градусов к плоскости плитки, переход на резание всей коронкой. Непростой процесс... С кондуктором или с центровочным сверлом проще.
ключевая фраза! В ней ведь главное, нужно не просто отверстие, а отверстие в нужном месте. Конечно, для профи лучше всего иметь набор кондукторов. На один-два раза можно обойтись советом Кориса - кондуктор из ГВЛ.
Yurydan написал :
На один-два раза можно обойтись советом Кориса - кондуктор из ГВЛ.
.Я делаю шаблон не из ГВЛ,а из обрезка плитки.И что в этом сложного?Поставил шаблон по центру перекрестия,налил немного воды.Сделал небольшое углубление,снял шаблон и сверли без него.
Ситуация в следующем - в комнате лежит паркетная доска, в коридоре керамогранит, комната ниже коридора где-то на 1 см. Мастер положил в дверном проеме плитку на паркетную доску. Как-то меня это смущает. Допустимо ли это? Если нет, очень ли критично?
firkes99 написал :
Мастер положил в дверном проеме плитку на паркетную доску. Как-то меня это смущает. Допустимо ли это? Если нет, очень ли критично?
если паркетная доска не шевелится, и клей плиточный правильный выбран, подходящий , - то и не очкуйте. И уж признайтесь, он ВСЮ ПЛИТКУ ЦЕЛИКОМ положил на паркет, или бОльшая часть плитки лежит всё ж на стяжке? -
. -..Я думаю, что из эстетических соображений мастер поступил правильно.))))
В апреле купил диск для мокрореза Дистар. Классно пилит - чисто, практически, без сколов. А тут укладываю плитку Имола Арким Травертино Классик, настоящий КГ! Дистаром рез в 30 см делал минут 5, наверное! А плитка 30*60... Плюнул на это дело, поехал в магазин, купил "чиста немецкий" диск за 340 рэ... Пилит очень быстро, но - сколов!!! Дистаром резал, так практически заводской рез от моего не отличишь, только по маленькой фаске заводской можно отличить
Вопрос по гидроизоляции.
Хотел сделать гидроизоляцию пола в ванной с небольшим заходом на стены (около 10 см) непосредственно перед укладкой плитки. Для этого вроде подходит Ceresit CR 65 (другого ничего, кроме битума, у нас нет). И Палецкий как-то отзывался о ней как "нормальная обмазочная гидроизоляция". Но сейчас прочитал инструкцию более внимательно и обнаружил, что:
"В угловых зонах следует изготовить галтели (скругления) радиусом не менее 3 см из цементно-песчаного раствора или смесей СХ 5, CT29, CN 83, а на внешних углах сделать фаски под углом 45"
Получается, что на стыках стен и пола должен быть валик и плитку уже не положишь?
"Цементно-песчаные штукатурки и стяжки должны иметь прочность на сжатие не менее 12 МПа".
А 12 МПа для штукатурки это многовато. Например, фирменный Knauf Унтерпутц имеет прочность всего лишь > 2,5 МПа. У меня штукатурка ЦПС, делал 1:3, т.е. должна быть не меньше М150, но в прочности штукатурки я не уверен, так как это же не бетон, условия не те.
Получается, что непосредственно перед укладкой плитки CR65 нельзя применять, а нужно было её наносить под стяжку и под штукатурку, то есть непосредственно на бетон?
Def461 написал :
Простите, но в Курске есть и Каско Hydrostop, и Knauf, и Церезит 51
Дилеры Ceresit и Knauf есть, но ассортимент небольшой даже в прайс-листах, а в реальности еще меньше.
Может Вам известен конкретный магазин с нормальным ассортиментом?
А вот о Каско Hydrostop даже не слышал.
Фартук выложила! Не скажу, что идеально (клала по диагонали), но главное, что мне самой и домашним глаз не режет. Огрехи в основном по ширине шва и кое-где (когда клала под газовыми трубами и в углу возле окна) не соблюдена поверхность. Зато верхний край везде по уровню, горизонтали и вертикали соблюдены - что утешает.
Теперь надо бы затереть так, чтобы не сделать хуже. А тут вот засады.
Почему-то (сама не знаю почему) ширина швов получилась гораздо больше заявленых на крестиках "с ноликами" 2мм. Я и сначала видела, что шов получается пошире, но теперь померила и вижу, что он не 2.5-3мм, как мне казалось, а намного шире. Да еще кое-где пришлось еще пошире сделать, чтобы соблюсти вертикаль и горизонталь. Короче швы в среднем 5-6мм. Может быть, так вышло из-за того, что у плитки скошенный край, и шов в глубине меньше, чем на поверхности. У меня куплена затирка Кесто. Но она для швов 2-6мм. А у меня за трубами и возле них есть 3-4 плитки со швами даже 7-8 мм сверху (в глубине 5-6 мм). Может быть, Кесто лучше оставить для ванной (туда плитка пойдет с более прямыми срезами и швы, надеюсь, все-таки будут 2мм), а для фартука купить Церезит 40, потому что он для швов до 10мм?
Швы я прочистила глубоко и хорошо, но боковые стороны плитки все же не рыжие, как у неприклееной плитки, а серые от клея. Ровные, без комочков, но серые. Будет это просвечивать через затирку? Неужели надо их еще и отчищать наждачкой до рыжего?
На фартуке есть места, где виден край плитки - сбоку, где кончаются кухонные тумбы и возле окна, да еще сверху, где верхних шкафчиков нет. Эти края плитки везде отрезанные (потому что фартук выложен по диагонали и по краям везде треугольнички). Что делать на этих краях? (К ним будут примыкать обои.) Отчищать серый клей до рыжей керамики и потом тоже "покрасить" затиркой в цвет плитки? Но затирка держаться, наверное не будет. Может быть, тогда силиконом в цвет затирки? Тримы я по краям ставить не захотела, хотя в углах поставила - с мягкой резинкой, чтобы поплотнее прилегали.
Еще меня волнует такое дело. Клей я вычистила из швов хорошо. Даже, наверное, слишком хорошо. Швы глубокие, до самой стенки, и клея я не жалела, слой был толстый. Если я буду затирать швы теркой с резиновой губкой под углом в 45 градусов, удастся ли их сразу заполнить на всю глубину? Очень боюсь, что останутся под затиркой "ходы" для каких-нибудь злобных букашек. Может быть, такие глубокие швы надо заполнять из кондитерского мешка или еще каких-нибудь хитрых приспособ? И какой густоты затирку делать для таких глубоких швов? Наверное, погуще? И надо ли мочить швы на всю глубину перед затиркой?
koris написал :
Дистаром рез в 30 см делал минут 5, наверное! А плитка 30*60... Плюнул на это дело, поехал в магазин, купил "чиста немецкий" диск за 340 рэ... Пилит очень быстро, но - сколов!!!
Это не удивительно. Алмазные круги (отрезные, шлифовальные) отличаются по размеру алмазного зерна и концентрацией зерна. Крупные зерна пилят быстрее, но грубо , мелкие зерна пилят дольше, но чисто
Лиза написал :
Может быть, Кесто лучше оставить для ванной (туда плитка пойдет с более прямыми срезами и швы, надеюсь, все-таки будут 2мм), а для фартука купить Церезит 40, потому что он для швов до 10мм?
И Кесто пойдет и СЕ40 пойдет
Лиза написал :
Ровные, без комочков, но серые. Будет это просвечивать через затирку?
Если затирка (ее верхний лицевой край) будет уложена глубоко, то будет просвечивать
Палецкий, спасибо за ответы! Пойду завтра чистить торцы плиток наждачкой... А если швы формировать без антенного кабеля, только губкой, и верхний лицевой край затирки будет вровень с краем эмали (она чуточку заходит на торец плитки), то может быть, можно и не чистить?
Лиза написал :
А если швы формировать без антенного кабеля, только губкой, и верхний лицевой край затирки будет вровень с краем эмали (она чуточку заходит на торец плитки), то может быть, можно и не чистить?
Я ярый противник такой формы шва ..он выглядит не профессионально-отвратительно. Если хотите, что б шов был меньше заглублен, чем при формировании антенным кабелем, используйте более толстый кабель из электромагазина:
ПВС 3Х2,5
ПВС 2Х4
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.