stroyman написал :
Я точно не помню, какой d вала, но часто использую компенсаторы D-d. Потому как использую плиткорез еще как торцовку (коробки наличники ламинат).
an.kh. написал :
Извиняюсь, если такой вопрос был, но я ответ не нашел. Какую гребенку использовать для плитки 20х50? 10мм?
Клей церезит СМ11, на мешке указано: от 20х20 до 30х30 - 8мм, от 30х30 до 40х40 - 10мм, 40х40мм - 12мм.
Спасибо.
Украинский клей СМ11 в чистом виде применять не стоит, имхо. Очень слабый. Народ его гребет или из-за незнания, или в качестве пластификатора в песок/цемент/ПВА, т.к. удобство в работе его, надо признать, хорошее. Можно посоветовать добавить туда немного латекса, например, Sikalatex, но, боюсь, меня будут нехорошо вспоминать, т.к. все же латексная добавка ухудшает удобство работы.
Размер гребенки определяется следующим образом: промазывается основа, намазывается гребенкой плитка (или наоборот), плитка лепится, прихлопывается или прижимается с умеренным усилием, потом отрывается и смотрим, какая площадь сцепления. Если полоски занимают меньше половины - на мой взгляд площади сцепления недостаточно, и надо увеличить размер гребня. Если клей фиговый - площадь сцепления должна быть больше. Для нормального клея площадь и 30% будет достаточна.
Клей СМ17 у нас - бомба, реально так сказать "эластичный", в отличие от других более дешевых клеев аналогичного применения. Например BauGut KLM (из Эпицентра) , замешанный на добавке ARM (1:1 с водой) - очень и очень твердый, сбиваешь а кусочки со звоном отлетают, постоявший не так легко из швов вычистить. Но там, где большая твердость, там меньше так называемой "эластичности", как мне кажется. Обратно пропорциональные вещи.
Клей СМ117 - нормальный, но, на мой взгляд, можно что и подешевле взять подобного класса, например Kreisel 108 - вот этот последний я бы и рекомендовал на стены. По назначению он якобы аналог СМ17, "для всего", но по моему мнению не тянет, но для стен - отличный, и это не только мое мнение.
Бонис написал :
Украинский клей СМ11 в чистом виде применять не стоит, имхо. Очень слабый.
Лет за 10 у меня к нему претензий нет, покупать что-то другое просто боязно.
Бонис написал :
Размер гребенки определяется следующим образом: промазывается основа, намазывается гребенкой плитка (или наоборот), плитка лепится, прихлопывается или прижимается с умеренным усилием, потом отрывается и смотрим, какая площадь сцепления. Если полоски занимают меньше половины - на мой взгляд площади сцепления недостаточно, и надо увеличить размер гребня.
stroyman написал :
использую плиткорез еще как торцовку (коробки наличники ламинат).
Вот так вот, то, не так давно, ратовал за то, что у любого нормального мастера должен быть арсенал инструмента, для всех видов производимых работ, а тут такое заявляешь Я бы погнал ссаными тряпками дверщика, который бы решил наличники и коробку усовать на плиткорезе.
stroyman, Тебя ж тож понять можно: мокрорез зубр как эталон, диск босун как идеал, плиткорез вместо торцовки как должное и т.д... зы Курить бросай на кухне и кофию пить за компом
Резон написал :
Смотрел, смотрел, так и не понял, что стало сложнее? Вроде вертикальные ряды ни куда не делись, по горизонту швы не стыковать... В чем сложность?
карты раскроя не было, эскизик за бумажке. проходилось каждую деталь мерять, резать, подгонять
k величина относительная, а не абсолютная Допустим, Вы по стандартному варианту укладки плитки зарабатываете 100 руб, баксов или еще чего, другими словами есть готовая расценка на стандартный вид работы. При усложнениях (сложность, работа на высоте, сезонность и пр.) вводятся коэфициенты, т.е. эти 100 руб или чего другого Вы умножаете на коэффициент, в данном случае на мой взгляд справедливым будет коэффициент 1,5. Отсюда 100 руб х 1,5 = 150 руб. кв м. (условно конечно) будет стоить Ваша работа.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.