Полимерный (только!!!) наливной пол

Предлагаю в этой теме обсуждать нюансы и принципы полимерных наливных полов (ПНП). Хотя они будут и подороже раз в 10, чем наливные полы на минеральных вяжущих (НПМВ) - портландцементные, гипсовые и на смешанном портландцементно-гипсовом (и ещё с кислыми добавками, естественно, если лезть в тонкости) вяжущем - но у них есть большие преимущества.

1. Большинство ПНП становятся действительно саморастекающимися в гораздо более тонком слое, чем НПМВ, даже если те "самонивелирующиеся". НПМВ, за немногими исключениями уникально качественных (и дорогих!), начинает приемлемо, с перепадом порядка 1 мм, самонивелироваться (да ещё и с обязательной помощью игольчатого валика!) на расстояниях 1 м на толщинах где-то от 5 мм, а на меньших толщинах даже качественные продукты придётся разгонять раклей по маякам, установленным как раз на этих расстояниях друг от друга (или протягивать правилом, что сильно увеличивает трудоёмкость - и стоимость! - работ и делает наливной пол всего лишь дорогим, хотя и удобным, но только ровнителем наряду с любой тонкой стяжкой). Причиной этого служит практически обязательное наличие в НПМВ, кроме вяжущего, ещё и заполнителя, обычно песка (гипсу он не нужен, но гипсовое вяжущее само по себе хуже растекается, чем портландцементное, так что то на то и выходит), а песок на месте налива - осаждается... горочкой.
2. ПНП не пылят. Совсем. Многие НПМВ (финишные, тонкие - все) с виду гладенькие из-за всплывшего пластификатора, но этот слой легко изнашивается, а под ним - обычный раствор, мало отличающийся от продуктов застывания несаморастекающихся составов типа стяжки, штукатурки и т.п. Пыление полов на минеральном вяжущем (ПМВ) типа обычной пескобетонной и бетонной стяжки можно сильно уменьшить полированием и пропитками (напомню о флюатировании строительных растворов на портландцементном вяжущем - если в бетон изначально не добавлены в нужной пропорции кислые добавки типа пуццолана или микрокремнезёма, это очень полезная штука!)... но совершенно не пылящие пропитки называются ПНП. :)
3. ПНП гораздо более износостойки, чем ПМВ. На первый взгляд, твёрдая прочная стяжка и тем более высокомарочный бетон благодаря твёрдости сопротивляются износу лучше... но когда в дело вступает эрозия от воды, пыли, тепла, всякой химии - начинаешь вспоминать, что эрозия с заметной скоростью стачивает даже скалы, а бетон уступает им, т.к. хотя тяжёлый бетон и содержит дроблёную скалу, но связующее у него куда менее устойчиво. Лидер по износостойкости среди ПНП - конечно, полиуретановые НП, но эпоксидные уступают им не сильно, особенно с минеральными наполнителями.
4. Адгезия ПНП принципиально выше, т.е. они гораздо сильнее "цепляются" за основание, хотя и совершенно "чужды" ему. Причин тому две. Во-первых, ПНП, а точнее, наносимая перед ним грунтовка (праймер), обычно сходная химически с основным ПНП и благодаря этому идеально с ним сцепляющаяся, проникает в поры основания, которые имеются практически у любого основания пола, намного лучше любого ПМВ. Во-вторых, хотя усадка у большинства ПНП имеется, но модуль упругости у них на порядки ниже, чем у ПМВ, даже полимерно-модифицированных, а значит, усилия, вызывающие растрескивание из-за усадочных напряжений, создающее предпосылки к отслаиванию, у ПНП на порядки меньше.
5. ПНП обычно отлично гидроизолируют, а многие из них ещё и пароизолируют (хотя последнее наряду с достоинством может быть и недостатком... в частности, эпоксидные НП, которые до последнего времени были, в отличие от полиуретановых НП, все не паропроницаемы, нежелательно наносить на не высохшее основание, т.к. при этом воде из основания может быть некуда деться... а на первых этажах, особенно неотапливаемых помещений, где под полом грунт и вода через прохудившуюся подбетонную гидроизоляцию может просачиваться вверх, паронепроницаемый пол может порвать поднимающейся, но не находящей выхода водой).
6. Прочность и стойкость к ударам и вообще механическим нагрузкам ПНП куда выше. Во-первых, ПНП эластичны, т.е. могут поглощать энергию удара без разрушения; особенно это касается полиуретановых НП, отличающихся от "собратьев" эластичностью (кстати, не верьте продавцам полиуретано-алкидных красок и водоразбавляемых полиуретановых, что они якобы аналогичны по свойствам "настоящим" полиуретановым - врут-с!). Во-вторых, даже при разрушении той же энергией разрушается куда меньший объём ПНП, чем ПМВ, т.к. ударная вязкость ПНП намного выше (другими словами, он намного менее хрупок). В-третьих, высокопрочные ПНП (эпоксидные) заметно превосходят ПМВ по прочности на сжатие (особенно если учесть "усталость" минеральных вяжущих на границе с заполнителем, способную привести к разрушению ПМВ от повторяющихся нагрузок, гораздо меньших, чем однократно разрушающие - особенно касается вибраций), а это значит, что при наливе заметным, сравнимым с размерами площади удара, слоем они способны перераспределять усилие удара на гораздо большую площадь стяжки, уменьшая давление на неё и предохраняя последнюю от разрушения.

Вопрос у меня, кстати, отпал во время вникания в тему. Но не пропадать же набитому тексту. Пусть будет. ;)

Ца-ца написал : Здравствуйте уважаемые форумчане. Не так давно на рынке появился комплект для пола"сделай пол". Хотелось бы сделать такое покрытие в гараже. Поискав в инете отзывы пришла к неутишительному результату о неоднозначности: кто-то пишет хорошо, кто то плохо. Есть ли у кого опыт с такой вещью? Как наносить? Как подготовить поверхность? Чем загрунтовать? Не сотрется ли это покрытие от шипов машин. В инструкции сказано, что при бесшипном использовании дается гарантия 10 -15 лет. А что касаемо шипов???

Этот комплект - обычный эпоксидный тонкослойный наливной пол (фактически краска), по конской для этого продукта цене, кстати, хотя и с блёстками. :) Если хотите уложиться в эту цену (не класть толстый пол, что в частном гараже часто излишество), то рекомендую полиуретановые эмали с прочностью на растяжение 65 МПа (для эпоксидного материала цифра недостижимая). Они гораздо прочнее и гибче, хотя и менее жёсткие (но жёсткость обеспечит бетон под эмалью). И против абразивного износа более стойки. Особенно если песком наполнить, посыпав между слоями. Так и вбиваете в поиске "полиуретановый наливной пол прочность на разрыв 65 МПа", оно под многими торговыми марками продаётся в разных регионах, подозреваю, что рецептура одна. Есть эластичные наливные полы на ПУ основе, у них прочность пониже, а предельное удлинение при разрыве выше, но для гаража их применение нелогично. В укладке полимерного пола (как и всегда при малярных работах) минимум половина успеха - подготовка поверхности. Весьма рекомендую предварительно загрунтовать пол перед нанесением эмали. Можно эмаль для грунтования разбавить, но лучше специализированный полиуретановый же грунт. И в области колей для колёс - положить не 2 слоя, а 3-4. Перед грунтованием прошлифовать пол до вскрытия зерна (песочка) обязательно (алмазной чашкой турбо на УШМ с пылеудаляющим кожухом или шлифмашинке по бетону со строительным пылесосом или для малого объёма можно бытовым на убой с хорошим фильтром? но это куда геморройнее, т.к. забиваться будет быстро), верхний слой бетона или стяжки практически всегда ослаблен, а вот для грунта часто малопроницаем, в общем, по сцеплению с основанием без шлифовки получится бяка, что сильно скажется на сроке службы.

Вы хоть делите текст на абзацы ,читать невозможно .

Я тут ни при чём. Это форум так жёстко обходится с разделённым на абзацы текстом - клея не жалеет...

zero2006 написал : Прошу прощения, может не в тему, но все же или ткните пожалуйста носом где почитать. Что произойдет если выполнять работы без шлифовки бетонного пола. И возможно ли сделать такое покрытие без шлифовки. Спасибо.

Без шлифовки можно, качество будет, скажем, не на 20-30 лет, а на 10. Без шлифовки не верю в долговечность не только по причине прочности и адгезии, но и потому, что покрытие на выступах, пусть в миллиметр высотой, будет усиленно стираться, что как минимум некрасиво. Хотя если точно крепкая ровная поверхность - нет ничего невозможного.

Тут ещё такой нюанс - если это свежий бетон в гараже, его не успели ещё заляпать маслами всякими - его надо сразу по максимуму делать конфеткой. Потом, когда покрытие нарушится и через нарушения покрытия поверхность бетона пропитается маслом, будет уже поздно - той же адгезии будет добиться куда сложнее, придётся сошлифовывать уже не миллиметр, а порядка сантиметра. 10 лет не так уж много...

Danmos написал : Залили мне отмостку, кюветы, плиту под машину. Лили из 300 заводского бетона.

Подскажите, чем бетон защитить? То есть, предполагаю, что надо чем-то закрыть поры на поверхности и нанести защитное упрочняющее поверхность покрытие.

Если по минимуму - то хорошая полиуретановая или эпоксидная грунтовка (пропитка), наносить обильно, на верхнем пределе - если не пропитается с первого раза, поры будут уже запечатаны, а пропитать желательно на максимальную глубину. Наносить по сухому основанию, т.е. дать бетону хорошо просохнуть, минимум месяц, и подождать недели сухой погоды. Если сверху бетона молочко, его в любом случае крайне желательно сошлифовать до песка алмазной чашкой на УШМ с пылезащитным кожухом и пылесосом, заодно и подровнять поверхность. Можно ещё сделать перед этим флюатирование через 2 недели после заливки (в Гугле поищите, составы для оного продаются, фторсиликаты - обратите внимание, ядовито!). Если под плитой не делалось гидроизоляции, то желательно флюатированием и ограничиться, или применить водно-дисперсионные полиуретановые или эпоксидные пропитки, для которых декларируется паропроницаемость, вот их можно и на мокрое наносить, но по качеству похуже будет. Потому что простая пропитка при этом затруднит путь влаге наружу, а это может привести к разрушению плиты и отслоению покрытия.

спасибо, интересно, пишите еще :) между абзацами можно делать чистую строку и ставить на ней точку. пока форум не отполируют. . вот примерно так. . :)

А можно привести примеры этих ПНП? То есть названия.

Ну например, https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B0%D0%BA+65+%D0%9C%D0%9F%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8 . © masana https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8 . © masana Это полиуретановые, эпоксидные поправьте одно слово в запросе. :) . © masana При равной вязкости, конечно, лучше те материалы, у которых сухой остаток больше. Особенно касается грунтовок. Практически не воняют, если там нет растворителей, и плотность пропитки выше, без каверн от испарившегося растворителя. Хотя высокопрочные лаки без растворителей мало реальны технологически, но лаки можно - там каверн нет, они ведь наносятся на загрунтованное основание. . © masana Ещё один момент - для полиуретановых составов из растворителей чаще всего применяются содержащие ароматику (ксилол, толуол), а они не очень-то полезны для печени, так что при нанесении надо распахивать всё, и крайне желателен респиратор с соответствующим поглотителем.

А если основание ЦПС с трещинами, могут быть ПНП ремонтно-выравнивающими?

Leonsio написал : А если основание ЦПС с трещинами, могут быть ПНП ремонтно-выравнивающими?

В принципе могут, в трещины они замечательно проникают и склеивают, но часто трещины сопровождаются более или менее обширным отслоением стяжки от основания, и тут технология чаще другая: по трещинам сверлят отверстия до низа, удаляют шлам пылесосом и заливают туда полимерный состав (чаще эпоксидный, эпоксидные грунтовки или просто низковязкие эпоксидные смолы), а уже потом грунтуют и наливают толстослойные ПНП или покрывают тонкослойными ПНП.