Поругайте схему подключения радиатора

Попробую обосновать свою схему.

Исходные данные - Однотрубка. Поток воды не особенно силён, разница температур на входе и на выходе старого радиатора заметна даже без регулирующей арматуры. Место для обвязки радиаторов будет ограничено мебелью, т.о. выстраивать арматуру классически в линию мне не хочется (да и малоэстетично это), надо располагать бОльшую часть арматуры вертикально. Ввод труб - почти у пола. Трубы будут большую часть пути под полом, вести трубу сквозь стены на высоте почти метр не хочу, вмоноличивать в несущие стены горизонтально тоже. Будут стоять терморегуляторы Danfoss RA-G 3/4". У них при относительном диапазоне 2 градуса Kv равен 2,06 куб.м./ч.

Отсечные шаровики - стандартное решение, причём и там, где стоит термоклапан. Сопротивления у них практически нет (у полнопроходных), а значит, пускай будут.

Дальше - фильтрация. Фильтры-грязевики 3/4" имеют Kv около 5, т.о., установка такового вполне допустима. Учитывая, что качество водички в ЦО может быть непредсказуемым. У знакомых в городе фильтры с терморегуляторами стоят, и они их рекомендуют. Встаёт первая проблема. Подача воды в радиатор д.б. сверху. Фильтр - на подаче, разумеется. А подающая труба внизу. Т.е. для косого муфтового фильтра вода будет идти снизу вверх (или придётся изгибать трубы буквой S для создания хотя бы горизонтального участка)! Так, а ведь так косые фильтры вроде бы намеренно ставят неправильно! Ставят, когда хотят, чтобы грязь осыпалась вниз при отсутствии потока воды. Заманчиво, чтобы грязь валилась в байпас и дальше уходила сама. И при естественных колебаниях потока воды через батарею (например, прикрутили чуть температуру вниз ручкой терморегулятора или закрыли нижний отсекающий шаровик, или отопительный сезон кончился - циркуляция прекратилась) условие выполняется - грязь будет сваливаться и уходить. Недостаток становится достоинством.

Далее (извиняюсь за нестрогий язык - я не являюсь гидравликом, мне и нужно мнение именно гидравликов для того, чтобы понять, не накосячил ли я где). Классическая схема схематически нарисована слева. Поток воды в подающем участке вверху в узле А делится на две неравные части - одна, большая, валит в байпас, вторая, меньшая (про терморегулятор не забываем - он будет ограничивать аппетит батареи), идёт в батарею. Динамические напоры в системе пропорциональны квадрату скорости; значит, они определяются скоростью только на подаче и в байпасе, но не в ветках батареи, там напоров в местах изменения направления потока, можно считать, нет. Вверху в узле А поток меняет направление под 90 градусов, в силу чего появляется динамическое давление, проталкивающее воду сверху в радиатор. А вот внизу, в узле Б, главный поток, текущий через байпас вниз, встречает "вилку" - он может течь и влево, в обратку, и вправо, в батарею. Боюсь ошибиться, но данная коллизия съедает примерно половину того напора, который создаётся в узле А, т.к. половина воды "хочет в батарею с другого конца, чем надо". Надо от этого избавиться - как? Да просто - в точке Б поток байпаса не должен резко менять направление, он должен течь прямо, а вот поток из нижнего отвода батареи должен туда вливаться под прямым углом (совсем заманчиво - под острым, сделать эжекторный узел, тогда поток будет даже засасывать воду из радиатора, но стандартной арматурой это сделать затруднительно, а сильно колхозить я не хочу). И это можно сделать - сделав от нижнего ввода батареи изгиб уголком вверх. Изгибом вверх от нижнего отвода решается ещё одна проблема терморегуляции клапаном в верхнем вводе батареи у классической схемы подключения: паразитное затекание тепла в радиатор через конвекцию по нижнему вводу батареи даже при полностью закрытом верхнем отводе - сохраняется и в некоторых случаях может нарушать стабильность температуры (при весенних перетопах). Сделав уголком отвод вверх - мы эту конвекцию полностью перекрываем.

В итоге:

• фильтр самоочищается;
• побуждающая сила (без учёта гравитационной составляющей) затекания воды в батарею растёт вдвое;
• исключается паразитное натекание тепла в нижний отвод батареи.

Жду критики. ;)

П.С. Насчёт гофры - гофра у нас в городе стоит на ЦО надёжно, проверено, уже лет 7 стоит во многих местах и не течёт. Чтобы совсем ясно - предыдущие жильцы сделали часть ЦО металлопластом, во многом потому я всё на неё и переделываю, поскольку метаполу веры ещё меньше. Всё будет диаметра 3/4".

это ж надо такое нарисовать... ноу коментс.

с наилучшими

psnsergey написал : а сильно колхозить я не хочу

это вам гидротехнический техникум задача)))) может по диагонали???

По диагонали хорошо, но не сделать это стандартной фасониной. Вот мне как раз и надо комментарий - не заблуждаюсь ли я насчёт побуждающей силы. Кстати, выявил минус своей схемы - грязь из байпаса будет лететь в нижний отвод радиатора. Лучше, пожалуй, обойтись без уголка возле нижнего отвода (тройник нижний повернуть на 90 градусов против часовой стрелки), только с эксцентриком для устранения затекания (паразитной конвекции), так получится ещё компактнее - подача и обратка прямо из пола, всё хозяйство укладывается в 15-19 см от радиатора.

может снизу ближе к батареи повысить сопротивление, что б вода охотней в обратку шла (вентиль или тип того)

psnsergey написал : только с эксцентриком для устранения затекания (паразитной конвекции)

по теории только ограничит, если высота меньше двух диаметров

Neitrinos написал : может снизу ближе к батареи повысить сопротивление, что б вода охотней в обратку шла (вентиль или тип того)

А если ещё раз подумать? ;) Гидродинамическое давление, гасящее половину полезного давления из точки А, создаётся в точке Б (речь о левой схеме - традиционном узле подключения батареи), никакие вентили на нижнем отводе батареи его не изменят, а вот затруднить проход воды по радиатору - всегда пожалуйста.

Neitrinos написал : по теории только ограничит, если высота меньше двух диаметров

Разумеется, высота будет как раз 2 диаметра.

Если вода сильно грязная, то фильтр забьётся мгновенно. А вот нормальная батарея (я себе ставил чугунные Коннер) этой грязи даже не почувствуют. Термоклапану тоже пофиг (проверено эксплуатацией Данфосов в течение 18 лет в хрущёвке в маленьком посёлке). Ну и стандартно предостерегу от алюминия (чистого). Кродирует сильно в наших системах.

Все давно придумано, методика расчета "коэффициента затекания в радиатор" также есть. Просто загуглите. Все что вы написали в первом посте и сама схема, уточните где вы такого начитались? я пойду туда учиться.

с наилучшими

bozzz написал : Все что вы написали в первом посте и сама схема, уточните где вы такого начитались? я пойду туда учиться.

Всё - это вот это?

psnsergey написал : Сопротивления у них практически нет (у полнопроходных)

Или это?

psnsergey написал : терморегуляторы Danfoss RA-G 3/4". У них при относительном диапазоне 2 градуса Kv равен 2,06 куб.м./ч.

Или это?

psnsergey написал : Фильтры-грязевики 3/4" имеют Kv около 5

Учиться не надо:

bozzz написал : Все давно придумано, .... Просто загуглите.

А если серьёзно, то накой мне расчёт традиционного байпаса? Во-1, у меня другой нижний узел. Во-2, параметры системы неизвестны, я просто хочу, чтобы запас по побуждению потока в батарее был побольше. Если он будет слишком велик, батарею терморегулятор прикроет и нет проблем, а вот если мал...

Виталий С написал : стандартно предостерегу от алюминия (чистого). Кродирует сильно в наших системах.

Разумеется, в химии я отлично разбираюсь и даже понимаю, почему он корродирует. Вот как раз алюминиевый радиатор, ****, и стоял наряду с чугунякой. Так что меняю всё. :)

Вот этот рисунок поясняет ключевую идею. Напор в батарее при изменении подключения - растёт! Производительность насоса одинакова в обоих вариантах. Температура жидкости одинакова во всех точках. Диаметры труб одинаковы. Или я не прав?