Построить идеальный дом для ПЕРИОДИЧЕСКОГО проживания

Сан-Сан написал : чтобы зимой быстро нагревался (если приехал на выходные) и не было проблем с водяными парами оставшимися в стенах замерзать-разрушать после выходных...

Этим требованиям отвечает только ДЕРЕВО (сруб или грамотно сделанный каркас). И 1000 раз прав DSP007 - никаких пароизоляций!
ЗЫ. Сам живу в каркаснике, и именно периодически :).

sansan21 написал : Сам живу в каркаснике, и именно периодически

без пароизоляций? каков пирог?

2Сан-Сан Строился в начале лихих 90-х, из того, что было :). А было - 1) готовый комплект из сырой древесины, сработанный лихими ЗЭКами где-то под Архангельском. 2)пергамин. 3)теплоизоляция - рыхлые древесноволкнистые плиты (как толстая промакашка). Обшивка снаружи и изнутри - дощечка в четверть (вагонка тогда была не по карману, да и не достать). Пирог (изнутри наружу) - дощечка - утеплитель 100 мм - пергамин (как ветрозащита) - дощечка. Пару лет назад обшил еще сайдингом, под него 50 мм Роквула снаружи. Но и до этого спокойно ночевал при минус 30 за бортом (правда, печка у меня хорошая).

2sansan21 просто всё продувается... поэтому и мембраны и ненужны хорошая вентиляция.

хорошо, кто подскажет мне "-" пирога: (снаружи внутрь) штукатурка + поротерм 25 + эковата (или пеностекло)+ пароизоляция + Фибролитовая древесноволокнистая плита марки «GREEN BOARD» + обои (или краска) http://greenboard.su/ http://www.unikma.ru/assortment/fasad/porotherm_25.shtml

дом для постоянного и периодического пребывания отапливать буду только вовремя пребывания

Ну к примеру изнутри снаружу.

ЦСП (фибролит) или щит из антисептированой и пропитанной антипиренами вагонки -10-20 мм, минплита - 2*50 мм с перекрытием стыков или засыпка опилкобетоном (наполнитель с добавлением соломы, связующее -известь или магнезиальный цемент) (100 мм) или заливка керамзитобетоном (100 мм) по рецептуре ув. КонстанТим-а , ЦСП, вентзазор 50 мм, металлосайдинг или еще лучше 10 мм асбоцемент ( ацеид) . В случае минплиты с обоих ее сторон - ветрозащитный нетканный материал, иначе от волокон стекловаты- вовек не избавитесь. В случае опилкобетона или керамзитобетона - пленка не нужна, когда эти материалы застынут- они превратятся в пористый камень.

Перекрытия - аналогично за исключением отсутствия вентзазора. Для пола берется доска не в 13 , а в 50 мм.

Асбоцемент- пожалуй самый взломостойкий материал из коммерчески доступных плитных материалов - его практически невозможно разрубить топором и разбить кувалдой, трудно и противно резать болгаркой и пилой - реально он боится лишь двух вещей- сочетания болгарки и кувалды и заточеного лома. Да и в асбоцементную снаружи конуру вряд ли кто сурьезный полезет , а шпане с фомкой она не по зубам. Естественно если будут правильно ( выше человеческого роста с земли или маленькие как бойницы ) сделаны окна и дверь ( железная, возможно даже с заливкой полотна бетоном, петли должны быть недоступны для разбивания кувалдой и поддомкрачивания).

Толщина теплоизоляции стен втрое ниже чем по нынешнему СНИП , но он к вам относится как "ты для кого указ издал- для зверей? А кули к нам, рыбам пристаешь?". На практике для наездов достаточна, хотя тут действует правило - кашу маслом не испортишь- если у Вас будет к примеру полметра керамзита- то скорость нагрева помещения практически не изменится, но одной протопки будет хватать на пару дней.

Поймите, скорость нагрева помещения при воздушном отоплении от материала его стен практически не зависит- греем то мы воздух. А вот комфортность нахождения в нем от теплопроводности стен и способности их отражать назад ИК излучение человека зависит напрямую- чем больше тепла возвращается человеку от стены - тем ему субъективно теплее. Поэтому деревянная отделка субъективно теплее чем каменная, а штукатурка теплее бетона.

Вообще если вы хотите быстрого прогрева- печку в центр комнаты и низкие потолки. Для того чтобы не было сквозняков - перед входной дверью в дом нужно сделать остекленную веранду. Из отапливаемых помещений не должно идти лесниц на неотапливаемый чердак, или они должны быть отделены утепленными тамбурами или люками.

Сан-Сан написал : 2Keramamaster зимой влажность на улице выше, чем в помещении...... при нагревании воздуха влажность падает

Ну дык и я о том же. Значит конденсироваться будет нечему, только испаряться все будет! ;) Заметьте. Когда во время ремонта потеют стекла? - при мокрых работах и особенно при плохой вентиляции (поклейка обоев). В остальное время даже 15 "джамшутов" не могут надышать до запотения окон. Бояться надо другого... Отопление. Если замерзшую печку зимой резко разогреть, образуются микротрещины (иногда и макро). Это основная причина проникновения сверхтоксичного угарного газа и частых несчастных случаев. И вообще печки не любят такого над ними кощунства и могут рассыпаться даже за одну зиму.

2Keramamaster но весь нагретый воздух (с паром) стремится на улицу. зимой естественная вентиляция работает хорошо, а летом плохо.

Сан-Сан написал : зимой естественная вентиляция работает хорошо, а летом плохо.

а летом естественная вентиляция - открытые окна, с сеткой против насекомых :) Хотя если дом будет "недышащим", то необходимо позаботиться о принудительной вентиляции. Я б из соломы с глиной дом построил. И доступно, и экологично, и экзотично, и комфортно, и тепло.

признаюсь, для себя строить тяжело... везде сомнения... всё надо учесть

прихожу, как-то в автосервис прошу мастера всё сделать "как для себя" а он отвечает -для себя я машину уже два года до ума довожу....

Мне кажется Вы упомянули об экологичности проекта:) ИМХО: Только брус 120мм (мин) (желательно финский клеёный) + пароизоляция + утеплитель стеновой 5мм (мин) + облицовка кирпичом + нанесение пропитки от влаги. Это дом который легко (дешево) в Москве топится на автоматике (до +10гр.). Будет сдерживать холод-жару и влагу. А в отношении воды - Вы правы! В Подмосковье верхние грунтовые воды (почти везде) и слякоть! И лучше отказаться от подвала, если верхние грунтовые... Лучше полуцоколь/ цоколь, если сильно нужно несколько уровней.