Рыская по разным околоавтомобильным форумам, я наткнулся на одну очень интересную вещь. Практически на всех из них присутствует тема про правила монтажа электропроводки в автомобиле. Не везде,правда,она называется именно так. Короче говоря,я решил создать такую тему и на этом форуме.
Итак начнем.
- Ни для кого не секрет, что в автомобиле всегда присутствуют разного рода вибрации: от работающего двигателя, от дороги и так далее. Так вот, провода, уложенные в жгут, при воздействии на них вибрационных ускорений, начинают тереться друг об друга, при этом протирая изоляцию. Но и это еще не все! Вибрируя, провод отламывается от обжатого на нем наконечника, гнезда, штыря. Чем это чревато, рассказывать не стоит? Выход существует: укреплять провода на кузове пластиковыми стяжками, штатными скобами, на крайний случай изолентой. Особого внимания заслуживают провода, проходящие из неподвижных частей кузова в подвижные(как пример, провода к динамикам и подсветке в дверях, провода к фонарю освещения номерного знака на ВАЗ2107, провода стеклоочистителя на ВАЗ2104 и т.д.). такие провода необходимо прокладывать с таким расчетом, чтобы при закрывании двери( капота, крышки багажника )провода работали на скручивание, а не на жесткий изгиб(т.е. изгиб с малым радиусом). Самый, на мой взгляд, лучший способ-это резиновая трубка, с фланцем крепления на кузове, имеющая изогнутую форму. Провода необходимо запустить с запасом, чтобы они не натягивались. Минусом этой резинки является ее малый внутренний диаметр, больше 5 проводов, сечением 1,5 мм.кв. в нее не просунешь. Если возникает потребность в проведении большого количества проводов-необходимо сверлить отверстия на кузове на разной высоте, и устанавливать гофрированную трубку, типа ГАЗ3110 или Таврия.
- Существует такое мнение, что в автомобильной электрике нельзя паять. К сожалению, это отчасти правда. Но не всегда! Действительно, в ситуациях описанных выше(то есть в подвижных проводах), скрутка-смерть для электрической цепи. Провод, изгибаясь возле пропаянной, жесткой скрутки, гнется с очень малым радиусом, и очень быстро переламывается. Так же в случае, если на спаянную скрутку попадает вода, происходит окисление припоя(так называемая оловянная болезнь),и контакт пропадает. Однако, если скрутка расположена в таком месте, где попадание влаги исключено(это трудно осуществимо -но возможно) и провод или жгут проводов не вибрируют т.е. закреплены жестко, допустимо пропаять скрутку, надев после пайки термоусадочную трубку. В то же время существуют ситуации, когда без пайки трудно обойтись. Это те случаи, когда необходимо обжать на проводе наконечник, размер под обжимку которого больше(или меньше, но это реже встречается),чем позволяет обжимать инструмент(мы говорим о специальных клещах, а не о пассатижах). В этом случае залуживаем наконечник, залуживаем зачищенный конец провода и «обжав» любым удобным способом наконечник на проводе, прогреваем место обжима паяльником до расплавления припоя. После этого необходимо надеть на обжатое место термоусадочную трубку для предотвращения попадания воды на место пайки.
- Что-то слишком часто стало употребляться слово «вода»…Для электропроводки вода злейший враг. Не зря в жгутах автомобилей иностранных производителей принимаются все меры по предотвращению попадания воды внутрь жгута. К сожалению, наши авто производители не относятся с должной серьёзностью к этой проблеме. Максимум, что делается в этом направлении, это применение импортных, герметизированных разъемов. Особенно к коррозии чувствительны слаботочные цепи управления инжектором, антенны, сигнализации. Поэтому, если Вы хотите продлить срок безотказной работы этих систем -устанавливайте разъемы аналогичные изготавливаемым фирмой Tyco Electronics. Для герметизации жгутов на каждом выходе провода из жгута надевайте термоусадочную трубку, правда если само тело жгута ничем не прикрыто(хотя бы резиновой трубкой -кембриком) по всей длине, то толку от этого ноль. В связи с этим, при ремонте старайтесь не срезать установленные на жгуте трубки, и при установке дополнительной проводки надежно герметизируйте места соединений изолентой или термоусадкой.
- каждый провод должен начинаться с арматуры и заканчиваться ею. Способов соединения (армировки или, не совсем технически грамотно, но тоже допустимо, обжима) не много: собственно обжим, когда на зачищенный конец провода при помощи пресса загибаются специальные усики наконечника(или гнезда, или штыря) на провод; пайка, когда зачищенный конец провода вставляется в специальное отверстие в арматуре(не путать со строительной арматурой) и запаивается(таким образом собираются разъемы типа ШР,2РМ, наконечники на силовых проводах, подходящих к клеммам аккумуляторной батареи);и комбинированный способ(«массовые» наконечники сначала залуживаются, потом обжимаются и повторно пропаиваются). Последний способ сейчас практически не применяется, ввиду повышенной трудоёмкости и подверженности разрушению припоя под воздействием влаги(так называемая «оловянная болезнь»). Первые два применяются достаточно широко, а первый так вообще повсеместно. В гаражных условиях предпочтительнее обжим, так как обеспечивает практически постоянное качество, не зависящее от исполнителя. Однако при этом требует специальных обжимных клещей.
- Арматура делится на: гнезда, штыри, наконечники. В обиходе их часто называют «мама», «папа», «клемма» соответственно. Каждый тип имеет в свою очередь подразделения на группы. Их много, расписывать каждый класс долго, скажу лишь одно: каждому сечению провода соответствует свой тип гнезд, штырей и наконечников. А наконечники делятся еще и по диаметру отверстия «под болт». Существуют, правда, еще один подтип наконечников: вилочные. Их видел каждый, кто открывал телефонную розетку. В авто такие уже практически не используются, ввиду нехорошего свойства отсоединятся от прибора при малейшем ослаблении крепежа.
- Провода в автоэлектрике используются следующих типов: ПГВА, ПВА, ПВВ(высоковольтный). Ранее использовались также провода с тканевой оплеткой, но в данное время они не используются(влага, опять влага…). В гаражной практике можно использовать любые провода в синтетической изоляции, единственное требование, чтобы изоляция была целой.
Ну в общем то и всё. Если возникнут какие либо вопросы-обращайтесь.
