Дюбеля: как правильно с ними работать?

Во дворе, часть дома, старая постройка, СССР-вская, кирпич пустотелый, у нас в народе называется "буханка", в размер примерно как буханка хлеба (хотя сейчас они буханки и маленькие пошли не как раньше). Стоит кондиционер, сплит система, 18, очень тяжелый. На одной ноге, верхний дюбель отошел, кондиционер сильно вибрирует при работе + кирпич пустотелый и видимо разбитое отверстие при монтаже.

Есть вот такой дюбель Хилти HRD 10 x 80 Как Вы думаете, он самое то для данной ситуации?? Или хим.анкер использовать?

Только химию с гильзой!

Sheyh написал : От белых Хилти при выкручивании испортил борозды под биту. Не ожидал я такого.

Он рассчитан на то, что вы его раз забёте и всё...

Для этих жалюзийных кронштейнов

Sheyh написал : ноги (от оконных жалюзи) сами не выдерживали такой нагрузки и гнулись..

может и не надо ИМХО лучших дюбелей:

Sheyh написал : кои у нас в каждом хозмаге продают и коими я всегда пользовался и никогда не задумывался о смене дюбелей на более лучшие по характеристикам.

Главное быстро. У меня такие "быстромолотковые" дюбели, исходя из моей специфики работы, честно говоря, считаются моветоном.:)

Не забудьте про слой штукатурки. Не всегда же "голая" кирпичная стена. Он может и 2 см быть, надо всегда "смотреть" по месту. Ни один дюбель не будет "держать" в штукатурке. Она всегда рыхлая для этого. Глубина бурения д.б. глубже, чем сам шуруп, это для того, чтоб было куда деться шламу. И шуруп обязательно должен быть длиннее дюбеля минимум на свой диаметр.

Sheyh написал : в швах (раствор) между кирпичами.

В шве ИМХО хуже будет держаться, чем в кирпиче. Тем более швы могут быть сильно уж "песочные".

А вообще стенки бывают разные. Вот вчерась попалась стена. Кирпич, вата, ГКЛ. Расстояние от стены из ГКЛ до основы 7-8см. В другом парадном этого же дома, стена таже, но не вата а стиродур, сверху на нем штукатурка с сеткой, обои. Хозяин сказал, что толщина стиродура 2.5см. На деле, при пробном сверлении выяснилось, что до основы, до кирпича 5-6см, еще какой-то слой штукатурки был под утеплителем. Так что эти ваши дюбели тут совсем не катят...:)

У меня кстати есть буры бетонные, а есть "кирпичные". Так эти (6, 8, 10) буры, кроме того, что все углы острее, я чуть-чуть стачиваю по бокам. И они получаются чуть меньшего диаметра. Главное не сильно увлекаться...Если бур, к примеру 8.2 новый, то сточенный должен получиться не менее 7.9-8мм. Никак не 7.5. Иначе он к концу срока экспуатации будет 7. "Бетонные" буры не перетачиваю, но покупаю с заточкой как на Дьяже, или ДеВолт (или Хитачи, надо глянуть...) Короче у них оттянутый острый носик, на мой 400ваттный перф это имеет значение.:)

Sheyh написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: 20121117_140900.jpg Просмотров: 0 Размер: 126.6 Кб ID: 340013

Вы в верхнее отверстие крепите.

Да, кстати, иногда приходится "лечить" если не упавшие кронштейны, то поникшие вниз "головой". Частенько попадаются как раз эти дюбели для быстрого монтажа. Не знаю, почему они пользуются таким бешенным спросом?..Не думаю, что из-за дешевизны. Впрочем, все дело в длине рычага, для жалюзей это менее критично.

Gold_eggs написал : Только химию с гильзой!

Поддерживаю! Если купить саму "химию" и накладно, есть еще стеклянные гильзы с этим же раствором внутри, одна гильза на одно отверстие. Но для "пустотки" они не подходят, поскольку нужна гильза.

Sheyh написал : кирпич пустотелый и видимо разбитое отверстие при монтаже.

Если "били" здоровецким перфом, то и кирпич мог треснуть. А вообще вибрация от кондея тоже влияет...На вид там дюбель 12, да еще и оранжевого цвета, явно дешовка, судя по головке шурупа, шуруп 10 может быть, может и 12. Видите, рядом левее отверстие, пробывали, но если перфак типа "народно-кондиционерной" Макиты, то она не то что, как в масло, а как буд-то вообще в пустоту заходит в пустотку, круша на совем пути все перегородки внутри...Для этого нужен перф как мой (реклама):) А ребята молодцы, забурились в шов к тому же...Специалисты...А насквозь нельзя закрепиться?

Если кондюк снять тяжело, а скорее всего так, то мона к штатному кронштейну сверху прикрутить дополнительный уголок, и забуриться в пару точек выше кондея, или рядом. А еще лучше снизу подпереть под углом 45 град чем-нить, уголком, полосой, типа наискось к концу кронштейна, и забуриться ниже. Наверняка и остальные все дюбели скоро повылетают...Зима-лето, зима-лето...

Папа, нет, на сквозь нельзя, внутри обыкновенные ремонты.

Sheyh написал : на сквозь нельзя, внутри обыкновенные ремонты.

Понятно...вообще кондиционерщики, или кто там эту "халтуру" делал, должны били сразу надежный креп брать! Они наверняка взяли ого какой с виду мощный 12х80 дюбель. А для пустотки есть свой креп. У фишера есть, у хилти. Да на совсем "худой" конец надо было взять ИМХО 12х160...200мм длиной дюбель, шуруп 8 и под углом к плоскости горизонта без удара сверлить не в шов, а в кирпич. И не в край кирпича, а по центу оного. И добавить еще точек крепления. И снизу уголком (выше см.) подпереть. Или просто два хим. анкера с гильзой-самое оно. А остальные отверстия дюбеля.:)

Sheyh написал : Самыми крепкими оказались красные Хилти, 2-е место белые 6 х 30

Дык в кирпич крепиться ноу проблем. Пляски с бубном начинаются, когда кирпич пустотка, газо-, пенобетоны, ракушняк, ГКЛ на ракушняке, пенопласт на газобетоне и проч. вариации. Мы испытывали обычный совецкий 6х40 дюбель + совейский шуруп, шлиц под плоскую отвертку. В бетонный потолок. "Подвешивали" чела весом 80 кг, он еще и подпрыгивал при этом. Хоть бы шо.

Я бы на Вашем месте, Sheyh, для жалюзей поостерегся использовать вообще дюбеля для быстрого монтажа. Среди их явных преимуществ, как то: -сквозной монтаж, сверлишь (буришь) прямо через закрепляемую деталь. Это традиционно используется при монтаже ГКЛ систем. У них есть потому широкие "шляпы". Уж хотя бы тогда не 6х30 (40) а хоть 6х80, есть еще 8х80, 8х100, 120. Они также в ходу у электриков и сантехников, что-то быстренько приморозить. -их крутить шуриком не надо, достаточно молотка. Значит быстро. Но следует помнить: -что 6х30, 40 скажем так хреновенько держат в кирпиче по сравнению с бетонном. В кирпиче отверстия получаются больше диаметром. На ответственный креп они ИМХО не годятся -надо думать о последующих мастерах, которым возможно придется демонтировать. Бывает отверстие недостаточно пробурено в глубину, затем шуруп упирается, торчит. В дело идет еще пару крепких ударов молотка, и шуруп внутри изгибается, потом его весьма тяжело извлечь. Сами же пишите

Sheyh написал : От белых Хилти при выкручивании испортил борозды под биту. Не ожидал я такого. Метал получается такой же как на ноу нейм, на таких часто такое наблюдаю.

Там металл априори гавенный, не прочный, потому и дешевле. Прочность там и не требуется. Кроме того, при ваших "жалюзийных" делах на фоне общего времени, разметка, настройка, туда-сюда и проч., ну секономите Вы 5-10 минут за счет работы не шуриком, а молотком, это времени будет почти не заметно...У Вас же на каждую "жалюзь" 3, 4, 5, ну 6 точек от силы. Вот у гипсокартонников это важно, точек крепа очень много, время-деньги...

А если жалюзи упадут (не дай Бог) или наклонятся...Кто делал? Что за фирма? Репутация намного большего стоит, поверьте...Ее заработать не просто, а удержать еще тяжелее. А испортить все очень легко.:)

пяпа написал : В кирпиче отверстия получаются больше диаметром.

Смотря чем сверлить...