Регистрация: 11.04.2012
19.01.2014 в 23:24:04
Или перемычка или пруток. Ставьте сверло по металлу, но потом его придется выкинуть. А немного сместить никак? Ps а блок над окном тяжелое дело! У меня примерно 20 мин на одну дырдочку уходило.
Регистрация: 21.03.2013
24.01.2014 в 15:05:29
Сравнение нейлона, полипропилена и полиэтилена в качестве материалов для производства дюбелей
Регистрация: 21.02.2009
31.01.2014 в 00:04:07
solingen, посмотрел проект дома в УК, определил по чертежам что там железобетонная перемычка, посмотрел схему армирования перемычки, в итоге точки сверления не переносил, а сверлил под небольшим углом. Получилось! Армирование резать не советую. PS Если сверлили безударной дрелью и если, возможно, там дальше бетон, то попробуйте сначала сверлить с ударом перфоратором и буром небольшого диаметра. Если удастся просверлить на нужную глубину, то доработаете отверстие сверлом нужного диаметра.
Регистрация: 03.12.2005
03.02.2014 в 12:16:41
пяпа написал : Если грамотно поставят на эти 10х50 ("правила" я где-то писАл в этой ветке), то все будет ОК, но где гарантии, что все верно сделают...
Вешал себе на кирпичную стену (полнотелый кирпич) 15 кг телек на наклонно-поворотное крепление с выносом от стены 540 мм. Штатное крепление было - 4 шурупа 6*70 мм с пластиковыми дюбелями 10*60 мм, расстояние между верхними и нижними шурупами 27 см. Верхние пришлось заменить на химические анкеры (тем паче что одна дырка пришлась на шов). В качестве таковых был использован компаунд "холодная сварка" (в конусном отверстии вершиной конуса в сторону телека, образованном намеренным коловращением сверла),в заполненные компаундом дырки почти до утопания ввернуты сантехнические шпильки 6*100 мм. А то штатному креплению веры не было. Я доволен.
Регистрация: 02.03.2011
03.02.2014 в 16:09:58
psnsergey написал : Вешал себе на кирпичную стену (полнотелый кирпич) 15 кг телек на наклонно-поворотное крепление с выносом от стены 540 мм. Штатное крепление было - 4 шурупа 6*70 мм с пластиковыми дюбелями 10*60 мм, расстояние между верхними и нижними шурупами 27 см. Верхние пришлось заменить на химические анкеры (тем паче что одна дырка пришлась на шов). В качестве таковых был использован компаунд "холодная сварка" (в конусном отверстии вершиной конуса в сторону телека, образованном намеренным коловращением сверла),в заполненные компаундом дырки почти до утопания ввернуты сантехнические шпильки 6*100 мм. А то штатному креплению веры не было. Я доволен.
У Фишера эта "химия" по консистенции как сметана,схватывается за 4 минуты, несколько похоже (по консистенции) получается, если взять обычную жидкую консистенцию смешанную с песком. Но запихать ее в отверстие в стене не просто, надо какой-то шприц. Идея с холодной сваркой мне понравилась, в любом случае надежнее, чем дюбель\шуруп, но мне кацца шпилька-шуруп ф6 малова-то, лучше М8 ИМХО, там площадь соприкосновения с компаундом больше, меньше вероятность вырваться из компаунда. Из стены конечно такой "катыш" попробуй вырви:)
Регистрация: 03.12.2005
03.02.2014 в 18:11:36
пяпа написал : мне кацца шпилька-шуруп ф6 малова-то, лучше М8 ИМХО, там площадь соприкосновения с компаундом больше
Во-1, рассверливать неохота кронштейн - ежели чего, его по гарантии отдавать. Дырки-то всё равно 6 мм. Живое сечение стали там около 4 мм, это где-то 400 кгс на разрыв. Хватит, даже если я повисну на телевизоре вместо кота. :) Во-2, холодная сварка - это эпоксидный компаунд, а эпоксидные смолы по прочности рекордсмены. Прочность его даже на разрыв, не говоря о сдвиге и сжатии - порядка пары десятков МПа. Прочность конструкционной стали на разрыв - под 400 МПа. Так что первой порвётся шпилька однозначно. Площади витков хватит для должного сцепления. Не нужно там сверхпрочных составов, достаточно сетчатой структуры полимера (отсутствия ползучести). В-3-х, для химического анкера часто определяющей является прочность материала стены, а не самого материала жидкого анкера. Ибо при подвесе кронштейна самое опасное - подвижки, расшатывающие анкер в теле стены, а устойчивость к ним определяется просто формой анкера.
Регистрация: 14.10.2011
10.03.2014 в 22:17:21
Я дюбелями крепил только накладные розетки (использовал обычный нейлоновый-пластиковый дюбель Стройбат или Сормат 6мм, саморез 35ммх3,5мм) и кабель-каналы (нейлоновый-пластиковый дюбель Стройбат 5мм, саморез 25ммх3,5мм)
Щас нужно деревянную панель 190см (длина) х 60см (высота) х 1,5см (толщина) привернуть к бетонной стене (сбоку от кровати, чтобы стена с обоями не вытиралась)
Какие дюбели использовать? Сколько? (4,6,8) Чтобы панель висела так чтобы не не оторвать :) Какой крепеж? Я не очень разбираюсь, есть ведь какие-то анкеры, дюбель гвозди...
PS Не могу найти хорошую статью, чтоб меньше сомневаться (выдержит/не выдержит) а 100% знать: эти дюбели-для ТВ на стену, эти-для люстры, эти-для шведской стенки, турника и т.д.
Подскажите, пожалуйста
Регистрация: 11.04.2012
10.03.2014 в 22:30:33
alexVS, в Вашем случае достаточно обычных пробок на 5 мм и соответствующие по диаметру, длине и цвету саморезы. На фото обычная панель МДФ установленная в коридоре для защиты обоев.
Статью правильную не найдёте - сплошная реклама.
Регистрация: 02.03.2011
10.03.2014 в 23:09:29
alexVS написал : Какие дюбели использовать? Сколько? (4,6,8)
На 4мм нету, есть 5, 6, 8...Ваши 5 или 6, в зависимости от материала стены и слоя штукатурки, а также пробных сверлений\бурений по месту. От 2, 4 или 6 даже, начните с 2. Шурупы головка потайн, потом головки заклеите кружочками соответствующего цвета.
alexVS написал : PS Не могу найти хорошую статью, чтоб меньше сомневаться (выдержит/не выдержит) а 100% знать: эти дюбели-для ТВ на стену, эти-для люстры, эти-для шведской стенки, турника и т.д.
Да вы темку эту проштудируйте всю, лучше не куда, все разжеванно, и без реклам:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу
