Бензопила Дружба

scandinav написал: лечится сдвигом по часовой стрелки

Ранее зажигание не лечиться.Оно устанавливается на 4.2мм(для контактного) по заводским рекомендациям.Так вот на новой поршневой при проблемной заводке через раз(из-за разных причин-не перечисляю)отбивает так, что стартер слетает с зацепов улитки.А так то да, если есть новая улитка, то кольцо не нужно и аргоном наварить не долго.Только опять разбить может! :mad:

maxlinder написал:

scandinav написал: лечится сдвигом по часовой стрелки

Ранее зажигание не лечиться.Оно устанавливается на 4.2мм(для контактного) по заводским рекомендациям.Так вот на новой поршневой при проблемной заводке через раз(из-за разных причин-не перечисляю)отбивает так, что стартер слетает с зацепов улитки.А так то да, если есть новая улитка, то кольцо не нужно и аргоном наварить не долго.Только опять разбить может! :mad:

maxlinder,

да с чего ради ?
вы тему эту все прочитайте, все узнаете. на заводе ЗИД специально сделали в картер отверстия под шпилики в виде щелей, чтобы всегда можно было основание магнето сдвинуть вправо / влево.

на нормальной пиле стартер никогда не слетит, стартер ставится на улитку и с усилием по час. стрелке сдвигается. что болтики стартера сели на усы улитки с усилием. потом так же с усилием снимается.

улитку вы не заварите аргоном, т.к. там сплав магния и алюминия, у вас улитка сгорит только...

а то что на новой поршневой проблемы, так у вас какая поршневая? сейчас в магазинах и инет-магазинах все новые запчасти на урал и дружбуиз китая.. ищите у стариков и на барахолках запчасти времен ссср и все будет ок.

удачи )

maxlinder написал:

scandinav написал: лечится сдвигом по часовой стрелки

Ранее зажигание не лечиться.Оно устанавливается на 4.2мм(для контактного) по заводским рекомендациям.Так вот на новой поршневой при проблемной заводке через раз(из-за разных причин-не перечисляю)отбивает так, что стартер слетает с зацепов улитки.А так то да, если есть новая улитка, то кольцо не нужно и аргоном наварить не долго.Только опять разбить может! :mad:

maxlinder,

да с чего ради ?
вы тему эту все прочитайте, все узнаете. на заводе ЗИД специально сделали в картер отверстия под шпилики в виде щелей, чтобы всегда можно было основание магнето сдвинуть вправо / влево.

на нормальной пиле стартер никогда не слетит, стартер ставится на улитку и с усилием по час. стрелке сдвигается. что болтики стартера сели на усы улитки с усилием. потом так же с усилием снимается.

улитку вы не заварите аргоном, т.к. там сплав магния и алюминия, у вас улитка сгорит только...

а то что на новой поршневой проблемы, так у вас какая поршневая? сейчас в магазинах и инет-магазинах все новые запчасти на урал и дружбу из китая.. ищите у стариков и на барахолках запчасти времен ссср и все будет ок.

удачи )

и пилу урал и дружба надо правильно заводить..

левой ногой (коленом) на левый рог пилы прижимаете агрегат к земле, левой рукой жмем чуть чуть на газулю правой ногой (ступней) стартер прижимаете к улитке, правой рукой дергаете за стартер, а перед этим кнопкой подкачки на карбе набираете бензин в карб, и пилу наклоняете влево и жмете на газ 2-3 раза, чтобы бензин попал в цилиндр.

после этих операция исправная пила у вас заводится с 1-3 раза.

scandinav, если наклонять пилу, то вправо, чтобы бенз попал в цилиндр.

я и писал вправо. само исправилс

кто знает как измерять давления начала сброса и давление отсечки карбюратора?

На видео видна суть процесса https://www.youtube.com/watch?v=OaFvtlGzCB8 где-то писали 0.5-0.8 только для кмп100у.У карбюраторов типа кмп100ар,кмп100А, кш1-100а (ссылка на устройство и принцип работы http://www.redmotor.ru/karburator/38.html) и ему подобных этих давлений нет потому что нет насоса нагнетания, я писал тут в комментариях к ролику https://www.youtube.com/watch?v=uJb1JhkZY8w&t=5s&spfreload=10

Раньше инструкции к эксплуатации 50-70хх годов были учебниками,читаешь и удивляешься как все разжевано, чтоб и чайник понял.Сейчас пишут про управление кнопками-остальное тайна.

хороший видос, на первом тесте я как понял он не проходит герметичность, даже не доходит до 10 фунтов, второй тест это когда он вставил штуцер на вход топлива, это что давление сброса? циферки, кстати, он не показал, затем налил бензин и повторил, это что давление отсечки?

stasalt, Если есть утечки в прокладках или под клапаном то разница в броске минимальна-а это и есть уровень бензина в карбюраторе-значит не стабильная работа,поэтому он снял крышку и на прямую проверял клапан на преждевременные утечки смазав маслом-думаю так.

вот нашел по настройке карба по этим величинам

Все негерметичности устранены, результат все равно неудовлетворительный. Давление начала сброса – 0.15 давление отсечки - 0.05. Эти величины должны быть следующими: Давление начала сброса - 0.8, давление отсечки 0.5 Немного теории. Эти величины давлений являются как бы виртуальным уровнем топлива в карбюраторе. Чем меньше давление отсечки тем больше уровень – карбюратор будет переливать. Давление отсечки больше тем меньше уровень – карбюратор будет выдавать обедненную смесь.Это давление зависит от клапана ( который состоит из седла, коромысла и пружины ), а в частности силы пружины и качества изготовления седла и коромысла. После 3-4 часовой медитации заключающейся в притирке поверхности пятака коромысла, определения угла положения пятака коромысла в продольной и поперечной оси и подгонки пружины удалось достичь приемлемых результатов. Единственно, что немного не устроило, это плавность сброса. Но это обуславливается довольно архаичной конструкцией клапана. Далее установил винты настройки смеси в рекомендуемое положение. И теперь можно устанавливать карбюратор на двигатель и проводить более тонкую настройку на работающем двигателе.

в этом видосе тоже хорошо показал, налил вдшку, я думаю всетаки это давление отсечки по которому можно судить о переливании карба..

https://www.youtube.com/watch?v=WAmRA2auqsk

Кстати проблема карбюраторов кмп-100ар в том что со временем на подушке клапана появляется след в виде кольца который дает утечку а поджимая коромысло мы тем самым увеличиваем давление пружины а значит уменьшаем уровень и обедняем смесь.

stasalt написал: Эти величины давлений являются как бы виртуальным уровнем топлива

Точнее разность между этими давлениями 0.8-0.5=0.3-чем больше -меньше тем не долив-перелив.

maxlinder написал: Точнее разность между этими давлениями 0.8-0.5

не много не пойму 0.8 это тест давления без жидкости а 0.5 тоже самое но с жидкостью ? ;)