Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

web-rr написал : Нормальная. Можно ставить.

еще раз спасибо)

Добрый день. Парни спасите помогите подскажите. Вопрос к тем, кто подключал тёплый электрический пол. Решил сделать себе тёплые полы, пытаюсь подготовить электрику для подключения. Ситуация такая: У меня розетки в квартире сделаны шлейфом, то есть к каждой подходят по 5 проводов, 2 фазы, 2 ноля и 1 земля. Одну из розеток уберу для тёплого пола. Нормально будет если я удлиню провода и подсоединю их к терморегулятору. Потом соответственно маты тёплого пола к тому же терморегулятору. Так тёплый пол делается? Спасите, в субботу уже делать надо))

МВН написал : Так тёплый пол делается?

можно и так, если номинал группового автомата на данную розеточную группу защищает все кабели (в том числе тёплого пола) - если они по сечению проходят, то можно и так сделать. Обычно тёплый пол на отдельный автомат вешают, чтобы в случае проблем с полом розетки не отключились и наоборот.

Alexiy написал : можно и так, если номинал группового автомата на данную розеточную группу защищает все кабели (в том числе тёплого пола) - если они по сечению проходят, то можно и так сделать. Обычно тёплый пол на отдельный автомат вешают, чтобы в случае проблем с полом розетки не отключились и наоборот.

Понял, в идеале надо отдельную линии тянуть. А то я блин наделаю делов)) Спасибо большое за совет.

в идеале - всё отдельно - свет/бытовые розетки/кондиционер/тёплый пол... и так по каждому помещению. Ещё холодильник/стиралка/электроплита... Другой вопрос - ставить ли их под одно общее УЗО или делить на 2-3-4 группы или же вовсе на каждую ветку свой диффавтомат ставить и отдельный кабельтянуть. Тут вопрос цены.

Имеем частный дом, 3 этажа на каждом этаже 13 комнат по 12-25м2(кондер, свет, розетки) и подвал, там бильярд, топочная, гараж, бассейн, сауна и.тд. Нагрузка по этажам примерно одинаковая порядка я думаю 10-15 кВт подвал поболее(после уточнения мощностти потребителей это в основном эл. каменка сауны). Я вижу два решения, С щита учата привести ВВГ5х10 на РЩ в подвале(расположить его в центре) и оттуда пустить..либо на каждый этаж ВВГ5х4(может 5х6), где уже разбить на два-три этажных щита, либо пустиить транзитом через все этажи транзитом 5х10. Во втором случае вижу минус, это не возможность отключить по отдельности каждый этаж, а плюс это экономия кабеля. Вот сижу думаю, может кто посоветует, толкнет так сказать чашу весов в ту, или иную сторону. Выделенная мощь 30кВт.

CAMPER написал : Имеем частный дом, 3 этажа на каждом этаже 13 комнат по 12-25м2(кондер, свет, розетки) и подвал, там бильярд, топочная, гараж, бассейн, сауна и.тд.

Ну что там говорить. Типичный такой домик для самых небогатых.

CAMPER написал : Нагрузка по этажам примерно одинаковая порядка я думаю 10-15 кВт подвал поболее (после уточнения мощности потребителей это в основном эл. каменка сауны).
Я вижу два решения, С щита учёта привести ВВГ5х10 на РЩ в подвале (расположить его в центре) и оттуда пустить..либо на каждый этаж ВВГ5х4 (может 5х6).

С учётного щита 5*10 на РЩ, далее от РЩ на каждый этаж 5*6 - на каждый свою линию. Думается щиты на всех этажах трёхфазные, т.е. большие. Я бы закладывался на шнайдеровскую Прагму или даже на Призму. Об экономии кабеля я бы думал в последнюю очередь. Чай 3*1,5 и 3*2,5 будете брать по паре километров? :) Попробуйте с хозяином обговорить наличие электрощитовой, хотя бы в подвале.

CAMPER написал : Я вижу два решения

без разницы - существенной экономии при таких длинах кабелей, как переход с этажа на этаж, не получится. Как я уже на собственном опыте убедился - шлейфовать щитки можно, но обычно совершенно не нужно. Поверьте. делайте звездой.

Прошу проконсультировать меня по такому поводу. У нас 2-х комнатная квартира в панельном доме старой постройки. В доме нет заземления. Мы планируем косметический ремонт с заменой проводки.

Мастера предлагают 2 варианта:

1. Просто заменить проводку, установить провода, увеличив их сечение. Схему электропроводки оставить прежней.
2. Поставить УЗО.
   При этом настаивают на варианте с УЗО. Мне непонятно, будет ли срабатывать УЗО при утечке электричества, если в доме нет заземления.

Объясните, пожалуйста, можно ли ставить УЗО или кто-то из нас что-то не понимает.:o

web-rr написал : Чай 3*1,5 и 3*2,5 будете брать по паре километров?

Как бы не больше.

web-rr написал : Думается щиты на всех этажах трёхфазные, т.е. большие.

Щиты трехфазные конечно, От больших щитов хочу уйти, лучше два-три небольших, модулей на 18 от ИЭК (штоб его).

Alexiy написал : существенной экономии при таких длинах кабелей

Если нет экономии, то удобство перевешивает.

web-rr написал : Ну что там говорить. Типичный такой домик для самых небогатых.

Олигархи, надо же соответствовать.

Ингрида написал : Объясните, пожалуйста, можно ли ставить УЗО или кто-то из нас что-то не понимает

Нужно. Все будет срабатывать, не так конечно как с землей, но будет.

Ингрида написал : будет ли срабатывать УЗО при утечке электричества, если в доме нет заземления.

будет, но для срабатывания УЗО потребуется создать путь утечки. Обычно (90%) основным звеном такой цепи утечки является человек. Если бы имелось заземление, то в случае пробоя на корпус УЗО отключится сразу, а при отсутствии заземления напряжение на корпусе будет ждать свою жертву и УЗО отключится только по факту удара током. Поскольку современные УЗО имеют высокое быстродействие, то для взрослого человека умереть от такого удара маловероятно, но, например, упасть и разбить голову - вполне возможно.

Ингрида написал : можно ли ставить УЗО

УЗО ставить необходимо и это не обсуждается.

ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Другой вопрос, что в условиях отсутствия заземления в здании вообще запрещено использовать электроприёмники I класса защиты от поражения электрическим током (все приборы, имеющие защитный контакт в вилке), ибо даже наличие УЗО не гарантирует 100% безопасности. Опасное напряжение, например, может придти к вам в квартиру от соседей и ваше УЗО никак на это не среагирует - из его цепи не будет утечки.

Спасибо за ответы.

Alexiy написал : в условиях отсутствия заземления в здании вообще запрещено использовать электроприёмники I класса защиты от поражения электрическим током

Я в шоке. И ничего нельзя сделать? Дом 12-этажный, большой, это же не частный домик, в котором можно вызвать мастеров и самим что-то установить, то же заземление.

На УЗО, конечно, согласимся, поняла, что это не разводка мастеров.

Ингрида написал : И ничего нельзя сделать?

завалить ЖЭК (или кто вас там эксплуатирует) угрозами засудить, если не обеспечат в вашем доме соответствие электроустановки здания современным нормам. Это подразумевает капитальный ремонт электрической части. К сожалению, подобное положение в большей части жилищного фонда экс-СССР. Жильцы-лохи ленивые не требуют, а электрики без соответствующего финансирования и знаний за это не берутся. Насчёт проводки в квартире:

ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.

7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36).

так что:

Ингрида написал :

1. Просто заменить проводку, установить провода, увеличив их сечение. Схему электропроводки оставить прежней.

• не получится. Вся проводка в квартире должна иметь защитный проводник вне зависимости от того, может ли он использоваться в данный момент или нет. Если его некуда присоединить, то его, естественно, никуда не присоединяют, а лишь аккуратно загибают и изолируют на случай появления таки заземления в доме

Alexiy написал : типа CD 71 или CD 35

ссылку?а то что-то не нашел:(

http://www.electro-mpo.ru/card22113.html#.UBpu4MUrmNY http://velsnab.ru/catalog/armatura_vl_sip/armatura_niled/140/7787/

Oleg_Allias написал : Вопрос:насколько критичны лампы ДНАТ к питанию повышенным напряжением?
Дано: за месяц перестали гореть 5 новых фонарей (самые дешевые) с ДНАТ 250. Все они запитаны от одной ТП, напряжение около 250 В. Я почему то был уверен , что перегорела лампа, поэтому её и выкрутил, привез проверил- хорошая. Дроссель (обычный, не электронный) не догадался прозвонить (неудобно на когтях, теперь лезть ещё раз....) . А теперь меня терзают сомнения, а может ушло ИЗУ? (стоит 3-х выводное,какое то маленькое совсем) Вопросы: 1.имеет ли смысл восстанавливать, или при таком напряжении снова недолго протянет. 2. Что вероятнее ушло (если это вообще возможно предположить)дроссель или ИЗУ?

Возвращаюсь к своему вопросу...Вскрыл все фонари. Во всех ушли ИЗУ. Странно, что мало того, что сами по себе "родные" ИЗУ очень маленькие, легкие, абсолютно не внушающие доверие, но они ещё и подключены были по какой то мне неизвестной (не распространенной) схеме. В электромонтаже из "не пафосных" примерно за одну и ту же стоимость (250 руб+-) есть ИЗУ фирм «Helvar», Германия и «Vossloh Schwabe», Германия. Что лучше взять? Главный критерий- как можно большее допустимое напряжение питания. (т к на подстанции повышенное напряжение.

Они как правило электронные, с кучей смд деталей. И размер на доверие ни как не должен влиять. Существует две схемы включения, так как существует два типа ИЗУ(Из тех, с которыми работал). Первые не имеют в своем составе дросселя, поэтому в дросселе (который установлен в светильнике) должна быть дополнительная обмотка выполняющая эту функцию. Вторые, имеют в своем составе дроссель и их схема включения по проще, да и чаще встречается. Соответственно, пара дроссель-ИЗУ должны соответствовать друг другу. Если попытаетесть совместить разные, получите выход из строя ИЗУ и лампы. «Helvar» использовал, нареканий не было, но как она поведет себя при повышенном напряжении, одному богу известно. Хотя если верить официальному сайту производителя http://www.helvar.com/sites/default/files/product_datasheets/Pulse_ignitors_datasheet_RU.pdf то как бы и неплохие параметры по рабочему напряжению.

Alexiy, Спасибо!

web-rr написал : Ну что там говорить. Типичный такой домик для самых небогатых.

Уровень платежеспособности клиента, на этом форуме,- не является основопологающим фактором.

CAMPER написал : Имеем частный дом, 3 этажа на каждом этаже 13 комнат по 12-25м2(кондер, свет, розетки) и подвал, там бильярд, топочная, гараж, бассейн, сауна и.тд

$300-400 на толкового проектировщика значительно упростят ход ваших мыслей и не слишком опустошат кошелек заказчика.

Oleg_Allias написал : Во всех ушли ИЗУ. Странно, что мало того, что сами по себе "родные" ИЗУ очень маленькие, легкие, абсолютно не внушающие доверие, но они ещё и подключены были по какой то мне неизвестной (не распространенной) схеме.

И что это было?

Oleg_Allias написал : есть ИЗУ фирм «Helvar», Германия и «Vossloh Schwabe», Германия. Что лучше взять?

Хеллвар(адский) имел уклон к ЭмПРА, ласточка(швальбе) к электронным дросселям. Китайщину оба бренда не поддерживают...

ПPOPAБ написал : $300-400 на толкового проектировщика значительно упростят ход ваших мыслей и не слишком опустошат кошелек заказчика.

Если бы оно так было...

Нужно с 7 мест управлять освещением, с каждого своим. И управлять этим всем освещением дополнительно с 8 поста. Т.е каждый юзер управляет свом освещением, я могу вкл/выкл все сразу.

А управление должно быть дистанционным? Тогда для юзеров импулсные реле или модульные контакторы, а для 8-го места поставить один контактор который будет рвать линию питания этих юзеров.

Вы уж уточните, что подразумевается под "управлять освещением". Потому как задача вкл/выкл - это одно, а диммирование и установка временнЫх интервалов - это другое.

Def461 написал : Вы уж уточните, что подразумевается под "управлять освещением"

С каждой комнаты вкл/выкл местное освещение и с удаленного места была возможность принудительно вкл/выкл все освещение. Грубо говоря я взял и включил все освещение, а кому не нравиться у себя в комнате свет, взял и выключил его и наоборот я везде выключил, а он у себя включил если надо. Я так понимаю тут без импульсных реле в каждой комнате не обойтись?

Пожалуй что да, без них никак. Только в этом случае вам придется установить колличество кнопок = колличеству комнат на вашем так сказать 8-ом посту. А можно тоже самое замутить на проходных выключателях;) Кстати говоря у Легранда есть одномодульный переключатель на динрейку, можно замутить щиточком, получиться компактней чем проходные выключатели,( Переключатель однополюсный Легранд 043 82 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=96229&d=1253194617 ) а в комнатах-помещениях поставить простые проходные выключатели.

Либо ипульсное реле, либо "умное реле" на 8+ входов

Лучше не "мутить", а использовать русский язык: количество, Легран.:)

Допустима ли такой способ монтажа? Возник спор, один считает, что все трассы должны быть сверху на расстоянии 10-15см от потолка.

CAMPER написал : Допустима

Сейсяса, да немнозька совсема можна. Совецкий Саюза савсема низзя била. ;)