Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

При К.З. сработал автомат ekf 25А на этажном щитке.А в квартирном щитке автомат TDM 10А не сработал.Почему так? И как это исправить? :help

kvamen написал : А в квартирном щитке автомат TDM 10А не сработал.Почему так? И как это исправить?

На автоматах есть еще буковки, например - С25, или С10, В25, В10, так что инфа не полная

haramamburu написал :

ekf С25А TDM С10А

На мои вопросы никто не ответит (см.выше)?

2kvamen Вообще, С10 или С25 при КЗ, при нормальной проводке не показатель (мой вопрос был - а вдруг), по нагрузке (кВт) - да,должны сработать как есть.

2Andryha Мон тонь кельгте, паскте, сельгте! Вы поняли? Я (мы) тоже. Сконкретизируйте мысль!

Andryha написал : На мои вопросы никто не ответит (см.выше)?

Ё-мое.. Не вижу своего поста, ответ на Ваш.

Andryha написал : Какие варианты тут могут быть, чтобы привести сеть к задуманному?

Вызвонить все концы включая коробку, нарисовать существующую схему и сопоставить с желаемой/требуемой.

Andryha написал : На той же кухне электриками провод 4x3 на варку и духовку был разведён на 2 провода 2,5x3 (отдельно на каждый прибор). Как они там развели я не знаю, так как место разводки замуровано, провода торчат из стены. Можно ли так делать и будет ли работать такой вариант?

Для духовки - да. Для плиты/варочной поверхности - нет! (требуется 6 мм кв. без учета мощности плиты (?))

haramamburu написал : 2kvamen Вообще, С10 или С25 при КЗ, при нормальной проводке не показатель (мой вопрос был - а вдруг), по нагрузке (кВт) - да,должны сработать как есть.

Проблема в том,что при срабатывании TDM С10А(в квартире)-отрубается одна линия,а при срабатывании ekf С25А(на этаже)-отрубается вся квартира.Как этого избежать?

ПPOPAБ написал : Для плиты/варочной поверхности - нет! (требуется 6 мм кв. без учета мощности плиты (?))

Даже в теории? 6 мм.кв. на плиту у нас в новостройках строители нигде не закладывают. Это точно говорю.

понедельник написал :

Современный ручной электроинструмент промышленного производства имеет, как правило, класс защиты II (двойная или усиленная изоляция), не требует заземления

зачем в таком случае трёхконтактная сетевая вилка?

Говорят, на некоторых ручных циркулярках и всяких мощных инструментов такое бывает. На всем моем инструменте вилки двухполюсные.

Наличие ЗК на вилке автоматом переводит электроприбор в класс защиты 1, независимо от изоляции, напряжения питания и проч.

ПPOPAБ написал :

а у пластиковых электрочайников тройная вилка

Там металлический ТЭН или "блин" заземляются.

На случай, если кто-то нальет в чайник соленого борща и начнет мешать его металлич. ложкой :) ТЭН или блин - доступен прямому прикосновению, значит, [полной] двойной изоляции нет, потому - класс защиты 1, вилка с ЗК.

ПPOPAБ написал : Ответ прост - там две "теплушки" основная которая клавишу отключает и аварийная, о существовании которой многие и не догадываются. Основная сама включится не может,практически никак. Дополнительная возвращается всегда автоматически, при охлаждении. Т.е.: сливаем кипяток из только вскипевшего чайника, наливаем воду (или нет) и ставим на подставку, не обратив внимание на положение клавиши (индикатор то не "горит"), через некоторое время чайник "сам" заработает...

Аварийная сработает только тогда, когда вся вода выкипит и ТЭН перегреется.

Что за зверь этот TDM?

Andryha написал : Даже в теории?

Требование нормативов (СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).

Kamikaze написал : Аварийная сработает только тогда, когда вся вода выкипит и ТЭН перегреется.

Это только в идеале, практика показывает другое...

Kamikaze написал : Что за зверь этот TDM?

http://www.tdme.ru/product/modular_equipment/196/

Kamikaze написал : и всяких мощных инструментов такое бывает. На всем моем инструменте вилки двухполюсные.

Аналогично, кроме пылесоса от DW.

Kamikaze написал : На случай, если кто-то нальет в чайник соленого борща и начнет мешать его металлич. ложкой

Это, не по нашему - точно, по Американски! :D