Водяной тёплый пол

dedy написал : поверх стяжки думаю через воздушную подушку 10-12 см делать пол из ламината

тогда что же за ТП получится?:D :confused: Как они работать будут?

ну а что тепло не будет подниматься

sultan написал : Интересно, как там с теплопотерями? Окна какие?

не знаю. :) статья взята http://www.instalsis.com.ua/floor/.

dedy написал : да не так уж и холодно в саратове последние года стало это раз а во-вторых я же не собираюсь прям по трубам ходить и жарить ноги поверх стяжки думаю через воздушную подушку 10-12 см делать пол из ламината

не, так не годится. и ламинат нужно пригодный для внутрипольного отопления.
вот хорошая методичка для ТП (маты для теплых полов можно заменить на полистироловые плиты и отражатель из вспененного ПЭ) http://www.viega.de/xbcr/en-com/6438...ort_RU_net.pdf

просто задумка то с таким расчетом чтоб не было вот этих батарей видно с ними же минус площадь и плюс синяки ребенка

dedy написал : просто задумка то с таким расчетом чтоб не было вот этих батарей видно с ним же минус площадь и плюс синяки ребенка

для страховки поставьте несколько внутрипольных конвекторов. очень эстетично и не торчит ничего. правда цена у них :( http://www.konvektor.net/data/products/image/details_thumbs/16

дак в том то и тело хочется дешево но сердито не настолько уж богат саратовский обыватель

dedy написал : дак в том то и тело хочется дешево но сердито не настолько уж богат саратовский обыватель

дешево ТП не получиться. Один только коллекторный узел в сборе потянет на 600-1000 евро. А еще и сервоприводы на каждый контур (Вы же, как я понял еще и радиотермостаты в каждую комнату хотите ставить). Плита 50 мм из полистирола на 3-4 бакса за м/кв потянет. Далее труба 07 - 1,3 евро (если нормальную ставить будете) за м/пог. А на метр площади уходит примерно 6 метров трубы. Далее пластификатор в стяжку. и т.д. и т.п. Радиаторное отопление получиться дешевле в строительстве.

Уважаемые специалисты !!! Подскажите мне старому сантехнику что за хрень может быть с трёх-ходовым краном (разделительный) Каторый стоит на системе полов он как хочат так и работает ...причем покрутив термоголову несколько раз начинает работать послушно ..И через пол часа опять буровит .... От минимума до максимума на голове ход примерно 5см а он на двух миллиметрах меняет температуру от 20-60 градусов (макс установленную на котле )

...что за кран?... и что за термоголова?... фото упростит решение...

Судя по ходу штока - это седельный трехходовик Калефи или Данфосс. У Джонсонс Контрол и проч. другие параметры (если смеситель дюймовый). Там явная ошибка - не 5 см, а 5 мм. Или это ручка терморегулятора при вращении на сантиметры перемещается?.. Фото действительно бы не помешало. Часто бывает, что термоголовка от другого производителя нормально крепится, но имеет зазор иди припуск при установке. Так что реально шток либо полностью не выдвигается , либо начинает движение слишком поздно из-за зазора. Мой совет: снимите головку и поставте вместо нее обычную крышку-регулятор для проверки системы в ручном режиме (если термосмеситель разборный). Коли окажется, что такие броски температуры при небольших перемещениях штока остались, то нужно смотреть.. не залип ли обратный клапан (если он есть), не завоздушился ли контур ТП, в результате чего дифференциальный перепускной клапан (if is) постоянно открыт, не забыл ли предохранительный термостат отключить мотор по перегреву теплонасителя ( некоторые готовые смесительные узлы ТП на самом деле регулируют температуру выключением этого мотора, а не работой малопроизводительного седельника с термостатом, хотя в инструкции написано, что термореле мотора компенсирует медлительность жидкостного термостата и блокирует моментальный перегрев змейки контура отключением циркуляции). Если окажется, что в ручном режиме (без термоголовы) всё штатно, берем термоголову и опускаем её капиляр в крутой кипяток на 6-7 секунд. Возможно было завоздушивание участка капилярной трубки. Неразборного термомтата не касается. Только не передержите - сильфон внутри головки может гавкнуться от перегрева. Сразу после этого быстро охладите. Проконтролируйте ход седла термоголовы (визуально) Повторив эту процедуру несколько раз можно выбить дурь из глюкавой головки и заставить её работать нормально. Вроде всё. Да! А почему там стоит разделительный клапан? .. жидкость против стрелки запустили (перевернув), чтобы работал как смесительный?.. Тогда, возможно, дренажирующий теплоноситель подсасывает клапан и не дает ему вернуться за головкой, так как трехходовик работает в нештатном режиме.

5см это поворот ручки термрголовки ... а ход штока примерно 3-4мм .. голову снял поставил крышку в ручную добил температуру .. очень чуствительно регулируется ... видать я что то с краном набуровил ... пытаюсь скинуть фоту не получается ....

обрезал все до безобразия

вот подобная схема .... Только вот не пойму :Для чего применили обратный клапан ???

... сними башку... плоскогубцами разработай шток (туда сюда)... хорошо бы отвернуть американки, снять трехходовик и посмотреть, не налезло ли туда говна от бравой паковки... потом собери-причем башку накручивай пальцами без всякого инструмента... похоже ты башку задолбал и в ней термосифон уже болтается (потряси), если болтается-возьми в правую руку, размахнись и кинь как можно дальше... отработал...

Обратный клапан обычно ставится в перемычку подмеса, чтобы не возникал противоход теплоносителя. Если в основной системе мощный циркуляционник, а в смесителе слабенький, вода из подачи пойдет по короткому пути ( через перемычку подмеса) навстречу охлажденной теплым полом жидкости, которая встречным путем стремится вернуться в узел подмеса, но в результате почти вся уходит в основную обратку системы. Если моторчик в смесителе теплого пола равнен по мощности дренажнику основной системы - двигатели начинают испытывать резкое взаимное влияние, попеременно перехватывая "тягу" друг у друга. Это особенно заметно, если в контур встроен трубчатый индикатор потока жидкости - он, то выпрыгивает, показывая максимальный поток, то залипает в минимальной точке. Если циркуляционник смесителя обеспечивает бОльшую производительность, чем основной насос (это далеко не всегда связано с мощностью мотора), то может возникнуть эффект залипания смесительного клапана в открытом для подающей магистрали положении и перегрев ТП. Кстати, судя по пиктограмме, у вас именно разделительный а не смесительный клапан. Как оно может работать при таком включении - не понятно. Иногда умные санты берут "неправильный клапан" и подключают его как бы против стрелки. При вашей разводке ставьте именно СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХХОДОВИК!!! О прочем. Новые фирменные седельные клапаны крайне редко выходят из строя, а вот грязью от паковки забиваются нараз. Что-то в Вашей схемке не видно не только лепесткового обратного клапана, но и фильтра перед мотором. Систему после паковки промывали? Судя по фото, явная Ваша ошибка состоит еще и в том, что использавана не та термоголовка. Это обычный комнатный (воздушный) термостат Danfoss с выносным двухметровым датчиком, расчитаный на температуру 28 градусов, а не пятьдесят, которые вам нужны. Если Вам и удалось как-то его перестроить на большие градусы, то работать он будет на очень коротком отрезке хода (порядка 5-7 процентов от полного разбега штока), что приведет к резким броскам температуры даже в грамотно отстроенной гидравлической системе. Учтите, что, не смотря на длину трубочки, термостат более-менее шустро реагирует при её размотке в 10-15 сантиметров. А уже при раскатушивании гильзы на пол метра такой термостат в узле смесителя ТП практически неработоспособен из-за слишком тонкого капиляра. Вот в бошках для ТП с погружной (накладной) гильзой трубка раз в десять толще, чем та, что видна на фото. Иногда можно выйти из положения, поставив регулятор протока на подачу перед смесителем. При одноконтурном ТП термостатическую головку вообще можно выкинуть, оставив только сам смеситель. А вот обычный электротермостат для отключения ц. насоса по перегреву контура ТП сверх 50 градусов в вашем случае ставить просто необходимо. Удачи!