Привет всем,
надумал сделать приточную вентиляцию из готовых модулей. Много читал и МастерСити, youvent и другие форумы. В принципе делаю как у всех, но со своими особенностями :) Поэтому, прошу знающих людей подтвердить что нигде грубо не ошибся, и поправить если что то не учел.
Потребности.
два человека, 45 кв. метров на две комнаты коридор и кухню. Норма на человека 30 кубометров в час. Значит надо 60 кубов. Знаю что существуют другие методики расчета, основанные на объеме помещения и кратности обмена. Но уверен что лучше по количеству “едоков”
Да, я знаю что все делают от объема помещения и кратности обмена воздуха, но считаю это неоптимальным, поэтому моя установка с относительно небольшим потоком воздуха.
Диаметр канала.
В спеках к любому нагревателю, написано что минимальная скорость прохождения воздуха через него должна быть 1.5 метра в секунду. Считаем по формуле “Pi*R^2*60 секунд* 60 минут” два разных диаметра воздуховодов:
(0.100 / 2) * (0.100 / 2) * 3.14 * 1.5 * 60 * 60 = 42.39 кубометра в час (0.100 / 2) * (0.100 / 2) * 3.14 * 2.2 * 60 * 60 = 62 кубометра в час (0.125 / 2) * (0.125 / 2) * 3.14 * 1.5 * 60 * 60 = 66.23 кубометра в час
Т.е. 100-ка устраивает по производительности при скорости 2.2 метра в секунду, тем более устраивает меньшими габаритами по квартире. Думаю такой низкой скоростью не вызову никаких шумов в каналах.
Нагрев воздуха
Температуру приточного воздуха, нагревающегося калорифером заданной мощности, можно рассчитать по формуле: T = 2,98 * P / L, где T — разность температур воздуха на входе и выходе системы приточной вентиляции в °С; Р — мощность калорифера, Вт; L — производительность вентиляции, м3/ч.
Как я понял, калорифер в паре с регулятором работают в режиме “старт -> ожидание нужной температуры на выходе -> стоп -> ожидание нижней пороговой тепературы на выходе”. Еще у него есть инерция, но какая именно я не знаю. Буду благодарен за информацию.
Электрическая лампочка, как известно, практически всегда сгорает в момент включения. Значит для тэна калорифера будет полезней долго работать на меньшей мощности, чем включатся и выключаться часто. Поэтому появилась идея поставить последовательно два калорифера (на 400 и 600 ватт), каждый со своим термодатчиком. Тем более что киловаттник на 100мм диаметром встречался один раз и какой то импортный. 400 и 600 ватт российский - Лиссантовские или Арктос.
Цена в среднем по 2500р
2.98 * 600 / 42 = 42 градуса при 600 ваттах на 100 диаметре при минимальной скорости потока 2.98 * 600 / 60 = 29 градуса при 600 ваттах на 100 диаметре на скорости дающей нужный объем. 2.98 * 400 / 60 = 19 градусов при 400 ваттах на 100 диаметре на скорости дающей нужный объем. 2.98 * 1000 / 60 = 49 градусов при суммарном 1 киловатте на 100 диаметре
Есть мнение, что входящий в дом воздух должен быть не менее +15 градусов
Значит, при использовании 100 мм диаметра воздуховода и 600 ватт вполне можно наслаждаться свежим но не холодным воздухом когда за бортом -14.
Если за бортом -27, то просто будем иметь не полную норму на человека.
Либо включать сразу и 400 ваттный и 600-та ватный.
Только 400 ваттный можно включать когда на улице поздняя осень.
считаем сколько выйдет денег за ляпиздричество при 24 часах работы калорифера:
0.4 * 24 * 2.15 * 30 = 619 рублей 0.6 * 24 * 2.15 * 30 = 928 рублей 1 * 24 * 2.15 * 30 = 1548 рублей
Осенью будет работать только 400 (619 рублей в месяц), в теплую зиму только 600 (928 рублей в месяц), а в холодную зиму оба (1548 р. в месяц).
По этому поводу вопрос - если работает только задний (на 600 ватт), не будет ли на пластинах переднего калорифера выпадать конденсат? Или всегда должен работать передний, а задний по необходимости?
Термодатчики решил выбрать “Датчик-регулятор (термостат) ТС2” ценой за 980 р. или около того. Он монтируется прямо на трубу, регулировка не очень “юзабилитная”, но мне абсолютно не надо иметь красивый пульт в комнате чтобы выставлять температуру подогрева воздуха. Выставлю на обоих 18, и этого будет достаточно. К сожалению, у данного датчика есть один недостаток - 5 градусов погрешности :( Поэтому для гарантированных 15ти придеться ставить 18, и пусть ошибается (хотя и за мой счет). Если кто либо знает аналогичный по функционалу и цене - буду рад услышать.
Отдельный “пакетник“ на включение/выключение каждого из калориферов в сеть.
Вентилятор и фильтры
Очень хочется, чтобы работу вентиляции не было слышно, иначе она будет почти всегда отключена :) Поэтому, из за своей малошумности очень привлекательны канальные вентиляторы S&P серии ”TD Silent“. У них уровень шума 26 Дб :) Оно и понятно - они с крыльчаткой, а не центробежный как многие другие. Жаль только крыльчатка пластиковая.
Для выбора мощности надо рассчитать общие потери давления в системе...
Фильтры хочу поставить последовательно два наподобие DVS FSL 100. Первый будет как и положено EU3, а из второго аналогичного выкину фильтрующий элемент, и сделаю сам угольный, с наполнением активируемым углем. Знаю что некоторые делают три - второй EU7, а потом угольник, но мне кажется нет смысла в EU7 А вот борьба с дымом и гарью предстоящим летом - это почти что та цель ради которой все и затевается.
У EU3 потеря при моих 60 кубах около 20 Па. Про угольный, который как бы самодельный, точных данных нет, но предположительно 125 Па (пока чистый)
После входной решетки будет обратный клапан-бабочка. Чтобы не поддувало если мотор выключен. Сразу за ним - клапан "КСН 100”. Он может фиксировать заслонку в любом положении от полностью открыто, до совсем закрыто. Им будет перекрываться канал когда система долго не должна работать, и когда хочется убавить поток воздуха (т.е. зимой).
Еще 50 Па (по 5 на метр) предполагается потери на поворотах воздуховодов, каналах, бабочке и вентиле/ю
Итого будем считать общая потеря давления 200Па. Согласно графику от производителя, вентиляторы начиная с TD-500/150-160 SILENT могут ”пробить” расчитанные потери. Значит нужнобрать именно TD-500/150-160 SILENT, цена 5800
Поначалу планировал универсальный плавный или 5-ти ступенчатый регулятор оборотов, но слышал мнение, что вентилятору выгоднее работать на полных оборотах, чем на заниженных.
Данный вентилятор имеет два режима при использовании фирменной переключалки режима (цена 700 р.) Скорее всего там переключение обмоток, а не снижение напряжения.
Тут правда возникает неудобство в том, что вся система построена на 100м диаметре, а двигатель на 160... но проблем быть не должно, так как вентилятор не будет прокачивать слишком большие объемы воздуха. В любом случае потери на фильтрах снизят объем до нужных мне 60 кубов в час., по крайней мере в режиме Low Speed.
Если вдруг окажется что я ошибся, и “пропеллер“ слишком мощный - увеличу толщину слоя угля в угольном фильтре, или прикрою заслонку. Если же мощности будет не хватать (трудно это представить), то уменьшу угля.
Было бы здорово расположить фильтры как нарисовано на картинке ”Вариант 1“. Т.е. чтобы воздух проходил через фильтры снизу вверх. Таким образом я смогу съэкномить 4-ре поворота воздуховода. Если же фильтры категорически нельзя распологать вертикально по отношению к потоку, то придется городить огород как на картинке ”Вариант 2“.
После фильтров ставится датчик давления (реле давления) отключающий калорифер в случае засорения фильтров и снижения потока ниже 1.5 м/с. Планируется - ”Дифференциальный датчик давления DTV 200 с трубками“. Цена около 2000 р. Странно, но говорят что есть аналоги дешевле, я пока не нашел. И для его настройки надо перевести паскали в метры в секунду к моему диаметру:)
Глушитель и разводка
Бывают глушители на 600мм. Но мне кажется, что в нем нет нужны, так как мотор уже изолирован. Пока оставлю место под глушитель, если будет шуметь , то докуплю потом.
Воздуховоды в основном пластиковые, круглые до установки и в ней, сразу на выходе из установки переходим к прямоугольному и по квартире идем прямоугольным коробом который потом закрою ГВЛ.
Воздуховоды до калорифера 1 буду изолировать или вспененным полиэтиленом, или монтажной пеной.
Немного опасаюсь что пластиковые круглые воздуховоды не стоит ставить сразу после калориферов. Поэтому, если найду 100мм стальные, буду использовать в этом месте их.
Ну и диффузоры. Регулировки потока внутри канала не предусматривается.
Еще моя половина выпросила у меня комнатный датчик температуры с возможностью отключения всей системы если температура упала НИЖЕ определенной (ну там 15 градусов например). Боится что ночью калориферы сломаются, а вентилятор накачает нам 30 градусного морозного воздуха, и все покроется инеем, выпадет снег и утром мы не откопаемся :) Посему, разорюсь на подходящий датчик, пока не решил какой, думаю в пару тысяч рублей уложусь.
Длинна воздуховодов по квартире до 7 метров, точек выхода три (по одном уна комнату и кухню). Входной канал будет чуть чуть наклонен, если вдруг образуется конденсат, чо бы вытекал наружу.
Монтаж
Монтировать на балконе над окном и дверью. Два последовательных калорифера со своими необходимыми отступами и датчиками съедают много длинны. Потому фильтры несколько не в линию :)
Цена вопроса минимальные прикидки 18 тысяч рублей. Это без воздуховодов, комнатного датчика от переохлаждения, диффузоров, ГВЛ для зашивки каналов и деревянных фальшдверок прикрывающих систему.
За эти деньги можно купить “Марту” (), но мне не улыбается дороговизна ее эксплуатации ( 2 тысячи за фильтр, который при повторении катаклизма этого лета умрет за неделю) и работа только на одну комнату (а я хочу еще вторую комнату и приток на кухню).
