Выдержит ли фундамент если перекрыть ПК

Народ собирался у себя в доме делать деревянные перекрытия (плиты не рассматривал из-за трудности подъезда и цены), щас прихожу к выводу , что цена не сильно отличается, и если решить проблему с подъездом, то можно рассмотреть как вариант перекрыть плитами.
Вот только у меня вопрос выдержи ли мой фундамент такую нагрузку, ведь когда я его делал плиты даже не рассматривал.
Вот описание фундамента:
Траншея 1м глубиной, 45см шириной
Также заложил каркас из арматуры следующей формы: снизу и сверху по три шт. 14-ой арматуры в ряд, в средине ряд (d 8-мм) расположены по краям, весь этот каркас через каждые 40 см крепиться к проволоке (d 6мм).
Марка бетона 200.
Вроде все.

Может кто-нить подскажет как рассчитать его, есть софт какой-нибудь типа как для расчета балок перекрытия?

под фундаментом гранит, глина или песок ?

alex_niv написал :
Вот только у меня вопрос выдержи ли мой фундамент такую нагрузку, ведь когда я его делал плиты даже не рассматривал.
Вот описание фундамента:
Траншея 1м глубиной, 45см шириной

По вашему описанию безусловно выдерживает.
Расчетная нагрузка на подошву фундамента не должна превышать 2 кг/см2.
Т.е. посчитайте вес дома и разделите на площадь фундамента. Увидите, что это меньще, чем вы обувью давите на землю.

У вас грубо получается (на один этаж?) 100 000 кг : ( 3500 х 45 см )= 0.63 кг/см2.

Другое дело грунтовые воды и состав грунтов. Делалась ли подушка из песка под подошву фундамента. Отмостка и пр...

И не забудьте про перемычки над окнами. Под плиты их надо класть. На стены напуск перемычки по 25 сантиметров с каждой стороны.
Сразу продумайте конструкцию крыльца и входной лестницы (если ее еще нет в проекте). Цокольное перекрытие плитами на входе тоже имеет смысл сделать.

alex_niv написал :
(плиты не рассматривал из-за трудности подъезда и цены),

Можно сделать монолитную (заливную) плиту. Надежнее, прочнее и наверное даже дешевле даже с использованием бетононасоса (14000 руб. смена)

alex_niv написал :
в средине ряд (d 8-мм)

Арматура в середине работает только на 10-20% от арматуры по краям (вверху-внизу)

alex_niv написал :
у себя в доме делать деревянные перекрытия

Тоже не плохо, но не так надежно как ж/бетон.

alandex написал :
По вашему описанию безусловно выдерживает.
Расчетная нагрузка на подошву фундамента не должна превышать 2 кг/см2.
Т.е. посчитайте вес дома и разделите на площадь фундамента. Увидите, что это меньще, чем вы обувью давите на землю.
У вас грубо получается (на один этаж?) 100 000 кг : ( 3500 х 45 см )= 0.63 кг/см2.
Другое дело грунтовые воды и состав грунтов. Делалась ли подушка из песка под подошву фундамента. Отмостка и пр...
И не забудьте про перемычки над окнами. Под плиты их надо класть. На стены напуск перемычки по 25 сантиметров с каждой стороны.
Сразу продумайте конструкцию крыльца и входной лестницы (если ее еще нет в проекте). Цокольное перекрытие плитами на входе тоже имеет смысл сделать.

Подушку из песка под фундамент не делал.
Отмоски тоже пока еще нету, но планирую по завершению
А вот по поводу перемышек - одно окно я уже перекрыл - кинул 3 углока на 65, че думаете не выдержит плиту?
Окно 1.5 м шириной.
Может че-нибудь можно придумать, все-таки сверху над окном 5 рядом кирпича перекрывать будет до плит?

Перый этаж я планирую залить бетоном
С лестницей тоже ни че не получается - не делают у нас плиты любой ширины, придеться кусок бетоном заливать.

игорь3 написал :
Можно сделать монолитную (заливную) плиту. Надежнее, прочнее и наверное даже дешевле даже с использованием бетононасоса (14000 руб. смена)

То что надежнее согласен, а вот дешевле нет - дороже в 1.5 раза чем плиты, про трудоемкость я уже не говорю.
Да одного леса уйдет вагон на такую площадь - а всякие варианты использовать лес потом на крыше - ерундла это все, ну не знаю я куда мне потом девать доску 50 мм длинной 2 - 2.5 метра, да и дюймоку в таком объеме, если она мне там ваще не понадобится.
А заливать по частям на одном бетононасосе разоришься, у них там минималка 8000 тр.

alex_niv написал :
А вот по поводу перемышек - одно окно я уже перекрыл - кинул 3 углока на 65, че думаете не выдержит плиту?
Окно 1.5 м шириной.

Ответ - НЕТ. Должны быть нормальные бетонные перемычки с напуском на стену на 25 см.(по нормативу), но минимум 120 мм при малой нагрузке). И с разгрузочными пластинами под ними. И с кладкой из хорошего полнотелого кирпича.

Как вариант, можно разобрать три верхних ряда кладки и залить перемычку по месту. При разборке оставить наружный облицовочный слой и проложить пенопласт листовой в опалубку. НО ЛУЧШЕ ВСЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ. ИМХО.

Уголок 75-й минимум кладут только под облицовочный слой кирпича горизонтальной полкой наружу. Я клал 100-й. в основном .Что бывает при меньшем напуске перемычек - выложу фотки.
Узел над окном геморрный. Там концентрация напряжений (если вверху еще этаж и лежат плиты) + температурные сжатия-растяжения от холода окна.

alex_niv написал :
С лестницей тоже ни че не получается - не делают у нас плиты любой ширины, придеться кусок бетоном заливать.

Да это нормальный вариант. Обычный (см.мои фотке в Вашей теме про "Перекрытия...").
________________________________________________________________________________
Вот фотки перемычек на кухне над балконным проемом 1.96 м. (Проем был увеличен бригадиром строителей на 16 см. Я тоже виноват - не проконтролировал. На мой вопрос:"Что теперь мне делать?", ответ был: " мы же усилили армопоясом сверху" (типа заложили арматуру в слой раствора).

На снимках внутренняя перемычка повышенной высоты. Внутри кладки еще 2 перемычки меньшей высоты но длиннее. С...цуки, хотя бы кирпич полнотелый под перемычки положили и не всухую, а на раствор.

Несколько усиленных перемычек повышенной высоты я специально вез, т.к. боялся за перегруз от плит над большими проемами. Их у меня четыре. Но этот проем самый большой. Размер перемычек по длине был впритык по расчету на нормальный проем. Большего размера на фирме не оказалось в наличии (на...бали короче), а машину гнал специально за этой перемычкой - типа усиленная!

Т.е. засада. Надо было все разбирать и переделывать. Но проблема создалась на пустом месте в первые дни работы по кладке первого этажа. Если бы они остановили работу и сообщили мне сразу, были бы внесены корректировки. Это было в 99 году. Мобилы у меня и у строителей тогда не было.

В этот сезон буду уголки подводить металлические и варить арку для спокоя.

Обратите внимание, как кирпич с... цуки положили над "армопоясом" влежку, блин.

У меня в этом помещении, когда вели кладку, еще стоял старый сруб. И под потолком был зазор около 75 см. между перекрытием сруба и новым потолком. Надо было по-пластунски туда залезать в щель.

В горячке стройки я сюда не залез, чтобы проверить (мотался за 65 км. каждый день сюда + завоз материалов).
А снанужи все было пристойно. Это все открылось на второй год. Когда уже крышу сделали и ломали старый сруб. В общем с перемычками - засада. Лучше перестраховаться.

ПыСы. Вам надо бы тему MAZAIKA "дом мечты ..." почитать по этим этапам, там много полезной инфо есть.

alandex написал :
Ответ - НЕТ. Должны быть нормальные бетонные перемычки с напуском на стену на 25 см

А если пролет 1м, у меня там два дверных проема на капиталке получается, туда тоже 65 или 75 уголок не пойдет под плиту?

НЕТ.
Эти уголки не под основную нагрузку от плит, а как поддерживающие лицевую кладку (однорядную) при кладке над окнами. 75 - ый - минимум для этого. Я клал 100-й. Т.к. ширина кирпича 120 мм. Лицевой ряд висит на них над окном. Вертикальная полка уголка - к перемычке вплотну, а нуражная полка - на улицу. На нее опирается ряд лицевой кладки над окном. И снизу 3/4 ширины кирпича закрыта уголком. Так делают, когда рамы вставляют в проемы- "в четверть кирпича" для тепла и гидроизоляции.

А нагрузку от плит несут перемычки бетонные нужного сечения и марки (по расчету).
Я не знаю есть ли у Вас лицевая кладка и есть ли второй этаж в этом месте.
Рисунок как кирпич кладется и где перемычки нарисовал (про пенопласт в качестве утеплителя - это ИМХО 20-35 мм. по месту.)

Поздравляю, похоже, у Вас еще один этаж должен нарисоваться И ЭТО ПРАВИЛЬНО.

alandex написал :
А нагрузку от плит несут перемычки бетонные нужного сечения и марки (по расчету).
Я не знаю есть ли у Вас лицевая кладка и есть ли второй этаж в этом месте.
Рисунок как кирпич кладется и где перемычки нарисую позже...

Лицевая кладка есть, более того у меня там выпуск над окном идет на него я 75 уголок брал, его наверное и оставлю думаю двух блоков хватит. А вот то что и на двери придется блоки вместо уголков использовать конечно обидно, дороже выйдет да и углки уже купил, я ведь сначала думал деревом перекрывать, а там уголки должны были выдержать нагрузку.

Еще один вопрос вы говорите что блок надо минимум на 25 см опирать, а как же плиты ложат опирая на 10-12 см на стену и ни че?

alex_niv написал :
Еще один вопрос вы говорите что блок надо минимум на 25 см опирать, а как же плиты ложат опирая на 10-12 см на стену и ни че?

По поводу 10 см. для опирания плит - НЕ НАДО. НОРМАТИВ МИНИМУМ 12 см. !!!

На перемычки другая более высокая нагрузка.
Перемычка обычно более нагружена сверху (на ней может 1-2 плиты лежать, например, + кладка сверху).

Я писал, что для перемычек норматив 250 мм., а минимум 120 мм.

Но минимум надо смотреть по расчету, там где на конструкции нет перегруза сверху. И ПОД ПЕРЕМЫЧКОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ИЛИ ИДЕАЛЬНАЯ КЛАДКА ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА. ИМХО.

Это все серьезно, смотрите мои фотки. Здесь косяков не должно быть. Если нет готовых перемычек отливайте сами с арматурой - 4 прутка диаметром 12-14 мм, но с хорошим цементом и по технологии (с трамбовкой в теплую погоду + 15- 28 суток выдержки) и с запасом по высоте + 5 см. от расчетной (т.е. сантиметров 30 получится). Это даже лучше она плотнее лежит и есть возможность хорошо утеплить. (смотрите тему MAZAIKA "дом мечты" там он отливает перемычки над окнами в начале темы в районе стр. 30 ой).

Сверху отлитой можете еще и армопояс сделать. ИМХО. У ВАС СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.

На заводе перемычки тоже льют практически вручную в опалубку на улице. И качество у них не факт, что лучше чем вы сделаете при тщательно сделанном бетоне. Просто покупные быстрее типа... и В ЛАБОРАТОРИИ ИХ НЕ ИСПЫТЫВАЮТ И СЕРТИФИКАТЫ и паспорта НЕ ДАЮТ (не знаете почему???).

Это не плиты перекрытий, которые пропаривают в металлических формах с предварительно натянутыми 2-мя арматуринами диам.12 мм. (ВСЕГО !!!) для получения строительного выгиба (по импортной технологии). Перемычки покупные сохнут на улице и при разгрузке легко лопаются при падении с высоты. Аккуратнее с ними. Спускать только по доскам. Заводы их мало делают на самом деле.

Пысы. Если дверь меньше метра, то там надо по месту прикинуть как плиты лягут и определиться с нагрузкой более точно. Может просто еще швеллер заложить, но это все ИМХО.

alandex написал :
По поводу 10 см. для опирания плит - НЕ НАДО. НОРМАТИВ МИНИМУМ 12 см. !!!

Действительно, кирпич же 12см

alandex написал :
На заводе перемычки тоже льют практически вручную в опалубку на улице. И качество у них не факт, что лучше чем вы сделаете при тщательно сделанном бетоне. Просто покупные быстрее типа... и В ЛАБОРАТОРИИ ИХ НЕ ИСПЫТЫВАЮТ И СЕРТИФИКАТЫ и паспорта НЕ ДАЮТ (не знаете почему???).

Вот блин, а я и не знал, что заводские в ручную делают, думал это те же плиты, только меньшего размера.
А существует ли какой инструмент для трамбовки бетона, или чем это обычно делается.

alex_niv написал :
А существует ли какой инструмент для трамбовки бетона, или чем это обычно делается.

Электрическая промышленная вибротрамбовка. Есть реечные для плоскостных деталей и глубинные для объемных. А в поле деревянная колотушка как у немцев в войну, когда они дзоты делали. Щас фотки поищу. Без виброуплотнения (или штыкования) бетон и раствор рыхлый типа пемзы, насыщен воздухом и прочность низкая соответственно.

Виброрейка:

Вибратор глубинный

У Мазайки в теме "Дом мечты ..." на соседней ветке
про перемычки было здесь:

alandex написал :
Поздравляю, похоже, у Вас еще один этаж должен нарисоваться И ЭТО ПРАВИЛЬНО.

А пенопласт между стеной и плитами - это так по технолоии положено?

alex_niv написал :
А пенопласт между стеной и плитами - это так по технолоии положено?

Нет. см. "ИМХО" в посте 10.

Нормативные документы по укладке плит не предусматривают утепление торцев.
Этого вроде бы не требуется, если внешний торец плиты близко не подходит к наружной поверхности стены (т.е. опорная стена широкая и плита опирается на 150-120 мм).

Считаю, что если торец плиты расположен близко к наружной поверхности стены, тогда следует утеплять. ИМХО.

Утеплитель на рисунке - это термовкладыш. Нужен по теплотехническим расчетам, если имеются большие теплопотери через ограждающие конструкции (наружную часть стены). Нормативы надо поискать ...

Через плиту идут большие теплопотери.
На практике, если плита имеет сквозные незаделанные с краю пустоты, эти дырки просто закладывают тычковыми кирпичами.

Народ еще одни вопрос.
Неполучается у меня с плитами.
Если я залью монолит, с учетом моего слабого фундамента, чем мне это грозит, если он не потянет такую нагрузку?
То что на стенах пойдут трещины понятно, а вот что будет с монолитом не потрескается ли он и не обвалится в итоге - такое развитие событий вероятно или нет?

alex_niv написал :
Если я залью монолит, с учетом моего слабого фундамента,чем мне это грозит?

Монолитное перекрытие с анкеровкой в стены + армопояс по периметру и всем несущим стенам ( при правильной технологии отливки) это супер решение, но дорогое. Стены связываются по верху в единое целое, что хорошо.

По армопоясам и монолитным перекрытиям есть типовые решения и албомы чертежей.

Конструктив, например, здесь обсуждается:

и здесь:

и здесь:

Из личного опыта совет.
Немедленно после работ по монолитному перекрытию проводите работы по устройству отмостки и прокладке дненажей фундамента вокруг дома. Фундамент у Вас мелкозаглубленный, возможно подмывание и замачивание грунта подошвы фундамента талыми, грунтовыми водами и дождями и ,соответственно, неравномерная осадка с трещинами по фундаменту и стенам. Это самая распространенная ошибка. Если не сделать, вылезают проблемы через 1-3 года.

Здесь технологическая карта на бетонирование монолитных перекрытий:

Здравствуйте. Бывает, сталкиваюсь по специфике работы. Возможно вам пригодится.

alandex написал :
Монолитное перекрытие с анкеровкой в стены + армопояс по периметру и всем несущим стенам ( при правильной технологии отливки) это супер решение, но дорогое. Стены связываются по верху в единое целое, что хорошо.

Ну а в случае не равномерной просадки фундамента, на стенах появятся трещины, а вот для монолита это чем черевато, не порвет его при этом?
С трещинами в стенах жить можно, а вот если потолок разорвет.
Или ни че с ним не случится?

AlZh написал :
Здравствуйте. Бывает, сталкиваюсь по специфике работы. Возможно вам пригодится.

Спасибо за инфо. Сегодня просмотрел по дому все косяки после усадки фундамента, теперь думаю как усиливать. Но в первую очередь - отмостки и дренаж.

alex_niv написал :
Или ни че с ним не случится?

Должно быть так. Он же весь проармирован в виде сетки и углы по диагонали усиливаются.

В дополнение к моему посту о необходимости борьбы против увлажнения подошвы фундамента.
При увлажнении грунта до 20% допустимая нагрузка на подошву фундамента снижается для суглинков в 2 раза, т.е. до 1 кгс/см2.

Народ нашел в сети расчет фунамента в exel (fundament.xls на нее в сети много ссылок) ввел туда свои данные с запасом (вес дома получился 416т), грунт брал маловлажная глина (2кгс/см2) и она мне выдала ширину фундамента 37см. У меня толщина получилась 45см, т.е. с большим запасом.
Вопрос кто-нить пользовался этой программой и на сколько ей можно доверять.