alex_niv написал : Еще один вопрос вы говорите что блок надо минимум на 25 см опирать, а как же плиты ложат опирая на 10-12 см на стену и ни че?
По поводу 10 см. для опирания плит - НЕ НАДО. НОРМАТИВ МИНИМУМ 12 см. !!!
На перемычки другая более высокая нагрузка. Перемычка обычно более нагружена сверху (на ней может 1-2 плиты лежать, например, + кладка сверху).
Я писал, что для перемычек норматив 250 мм., а минимум 120 мм.
Но минимум надо смотреть по расчету, там где на конструкции нет перегруза сверху. И ПОД ПЕРЕМЫЧКОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ИЛИ ИДЕАЛЬНАЯ КЛАДКА ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА. ИМХО.
Это все серьезно, смотрите мои фотки. Здесь косяков не должно быть. Если нет готовых перемычек отливайте сами с арматурой - 4 прутка диаметром 12-14 мм, но с хорошим цементом и по технологии (с трамбовкой в теплую погоду + 15- 28 суток выдержки) и с запасом по высоте + 5 см. от расчетной (т.е. сантиметров 30 получится). Это даже лучше она плотнее лежит и есть возможность хорошо утеплить. (смотрите тему MAZAIKA "дом мечты" там он отливает перемычки над окнами в начале темы в районе стр. 30 ой).
Сверху отлитой можете еще и армопояс сделать. ИМХО. У ВАС СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.
На заводе перемычки тоже льют практически вручную в опалубку на улице. И качество у них не факт, что лучше чем вы сделаете при тщательно сделанном бетоне. Просто покупные быстрее типа... и В ЛАБОРАТОРИИ ИХ НЕ ИСПЫТЫВАЮТ И СЕРТИФИКАТЫ и паспорта НЕ ДАЮТ (не знаете почему???).
Это не плиты перекрытий, которые пропаривают в металлических формах с предварительно натянутыми 2-мя арматуринами диам.12 мм. (ВСЕГО !!!) для получения строительного выгиба (по импортной технологии). Перемычки покупные сохнут на улице и при разгрузке легко лопаются при падении с высоты. Аккуратнее с ними. Спускать только по доскам. Заводы их мало делают на самом деле.
Пысы. Если дверь меньше метра, то там надо по месту прикинуть как плиты лягут и определиться с нагрузкой более точно. Может просто еще швеллер заложить, но это все ИМХО.
