Дом из бруса:нагеля или гвозди?

С Вашего позволения коллеги, да дабы не плодить новую тему, задам вопрос здесь.

Прочитал, понял что гвоздями (и вообще металлом) сбивать брус нельзя. Крайне желательно собирать всё на нагеля. Основная мотивация - ржавение гвоздей с последующим гниением древесины в местах контакта с металлом. Скажите, а как же тогда гвозди (скобы, шпильки, уголки, саморезы всякие) с деревом уживаются в стропильных конструкциях? Да еще если учесть что все испарения из помещений норовят собираться под крышами, то это вообще караул просто... Почему в конструкциях крыш гвозди использовать можно, а для сбивания бруса нельзя?

Sky Hunter написал : а для сбивания бруса нельзя?

потому что дерево усыхает, и в на гвоздях зависает.. вплоть до того что между брусьями можно ладонь просунуть....

Так оно точно также на нагелях усыхает... Ну положим верхний брус можно просверливать под диаметр гвоздя, можно даже с припуском на 0.5мм сверло брать...

В отличие от гвоздя, деревянный нагель тоже усыхает совместно с брусом и ничего не повиснет.

Sky Hunter написал : Ну положим верхний брус можно просверливать под диаметр гвоздя, можно даже с припуском на 0.5мм сверло брать...

И заодно учитывать все припуски под шляпку гвоздя и все возможные подвижки. Тут точно не угадаешь, а проблем по подгонке в разы больше.

Покупаем металлический пруток на 12 мм, сверлимся сверлом на 13мм. Для экономии металла длина нагеля 15 см-половина в нижнем брусе, половина в верхнем. И не морочимся.....

Алексейй написал : Для экономии металла длина нагеля 15 см-половина в нижнем брусе, половина в верхнем. И не морочимся.....

Чтобы потом с домом не морочится длина деревянного нагеля 40 см, через два в третий.

Да вот хотел купит прутки уже готовые, нарезанные и заточенные, но качество их изготовления смутило. Корявенькие, рихтованые молотком.... Купил гвозди на 250. Да и прутки дороже выходят.

Морока проистекает от она..ма. Зачем длинные нагеля? ...три бруса... а почему не пять? Пруток на 12 , шлифмашинкой порезали по 15 см, на одном конце на наждаке фаску сняли и вперед. Основной гемор, точнее ГИМОРОЙ образуется когда вы начнете засверливаться через проложенный льноватин или паклю. Безгиморен только мох-потому как не наматывается на сверло. Насверлитесь сквозь паклю, напресуете под брусом шайб из пакли/или чего там/ и будут ваши брусья висеть как на разделительных шайбах. Почему то этот момент никто не акцентирует- наверно потомучто все делают на ...оте...сь... Коллега по три сруба за сезон рубит /уровня 9*9/ надо будет спросить про нагеля.

Алексейй написал : Морока проистекает от она..ма. Зачем длинные нагеля? ...три бруса... а почему не пять?.

Потому как есть СНиП.

Sky Hunter написал : .... Купил гвозди на 250. Да и прутки дороже выходят.

При сборке на нагели (для бруса 150х100 использовал 20 мм березовые, длиной 80 мм) появляется возможность коректировки неровностей бруса (прогиб; "сабля"; изгиб), т.е. при сборке нагель "выпрямляет" брус. С гвоздями такое не получиться. P.S. Предварительно засверливался под нагели ( 50 мм от внутренней стороны сруба, на глубину 50 мм), чтобы усадка прошла успешно

Алексейй написал : Морока проистекает от она..ма. Зачем длинные нагеля? ...три бруса... а почему не пять? Пруток на 12 , шлифмашинкой порезали по 15 см, на одном конце на наждаке фаску сняли и вперед. Основной гемор, точнее ГИМОРОЙ образуется когда вы начнете засверливаться через проложенный льноватин или паклю.

Логично. Но если сверлить только верхний брус и установить на сверло ограничитель чтобы недосверливать верхний брус миллиметров на 5, то никаких проблем с наворачиванием пакли не будет. А вот если 20-25мм сверлом сверлить сквозь брусья под нагеля, вот это будет гемор так гемор :a

vkon написал : При сборке на нагели (для бруса 150х100 использовал 20 мм березовые, длиной 80 мм) появляется возможность коректировки неровностей бруса (прогиб; "сабля"; изгиб), т.е. при сборке нагель "выпрямляет" брус. С гвоздями такое не получиться. P.S. Предварительно засверливался под нагели ( 50 мм от внутренней стороны сруба, на глубину 50 мм), чтобы усадка прошла успешно

Что это за нагели такие 20х80?

Вот как раз в некоторых источниках говорится что при сборке на гвозди можно некоторые дефекты бруса править - гвоздь удержит что угодно. А вот с нагелями сложнее якобы - и сложнее засверливаться ровно и вбивать потом нагель.

Sky Hunter написал : Что это за нагели такие 20х80?

Распиленный на три равные части 25 см березовый цилиндр диаметром 20 мм. Теперь о монтаже: 1 Верхний брус устанавливается на "место" и делается вертикальная разметка под нагель; 2 Делается горизонтальная разметка (причем на одинаковом расстоянии от заранее выбранной стороны сруба на обоих брусьях, в моём случае от внутренней, так как баня и обшивать стены не планировал) 3 Засверливаются отверстия под нагель в обоих брусьях (суммарно глубина отверстия больше нагеля на 10-20 мм; диаметр отверстия, равен диаметру нагеля) 4 На верхний брус укладывается уплотнительный материал (крепление степлером) и устанавливаются нагели (фактически имеем небольшой натяг, с подвижностью от руки)

5 Верхний брус устанавливается на место и осаживается кувалдой (конечно винтовые брусья так не выправишь, но гнутые и саблеобразные стягиваются нормально). За счет нормальной погрешности разметки порой приходиться подтачивать под конус нагель, чтобы попадал в соответствующее отверстие, что при гнутой балке, дополнительно обеспечивает натяг в посадке и удерживает выправленный брус.

P.S. После одной очень снежной зимы сруб (6х3 м) дал усадку на 2 см (15 венцов по 15 см), щелей нет. Ну и на первые 2-3 венца старался использовать ровные брусья, чтобы нормальную геометрию задать.

Sky Hunter написал : Почему в конструкциях крыш гвозди использовать можно, а для сбивания бруса нельзя?

Потому что в нормальных крышных конструкциях каркас крыши не испытывает температурно-влажностных градиентов. На чердаке та же влажность и температура, что и на улице. Поэтому при исправной кровле доступ влаги к гвоздям для ржавления затруднен. Нет конденсационных явлений. Для стены же условия принципиально иные.

Vladimir_Vas написал : Потому что в нормальных крышных конструкциях каркас крыши не испытывает температурно-влажностных градиентов. На чердаке та же влажность и температура, что и на улице. Поэтому при исправной кровле доступ влаги к гвоздям для ржавления затруднен. Нет конденсационных явлений. Для стены же условия принципиально иные.

Да прям, скажете тоже.... и температура и влажность там отличаются от уличных....

Разница между улицей и подкрышным пространством по температуре и влажности при нормальной вентиляции в холодное время года невелико. А вот разница между домом и улицей уже может быть в разы. Точка росы однако не дремлет.:)