Всем доброго времени суток. собрался я менять старый котёл на настенник бакси
в связи с этим возник вопрос как эффективней подключить радиаторы ? в смысле я не понимаю принципиальной разницы в однотрубном и двухтрубном подключении. обьясните плизз кому нетрудно или тыкните ссыль где почитать про это можно,радиаторы будут биметал расположены по одной стене,полазив по форуму я понял что самое эффективное подключение это диаганальное ,но вот куда цеплять выход из регистры на обратку или на подачу?
П.С не ругайтесь сильно если тема поднималась я второй день читаю форум много интересного узнал но ответов пока не нашёл
однотрубная- когда вода,немного остыв в первом,идет во второй и так далее радиатор, двутрубная- подача на все радиаторы - своя труба обратка с них- на котел своя труба. котлы настенные предполагают двутрубку.
Если человек собрался менять старый котел на настенник, то живет он не в квартире. Я вот чем больше занимаюсь отоплением, тем меньше мне нравятся настенные котлы. В частный дом, я бы поставил напольник, но это дороже. Системы лучше все-таки двухтрубную.
san608 написал :
но вот куда цеплять выход из регистры на обратку или на подачу?
Выход с радиатора цеплять на обратку конечно.
Если вы никогда этим не занимались и не представляете как работает отопление лучше не мудрить и нанять специалистов.
Veliar написал :
Если человек собрался менять старый котел на настенник, то живет он не в квартире. Я вот чем больше занимаюсь отоплением, тем меньше мне нравятся настенные котлы. В частный дом, я бы поставил напольник, но это дороже. Системы лучше все-таки двухтрубную.
нет реч о квартире ,напольник невариант ибо кухня 4м поэтому и настенник ,
Veliar написал :
Если вы никогда этим не занимались и не представляете как работает отопление лучше не мудрить и нанять специалистов.
я отделкой занимаюсь пару раз приходилось паять отопление , просто на одном объекте увидел (как мне сказали ленинградку ,в которой все регистры висели на подаче не последовательно с регистры в регистру а именно на подаче, то есть вход и выход с батареи в подачу а обратка шла с последней батареи на котёл и в неё невходила не одна регистра) вот я и задумался какая система эффективней когда все регистры на подаче или когда каждая подача обратка?
ещё вопросик если подключать только низом много такое подключение проигровает диаганальному при условии ,что у меня будет принудиловка в виде настенника?
Veliar написал :
Если человек собрался менять старый котел на настенник, то живет он не в квартире.
san608 написал :
нет реч о квартире
Ха!!! :yu
san608 написал :
ещё вопросик если подключать только низом много такое подключение проигровает диаганальному при условии ,что у меня будет принудиловка в виде настенника?
Ни сколько не проигрывает при наличии насоса. Это для квартиры с общим стояком диагоналку лучше. Запустите систему, стравите воздух и наслаждайтесь
при диагональном не удобно снимать батарею. с нижним подключением при сильной циркуляции возможен шум.ленинградка,н наверняка , рпоигрывает двутрубке.
при нижней разводке 2 момента- я всегда имею ввиду радиатор с встроенным термостатом, но ведь есть и второй вариант- приблуда для ниж.разводки для стандартного радиатора. при первом варианте- тонкая трубка от подачи к термостату дает шум.
san608 написал :
ленинградка,н наверняка , рпоигрывает двутрубке.
вот это я и хотел выяснить Спасибо!!!
она проигрывает в КПД , однотрубка требует болшего кол-ва секций , процентов на 15-20 , в отстальном на небольших частных домах только плюсы - не требует балансировки , меньше материалов труб , эстетичнее , над дверью можно проити без воздушника
подключение нижнее , угловым краном из пола или стены гораздо эстетичнее , + некоторые стстемы особенно второго этажа очень любят завоздушиватьтся , при диагональном подключении при нижней разводке циркуляция может полностью остановиться в радиаторе
подключайте смело снизу !
это как? какая разница( поматериалу) что я трубу в обратку запаяю что в подачу а в остальном тоже самое ,обратка то у меня всё равно на котёл пойдёт как не крути хоть ленинградкой хоть двухтрубкой
san608 написал :
лишние ригистры и энергозатраты думаю дороже стоят :-)
ДОРОЖЕ СТОИТ ВРЕМЯ двухтрубную тупиковую систему надо балансировать , дабы в последние тупиковые батареи дошел теплоноситель ,
san608 написал :
,обратка то у меня всё равно на котёл пойдёт как не крути хоть ленинградкой хоть двухтрубкой
у вас- может быть , но обычно окна стоят по периметру дома , а не с одной стороны ( как в общественном коридоре ) и разводку однотрубную делают кольцом , двухтрубную предпочтительнее делить на 2 крыла
san608 написал :
лишние ригистры и энергозатраты думаю дороже стоят :-)
назовем их секциями , а энергозатраты будут одинаковыми , так как кол-во секций мы уже увеличили , и котел не требуется разгонять на высшую температуру
ещё вопросик подскажите какие вентеля лучше поставить на регулировку регистры ,посмотрел прижимники 3/4 (паять собираюсь25пп) показалось что проход внутри вентеля максимум сантиметр а то и меньше прикинул будет ли теплоноситель заходить в регистру или по байпасу будет уходить можно ли регулировать шаровым? или это геморойно?
san608 написал :
то есть при разном КПД одинаковые энергозатраты?
при одинаковом кол- ве секций получается следующая картина :
однотрубка греет слегка слабее , на 15 % на вскидку , устранить это можно установив на перемычках ( байпасах) краны
а двухтрубка тоже может работать хуже на все 85 % , если не отбалансировать!!!!
так что косяк однотрубки легко решаем увеличиванием секций , а косяк двухтрубки , если это будет 10 радиатров , по любому надо устранять путем балансировки , и вентили соответственно нужны ,а не краны
san608 написал :
посмотрел прижимники 3/4 (паять собираюсь25пп) показалось
проход в вашем варианте любой сгодится , покупать 3/4" только разоряться , + громоздкость
разводка Ф25м , перемычка -Ф20 , подЪем к радиатору если короткий , до 300 мм. , то Ф20 , если длинный , ( из подвала допустим ) , более 400 мм , то лучше ф25 , а муфту преходную комбинир 25- 3/4"
,краны во всех случайх ф1/2" !!
ставить 3/4 имеет смысл только на больших , ситсемах , с большими диаметрами , или на ЕЦ , да и то не всегда
отрегулировать шаровым для меня никогда не было проблемой , даже 3/4"-ми, если конечно насос подобран правильно
артур липецк
спасибо за помощь.
если не в лом скажите для настенников обратку какой температуры нужно делать ,задавал в соседней теме этот вопрос там молчат ,здесть на форуме
прочитал ,что обратка должна быть не ниже 60гр вот только там речь по моему шла о напольнике но доводы мне показались весомыми
Цитата Сообщение от SCB
Я тоже когда-то впервые об этом услышал
Температура точки росы продуктов сгорания различных газов составляет 44 -61°. Если температура теплообменника котла опускается ниже температуры точки росы, то на его поверхности выпадает конденсат. Конденсат обладает повышенной кислотностью и результат его работы чаще всего приходится наблюдать на верхних частях дымоходов. Однако стараниями пользователя достаточно просто загнать конденсат и в сам котел.
Вы наверное слышали про конденсационные котлы обладающие повышенным КПД, чуть ли не 102%? Так вот, принцип их работы основан на отборе тепла у дымовых газов путем конденсации его паров. Используются эти котлы в низкотемпературных системах отопления. Теплообменники, на которых выпадает конденсат, выполняются из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали.
Вы же, крутанув ручку терморегулятора котла на 50 гр.С. заставляете работать теплообменник своего котла в конденсационном режиме. А он, судя по описанию котла, выполнен не из нержавейки.
san608 написал :
только вот горение самого канденсата на теплообменнике не как не скажится?
проведите простой опыт: внесите в пламя какой нить металлический предмет(например гвоздь) только один предварительно разогрейте до 60-70 градусов(не в пламени) а второй для наглядности подержите в холодильнике, затем посмотрите на результат. А вот что излишне заморачиваться не стоит это правильно. Производители настенных котлов не глупее нас с вами, если терморегулятор позволяет поставить 50 градусов, то это есть штатный режим работы
Дядя_Сережа написал :
проведите простой опыт: внесите в пламя какой нить металлический предмет(например гвоздь) только один предварительно разогрейте до 60-70 градусов(не в пламени) а второй для наглядности подержите в холодильнике, затем посмотрите на результат. А вот что излишне заморачиваться не стоит это правильно. Производители настенных котлов не глупее нас с вами, если терморегулятор позволяет поставить 50 градусов, то это есть штатный режим работы
я неговорю что они глупей и откуда берётся конденсат я тоже в курсе . вот почитайте с 14 поста там некоторые люди другова мнения
имел случаи менятть секции чугунных теплообенников , вскрытие лопнувших секций и консилиум привели к мысли , что в результате огромного кол-ва накипи в нижней части секции приводит к плохому теплоотводу и перегреву , значительному !
а на счет обратки и ее температуры - у котлов протерм серии кло , был дополнительный термостат насоса
который для экономии электроэнергии включал насос только после определенного нагрева котла , до 40-60 градусов , в результате в котел могла очень резко заходить вода , с температурой около 4 градусов !!! но лопались котлы от накипи , поработав не один год
а что касается моих мыслей по этому поводу , то чем холоднее обратка , тем больше КПД котла
но обычно по температуре обратки смотрят на эффективность работы системы отопления , особенно если это ЕЦ
san608 написал :
дык я же в начале и спросил про настенник применимо ли к нему это правило(60гр обрака) а мне тут про гвозди в холдильнике)))
можно разговаривать про дельту , но 60 гр обратка - это не грамотное отопление , или на улице уже -20 С*
интересно , как же котлы работают в режиме теплого пола ... , когда подача и то порой 30 с*
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.