Какие магистральные фильтры установить домой

Zhanna14, "скорее всего" это не ответ. Если песок (более 100 микрон), то до 50 микрон (и даже 20) можно найти сетчатые промывные. Например, Honeywell F76S. Но ценник будет конский. На эти деньги 300 раз можно будет поменять картриджи по 200 рублей. Поэтому ищите место под большие (BB20) колбы. При грамотном планировании места не так уж много и надо. Зазор снизу в 10 см достаточен для обслуживания. Но колбы тяжелые. И налет (белый от солей жесткости) по любому в такой ситуации останется.

Ремонт в разгаре и скоро будут менять стояки. Планирую водоразборный узел и хочется уйти уже от ржавых пятен и сталлактитов на сантехнике и гибких шлангах. Прикупил уже Saures с Гидролоком, дальше фильтры. Смотрю в сторону Аквафор Викинг - известный бренд (пользую фильтр для воды с ОО), корпус из нержавейки, дорого-богато... Как на самом деле эти фильтры в работе? Рисковать с пластиковыми колбами, несмотря на редуктор давления и Гидролок, не хочется. Фильтры, правда, по 5000 за штуку смущают. Но гарантируют просто чудо-очистку (от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, ржавчину, остатки лекарственных средств) при 25л\мин. Есть подешевле фильтры за 1600, которые фильтруют основные примеси. Видимо, придётся разбираться по ходу какие лучше использовать. Какие есть альтернативы Аквафору? Или же остановиться на нём? Хочется хорошего качества, долговечности и простоты в обслуживании.

Вот что Мосводоканал пишет про воду в доме:

Имеет ли смысл после замены стояков сходить куда-то за анализом воды или можно доверять Мосводоканалу? Если не доверять, то куда лучше сходить в Москве?

И про фильтры в водоразборном узле хотел узнать какие лучше поставить и в каком порядке? Сначала грязевик 300 перед счётчиками, потом перед гребёнкой на 100, сразу за ним Аквафор Викинг?

Вот эти модные дорогие самопромывные фильтры на 100 микрон, наверное, имеет смысл ставить, чтобы меньше забивался Аквафор. Но стоят они под 5000. Самопромыв действительно эффективно очищает сетку или лучше разбирать и чистить её вручную? Если лучше разбирать, то, может, что-то подешевле поставить и раз в полгода чистить?

Для нежных бытовых приборов - стиралки и посудомойки - достаточно будет Аквафора с фильтром 5мкм или желательно ещё умягчители воды ставить отдельно?

Beat, букв много, а информации мало: Квартира/проживающие/давление/этаж/точки разбора. Где об этом информация? Какую задачу решаете: боретесь со сталактитами или что-то другое? Фильтр ОО установлен, как часто обслуживаете фильтры, и в каком они состоянии? Анализ воды от Мосводоканала, конечно, мало информативен, но с учетом ОО и общих показателей - пока достаточно.

Аквафор неплохой бренд, но излишне дорогой: карбонблок-картридж за 5000 руб... а не охрененили они? И никаких супер-пупер преимуществ перед другими фильтрами с карбон-блоком (читай: угольных) у Аквафора - нет.

AKI, ещё не живу там, ремонт.

Квартира/проживающие/давление/этаж/точки разбора.

65 кв.м./2 человека/не замерял, но редукторами будет 4/10 этаж/душ, смеситель в ванной, унитаз, стиралка, посудомойка, смеситель на кухне

Какую задачу решаете

Обнаружил на старой сантехнике ржавые пятна и белый налёт\камень. Хочется в будущем без них.

Анализ воды от Мосводоканала, конечно, мало информативен

Где лучше сделать более информативный? По параметрам примерно понял в постах ранее.

И никаких супер-пупер преимуществ перед другими фильтрами с карбон-блоком

У Гейзера чуть дешевле колбы и примерно столько же угольные фильтры

Beat написал: 2 человека/не замерял, но редукторами будет 4/10 этаж/душ, смеситель в ванной, унитаз, стиралка, посудомойка, смеситель на кухне

Колбы магистральных фильтров вне зависимости от наличия/отсутствия редукторов надо рассчитывать на давление магистрали. Если не планируется "тропический душ", то на двух человек 10ВВ в принципе достаточно. Но если сравнить цены расходников 10ВВ и 20ВВ, то смысл в 10ВВ не очень понятен (кроме недостатка места). При том, что производительность и срок службы отличаются вдвое (разумеется, в сторону 20ВВ).

Beat написал: на старой сантехнике ржавые пятна и белый налёт\камень. Хочется в будущем без них.

Убрать железо (растворимое, двухвалентное) можно. Но это дополнительный ограничения: карбон и железо (2 в 1) не встречал. Значит, колб будет нужно вдвое больше. Что касается белого налета, то для квартир это наибольшая проблема: ионообменные фильтры дорогие, большие и требующие обслуживания. При этом налет не исчезает, а лишь становится растворимым, поэтому "сталактиты" не отрастают.

Beat написал: Где лучше сделать более информативный? По параметрам примерно понял в постах ранее.

Есть неплохая лаборатория при МГУ (в любом поисковике найдете координаты). Но смысла делать развернутый анализ пока - не вижу. По крайней мере в контексте задач, которые вы решаете.

AKI, спасибо за ответ! По поводу оптимальной последовательности фильтров (300 -> 100? -> 5 Аквафор) можете порекомендовать что-то? Имеет ли смысл ставить 100 от именитых брендов? И действительно ли промывка хорошо работает (может, лучше непромывной и чистить руками)?

Здравствуйте. Хочу собрать сам проточную систему очистки из 3 (трех) колб SL10 . (или может что другое посоветуете. ОО - ставить нет желания и места).Какие фильтры поставить и в какой последовательности? Система будет использована на холодную воду только как питьевая (Цель:получить хорошую питьевую воду) к крану на кухню, суточное потребление 3-10 литров. Город Санкт-Петербург, новый многоквартирный дом (давление не мерил, но не слабое, струя из смесителя хорошая).

1. Вода мягкая, накипи в чайнике нет.
2. На вид вода чистая, бывает с небольшой ржавчиной при перебоях во снабжении (очень редко).
3. Металлический привкуса — нет, привкус хлора — несильный присутствует. Краткий анализ воды: Показатель / Норматив / Полученные измерения Водородный показатель (pH) ед. рН / 6,0-9,0 / 6,6 Жесткость общая ммоль/дм3 / 7,0 / 0,8 Щелочность общая ммоль/дм³ / не нормир./ 0,27 Окисляемость перманганатная мгО/дм³ / 5,0 / 2,9 Нефтепродукты мг/дм3 / 0,1 / 0,006 Остаточный (связанный) хлор мг/дм3/ 0,8-1,2 / 1,0 Алюминий мг/дм3 / 0,2 / 0,04 Железо мг/дм3 / 0,3/ 0,07 Сульфат-ионы мг/дм3 / 500 / 27 Хлорид -ионы мг/дм3 / 350 / 10 Нитрат -ионы мг/дм3 / 45 / 1,6 Бромдихлорметан мг/дм3 / 0,03 / 0,001 Хлороформ мг/дм3 / 0,06 / 0,01 Остальные показатели - ниже предела обнаружения.

Noah41 написал: Хочу собрать сам проточную систему очистки из 3 (трех) колб SL10 . (или может что другое посоветуете. ОО - ставить нет желания и места).Какие фильтры поставить и в какой последовательности?

Для ОО места как раз нужно на три колбы. Но если желания нет, да и в вашем случае вода действительно неплохая, то оптимальной будет следующая схема:

1. 10-5 микрон механика (любая ПП)
2. Угольный карбон блок
3. 1 микрон механика (любая ПП).

Если мутность малая, а отключения (ржавая вода) редко, то можно вместо первого механического поставить еще один карбон-блок. Хотя обслуживание в этом случае будет чуть дороже.

Предупреждаю, что не всю биологию и органику можно отфильтровать механикой, но риск снизится существенно. Главное не забывать менять картриджи и дезинфицировать колбы.

Beat написал: По поводу оптимальной последовательности фильтров (300 -> 100? -> 5 Аквафор) можете порекомендовать что-то?

последовательность правильная. ФГО (300) - любой удобный для обслуживания - на ГВС желательно фторопластовые или EPDM уплотнения. 100 микрон - зависит от бюджета. По умолчанию достаточно FAR-овских.

Beat написал: Имеет ли смысл ставить 100 от именитых брендов? И действительно ли промывка хорошо работает (может, лучше непромывной и чистить руками)?

Есть два вида промывки - прямая и обратная. Обратная - эффективнее, но требует схемы, которую можно посмотреть в альбомах Техник-сана (перемычки и ОК). Скорость зарастания сетки зависит от качества воды - напрямую. Если обратную промывку не планируете реализовывать, то можно поставить фильтр от RBM. Если бюджет позволяет, то Honeywell F76S с бронзовыми колбами. В них обратная промывка уже встроена.

Здравствуйте, вопрос такой: горячая вода имеет запах сероводорода, обычная механическая очистка не помогает в решении этой проблемы. Существуют ли картриджы 10 SL для горячей воды с угольной или иной составляющей, позволяющей устранить именно запах, органику? Стандартная хрущевка, 59 год постройки.

Misterio97 написал: Существуют ли картриджы 10 SL для горячей воды с угольной или иной составляющей, позволяющей устранить именно запах, органику?

Посмотрите вот эти CTO-10SL HOT 5 Нептун

AKI Доброе утро. Посоветуйте пожалуйста какие колбы 20ВВ выбрать для горячей и холодной воды. делаю ремонт и хочу предусмотреть место для последующей их установки. Дом - новостройка, смысла пока делать анализ нету. В квартире где сейчас живу (г.Химки) проблемы с жесткостью воды ( везде белый налет), скорее всего то же самое будет и в новой квартире. Поэтому заранее и задумался о магистральных фильтрах.

sazn86, Доброе утро. Много раз в этой теме я говорил: магистральная картриджная фильтрация - плохое и даже нерабочее решение для снижения жесткости. Для этого есть другая категория фильтров: ионообменные. Без данных о давлении и составе вводного узла (например, наличии защиты от протечки) рекомендовать конкретные корпуса фильтров - бесполезно.

Если хотите предусмотреть под них место, то размеры у них близкие (600мм высота и 180 диаметр плюс отступы и крепление). Для обслуживания нужен доступ для откручивания и извлечения колб Плюс отступ снизу (100-150мм).

Давление по редуктору 2-3 атм, защита будет. Установлен грязевик, плюс фильтр на 100мкр, ну и коллектора фар на холодной 8 отводов на горячей 5. Водонагреватель - накопительный.

А может вы по системе от протечек подскажете? Думаю какие краны брать. Насмотрел или Neptun AquaControl 220В 1/2" - подешевле или Neptun PROFI 1/2"- 220v дороже.

sazn86, нужно давление в стояке. И дом/этаж. Все редукторы выходят из строя. Абсолютно. Колба фильтра должна это выдерживать не лопнув.

Коллектора и отводы для выбора фильтра - не важны. Важен разбор: посуточный/пиковый. Хотя бы оценочно. Нужно знать состав потребителей (точки разбора) и кол-во проживающих.

P.S. Предлагаю не превращать эту тему в "Мелкие вопросы по водоснабжению". По выбору систем защиты от протечек на форуме есть профильные темы. Почитайте, уверяю будет интересно и полезно для выбора.

По давлению дом новостройка, 12 этаж, 16 этажного дома. Точные данные попробую узнать. На кухне будет раковина + посудомойка, в Сан узле - унитаз, две раковины, ванна, стиральная машинка, гигиенический душ один. В принципе все. Проживать 2-3 человека.

sazn86 написал: Точные данные попробую узнать.

Попробуйте узнать и про качество воды (ржавая, мутная, осадок, запах, растворенные газы). Это важно для выбора колб/фильтров.

Запаха вроде нету, ржавая немного только горячая, осадка на вид нету. Но дом только заселяется , делают ремонты. Стояки еще не "обкатались" можно сказать. Точно и не понять какая вода будет в дальнейшем.

sazn86 написал: Давление по редуктору 2-3 атм, защита будет. Установлен грязевик, плюс фильтр на 100мкр, ну и коллектора фар на холодной 8 отводов на горячей 5. Водонагреватель - накопительный.

sazn86, если планируете магистральный фильтр, какой смысл в 100 мкн? Грязевики в любом случае будут до редуктора Лучше сэкономьте место на что нибудь более полезное. Любые магистральные фильтры места занимают

Здесь пример переделки после бригады под ключ.

Стояки находятся в холле, в этом шкафу только стояк полотенцесушителя. Дверца шириной 500. Глубина шкафа всего 300. У вас есть столько места? Очень часто приходится отказываться от установки магистральных фильтров банально из-за отсутствия места

master.msk, Да, место будет вкорячить такие фильтра.

master.msk написал: Здесь пример переделки после бригады под ключ.

Это пример переделки одного рукожопия в другое. Не буду касаться всего узла, скажу только про то, что напрямую относится к фильтрации воды:

1. Магистральный фильтр очищает воду, проходящую через него под давлением из магистрали. По мере загрязнения картриджа давление на выходе фильтра при разборе будет падать. Причем нелинейно: при малом разборе незначительно, а при большом - сильно. А это значит потребители будут испытывать перепады на своей шкуре, например, принимая душ. Чтобы это исключить используются редукторы, но они тут установлены не после фильтров, а до фильтров. То есть ничего стабилизировать не будут.

2. В инструкции к фильтрам "Аквафор Викинг" нет требования по установке редуктора до фильтра. Более того, производитель напрямую говорит: корпуса фильтров прочные и выдерживают скачки давления (видео на 1:25). А это значит, что фильтры можно устанавливать непосредственно в магистраль.

3. Редукторы FAR требуют фильтрации воды на входе. И хотя в этом узле перед ними установлены ФГО (косые) смысла в них нет: скорее всего перед счетчиками уже есть ФГО (если нет, это нарушение), а в самих редукторах есть сетка примерно такого же размера ячеек (300-500 микрон) как и в установленном ФГО. То есть налицо пример бессмысленного дублирования. А фильтры (более тонкой очистки), которые рекомендует FAR:

удалены из узла, хотя были в наличии до переделки. Более того если редукторы установить после "Аквафор Викинг" – дополнительная фильтрация им не нужна. Это к вопросу об экономии места.

4.Защита от протечек (всего узла и фильтров в том числе) установлена с нарушением. Гидролок четко указывает положение своего контроллера:

Кроме того, оговаривается, что контроллер должен быть удален от возможных брызг воды, а в переделанном узле рядом с ним отсечной кран отвода для полотенцесушителя на резьбе. Это место является слабым и потенциальным источником протечек. Ничем не защищенным и не отключаемым. Прогниет в этом месте резьба (что часто случается) и будет течь вода на защиту от протечек, которая, сработав ничего не перекроет, а возможно и сама выйдет из строя. Вырубив заодно электричество, ведь Гидролок питается от сети 220 вольт.

5.Для обслуживания фильтров "Аквафор Викинг" требуется 20 мм места снизу (что бы снять оклбы). На фото в этом месте вплотную к корпусу проходит труба (на ХВС).

6.Единственные манометры в узле показывают давление после редуктора, но до фильтра "Аквафор Викинг". Оценить степень загрязнения картриджей с их помощью нельзя. Поэтому время, когда надо будет менять картриджи станет понятно или по ослабевшему напору или по сильным перепадам давления.

master.msk, спасибо за отличный пример, из серии "как делать/переделывать не надо".

AKI, Из всего, отчасти, согласен с не правильным положением блока гидролока, это верно из за того, что провода в него заходят снизу. По хорошему его бы вообще во влагозащищенный бокс. Может быть так и будет сделано, я не электрик. Но, я надеюсь с отводами полотенцесушителя ничего не случится. Ну или придется его заварить и отказаться от водяного полотенцесушителя. Проблемка так или иначе решаема. Либо не возникнет. Гидролок питается через отдельный дифавтомат.

Для обслуживания фильтров лучше всего снять их, предварительно открутив две накидные гайки. И спокойно заниматься заменой картриджа вне тесного шкафа, не боясь пролить воду и уронить хомут за инсталляцию.

Необходимость замены картриджей можно оценить по по счетчику или по времени эксплуатации. А также по достаточности производительности.

Защищать фильтры нужно, см.вложения. Но редукторы здесь не для этого по большей части. В общем холле есть стояки и коллекторы на 4 квартиры. Перед коллекторами установлены редукторы. Редукторы, которые в квартире, уставлены, помимо необходимой по паспорту фильтров, защиты, для стабилизации давления при включении в разбор воды соседей на этаже. Кроме того, есть еще санузел с унитазом, раковиной и стиральной машиной.

По поводу необходимости 100 мкн фильтров сильно сомневаюсь, из всех мною установленных, мало где в Мск их промывают, годами. Т.е они не работают. Может сетка зарастать. Но это другое. Поставить конечно можно на всякий случай, но если магистральник будет стоять, то смысла ноль.

master.msk, у меня нет задачи вас в чем-то убедить. Но "аргументы", которые вы приводите нелепые и забавные:

Разработчики фильтров "Аквафор Викинг" плачут горькими слезами: они ломали головы, рисовали чертежи, запускали уникальные муфты, чтобы даже девушке было легко снять колбу с фильтра. Барашек специальный придумали, уплотнения... а некто взял все это и похерил:

master.msk написал: Для обслуживания фильтров лучше всего снять их [целиком]

То есть греметь разводными ключами, откручивать три резьбы вместо одной, куда-то тащить тяжелый фильтр с водой стараясь не расплескать. Ради чего? А деньги клиента, заплаченные за одни из самых дорогих ЛЕГКОРАЗБОРНЫХ колб тоже зря?

master.msk написал: Необходимость замены картриджей можно оценить по по счетчику или по времени эксплуатации. А также по достаточности производительности.

Опять лезем в карман тех, кто будет это эксплуатировать. Ибо оценить по счетчику/времени можно лишь на определённой воде. А она может быть чистая, а значит заказчик выкинет еще рабочие картриджи. А может быть и грязная (достаточно пары сливов стояка или промывки ЦТП), а значит фильтр забьётся раньше срока. А за обтекаемыми словами "оценить по производительности" - горькая правда: по падению давления и перепадам при сильном разборе (приеме душа). Причем не резко, а постепенно. Сначала вроде ошпарило, а вроде и не сильно... Ибо редукторы стоят до фильтров. А манометров нет (видимо тут решили экономить), и поэтому ХЗ было так раньше или не было...

master.msk написал: Защищать фильтры нужно, см.вложения.

Какие вложения?

master.msk написал: Редукторы, которые в квартире, уставлены, помимо необходимой по паспорту фильтров, защиты

можно увидеть этот паспорт?

master.msk написал: По поводу необходимости 100 мкн фильтров сильно сомневаюсь

сомневайтесь сколько угодно. Я лишь привел требования компании ФАР к их редукторам. Сегодня вода чистая, а завтра грязь пошла. Или так не бывает?

AKI, Доброе утро. Получается после магистрального фильтра нужно ставить манометр, как показания на нем падают, значит фильтр пора менять? Пока точного решения по фильтрам нету, может между фильтром тонкой очистки и коллекторами установить бай-пас, поставить кран и с двух сторон крана предусмотреть отводы для фильтров. В последующем туда их и подключить?

sazn86, на некоторых фильтрах уже предусмотрены резьбы под два манометра. СтОят манометры недорого. Надо лишь правильно спланировать их расположение, чтобы было удобно читать показания. Причем важен именно перепад давления на фильтре. То есть разница между входом и выходом. Манометры могут "по совместительству" быть и после редуктора.

sazn86 написал: В последующем туда их и подключить?

Решение надо принимать по воде (анализу). Предусмотреть место, но не устанавливать - наверняка не установите и потом. То денег не будет, то подлезть неудобно, то еще что.

Это я к тому, что многие без магистральных фильтров обходятся. Вода разная, степень износа магистральных труб разная, здоровье разное (у многих проблемы с кожей/волосами). Поэтому тут нельзя под копирку. Важны именно мелочи. Очень важны. Вода — это здоровье и жизнь.

AKI, Абсолютно согласен, но на данный момент как и говорил нету смысла делать анализ, хотя можно и попробовать. Вроде в леруа не дорого стоит. А какой именно нужно делать?

sazn86 написал: Вроде в леруа не дорого стоит

это не анализ, а профанация.

sazn86 написал: А какой именно нужно делать?

список показателей см. тут. (цены по Москве отличаются, но не в разы).

AKI, Такой точно пока делать не буду. Смысла нету, дом новый, еще стояки не обкатались. Через пол года как люди въедут может поменяться. Или я ошибаюсь? Можно и сразу делать?

sazn86, дело не в "обкатке" стояков: водоканал и ЦТП у вас не поменяются. Время оптимальное для анализа (на широте москвы) - апрель. Главное: если что-то будет категорически не нравиться (в анализах или по здоровью) - было бы куда установить фильтры. Без кап. ремонта и дурных денег.