2Vadik
Попробую разобраться в Вашей информации.
“Ребятам о зверятах,”
В этом контексте, гораздо прикольнее было бы “Ребятам о стяжке”. Шутка
“Если используете качественную ЦПС то модификаторы и пластификаторы лучше не использовать. Это же относится к армированию сетками, фиброволокном и т.д.”
Самостоятельное изготовление качественной ЦПС как раз не является простой задачей. Даже если Вы приобретаете высококачественный цемент у изготовителя (марка – не ниже м150). Каждый замес по составу должен быть идентичен предыдущему. Это значит всегда необходимо соблюдать одинаковое соотношение цемент-песок-вода, а это как раз то, что часто нарушается на практике. Не забыть нужно еще и про песок, с правильно подобранным гранулометрическим составом, обеспечить тщательное перемешивание смеси от партии к партии. Кстати, многие строительные фирмы уже давно отказались от самостоятельного смешивания компонентов ЦПС и предпочитают брать готовые смеси у “проверенного” поставщика. Ну, в этом мы с Вами в полном согласии.
Теперь, о плотности раствора и проблеме применения пластификаторов при устройстве стяжек. Чтобы не быть голословным, приведу небольшую цитату из Справочника строителя “Устройство полов” (М.:1986 Стройиздат). Речь идет о требованиях к растворам для стяжек. “…подвижность бетона должна соответствовать осадке конуса 2...4 см, а цементно-песчаного раствора – глубине погружения конуса СтройЦНИЛ 4…5 см. Для снижения трудозатрат при разравнивании смесей в них реком. вводить в качестве добавок пластификаторы (C3, модиф. сульфатно-дрожжевую бражку) и др. “
Дело в том, что для гидратации цемента нужно не так уж много воды. Раствор, при соблюдении всех требований получается очень жесткий и использование пластификатора – насущная необходимость (можно конечно воспользоваться виброплитой, которая всегда в обиходе….)
Применение модификаторов необходимо для компенсации деформаций основы и самой стяжки при изменении температурно-влажностных параметров во время эксплуатации (в том числе во время схватывания). Модификаторы особенно пригодятся людям с недостатком проф. опыта. С той же целью в полимерные наливные смеси добавляют фиброволокно. Применение металлических сеток (ИМХО) диктуется теми же мотивами.
Понятно, что все это особенно актуально для теплых полов.
“Не проведя экспертизу основания, можете легко за счёт добавок получить прочность стяжки выше…”
Согласен. Экспертиза основания обязательна для основ неизвестного происхождения и рекомендуется для самостоятельно изготовленных основ. Замечу только, что твердость полученной стяжки большей частью определяется маркой (качеством) цемента и условиями схватывания (при условии, что стяжка сделана по всем правилам), а не добавками (добавки, кстати, помимо всего, помогают “создать эти условия”)
“ВАЖНО !!! прочность основания должна быть ВЫШЕ прочности верхнего слоя.
Не зачищая основание от грязи и пыли - ОБЯЗАТЕЛЬНО получите стяжку отошедшую от основания, потому как пыль и грязь по прочности ниже прочности нормальной стяжки.”
Да кто бы спорил, что прочность основания должна быть выше. Другое дело, что об этом тут еще не говорилось. Наверное, и школьник догадается на уроке физики, что ходить по стеклу, которое лежит на песке нельзя. Правда все зависит от толщины и твердости стекла.
Про грязь с пылью само собой. Рука уже отсохла писать. Замечу, что стяжка отходит от основания не от “малой твердости пыли”, а большей частью оттого, что она не адгезировала к основанию через эту пыль.
“Если вы заливали стяжку на пыль и она у вас не отвалилась, значит:
1) вы закрыли стяжку чистовой отделкой до истечения 28 дней.”2),3)
Стяжка отваливается в ряде печальных случаев в независимости от того, лежит на ней покрытие или нет, и дело тут не только в пыли. Маленький секрет. В действительности, превращение цемента в цементный камень длится десятилетиями. Срок в 28 дней – период гидратации цемента, при котором он гарантированно набирает марочную прочность. Пункты 2 и 3 уже оговаривались.
“ВНИМАНИЕ !!! НИКАКАЯ грунтовка не проникнет в 2 мм слой слежавшейся цементной пыли и грязи, поэтому нужно зачищать до бетона и пылесосить - лучше шлифовать бетон и пылесосить. А при укладке стяжки тщательно перемешивать выпавший напол раствор и отпечатками от обуви с заливаемым раствором.”
2мм грязи. Я в шоке. При таком варианте, дело не то чтобы до пылесоса, до метлы еще не дошло… Удалять слабые элементы, куски раствора и т.д. с поверхности и шлифовать пол – это основные требования при подготовке под стяжку и здесь добавить нечего.
Вспомню тут про вариант с химическим травлением бетона, но это (ИМХО) не для широких масс.
“По поводу армирования сетками и фиброволокном: металлическая сетка помогает не развалиться стяжке, когда она уже треснула. фиброволокно же препятствует образованию усадочных трещин”
Про это уже было.
“Усадочные трещины образуются в первые 1-2 суток из-за левой смеси или из-за того что много воды налили в смесь при замесе или из-за плохого перемешивания смеси”
Усадочные трещины образуются в течение всего срока гидратации и высыхания смеси по множеству причин. Здесь перечислены одни из основных. После 28 суток схватывания, микротрещины могут быть и не видны на высохшей стяжке. Их легко увидеть, смочив стяжку водой в любом месте.
“Поэтому если покупаете левак на рынке - то пластификаторы и модификаторы можете лить сколько влезет. Если же смесь заказываете с завода то лучше не экспериментировать, чтобы случайно не получить прочность стяжки выше основания.
“Левак” есть “левак”. Однако даже в этом случае хороший модификатор может частично компенсировать плохое качество смеси. Но лучше, действительно не экспериментировать, чтобы неоправданно не удорожать стяжку. Брать высококачественные цементы или смеси – лучший вариант. Про применение пластификатора уже говорил. Про использование этой химии в стяжках, тоже.
“ps. всё вышенаписанное не относится к плавающим стяжкам.”
Логически, с этого и надо было начинать. В данной теме, речь шла (по возможности), именно о плавающей стяжке теплого пола.
Спасибо Вам большое за мнение. Глядишь, и соберем все полезное о ЦПС в одном месте.
Простите за объемный текст.
