Цементная стяжка......

2GPIV

Те трубы, про которые я говорил, гарантируют длительный срок эксплуатации, при правильной установке. И не подумайте, что я занимаюсь рекламой. Иногда люди делают ошибку, забывая, что МП труба имеет плюс ко всему температурный коэффициент расширения. Замурованной в раствор, ей просто некуда деваться. В трубе возникают напряжения, от которых хорошего ждать не приходится. Ну а если учесть, что самое слабое место любой МП трубы – это клеевые прослойки между слоями….. PEX труба способна выдерживать их и не разрушаться, из-за наличия сильных молекулярных связей в самом материале трубы. Медная труба Cuprotherm имеет поверх антикоррозийный чулок, который в свою очередь гасит возникающее температурное расширение. Значит, и для МП трубы следовало бы использовать какой-нибудь “внешний компенсатор” или это должно быть предусмотрено и оговорено производителем, иметься в конструкции трубы. Компенсатор этот не должен “красть” тепла, по возможности. По поводу стяжки. Обязательно пропылесосить (если возможно) бетон и пройтись грунтовкой Ветонит MD 16. Однажды мне пришлось срубать кусок стяжки, нанесенной на этот грунт. Скажу Вам, для этого нужен перфоратор, но только побольше.… Забыл сказать о пленке. Циллоф. пленку кидают под подложку для пароизоляции снизу. А работник Ваш, если мужик нормальный, то все поймет.

user1756 написал : 2GPIV

Те трубы, про которые я говорил, гарантируют длительный срок эксплуатации, при правильной установке. И не подумайте, что я занимаюсь рекламой. Иногда люди делают ошибку, забывая, что МП труба имеет плюс ко всему температурный коэффициент расширения. Замурованной в раствор, ей просто некуда деваться. В трубе возникают напряжения, от которых хорошего ждать не приходится. Ну а если учесть, что самое слабое место любой МП трубы – это клеевые прослойки между слоями….. PEX труба способна выдерживать их и не разрушаться, из-за наличия сильных молекулярных связей в самом материале трубы. Медная труба Cuprotherm имеет поверх антикоррозийный чулок, который в свою очередь гасит возникающее температурное расширение. Значит, и для МП трубы следовало бы использовать какой-нибудь “внешний компенсатор” или это должно быть предусмотрено и оговорено производителем, иметься в конструкции трубы. Компенсатор этот не должен “красть” тепла, по возможности. По поводу стяжки. Обязательно пропылесосить (если возможно) бетон и пройтись грунтовкой Ветонит MD 16. Однажды мне пришлось срубать кусок стяжки, нанесенной на этот грунт. Скажу Вам, для этого нужен перфоратор, но только побольше.… Забыл сказать о пленке. Циллоф. пленку кидают под подложку для пароизоляции снизу. А работник Ваш, если мужик нормальный, то все поймет.

2 user1756 Мой "половой"-напольный вопрос меня уже терзает с мая месяца. Решил сэкономить на плитах перекрытия. Цокольного этажа нет, думал залью бетоном полы первого этажа и все будет ок. Пришло время делать полы и началось..... Грунт (внутри дома насыпной глина + строительный хлам) пришлось выносить вручную, затем бурили дырки по 2,5 м в глубину и заливали бетоном. Следующий этап засыпка песком с последующей проливкой водой. Затем стелилась полиэтиленовая пленка и заливка бетона с мет.сеткой 100*100*6. Потом гидроизоляция рубероид крест-накрест.). Заключительный этап. Керамзитобетон 30 см.
Получился следующий сэндвич: Песок 1 м Пленка Бетон 0,2 м Керамзит 0,3 м. Денег вбухал кучу на все это. Наверно мона было бы и дешевле, но что сделано, то сделано.
Теперь финишная стяжка......
Ну теперь хоть есть теория. Спасибо всем.

Когда-нибудь все это кончиться и останется только красота. Успехов

Ребятам о зверятах,

Если используете качественную ЦПС то модификаторы и пластификаторы лучше не использовать. Это же относится к армированию сетками, фиброволокном и т.д

Не проведя экспертизу основания, можете легко засчёт добавок получить прочность стяжки выше, чем прочность основания. В этом случае стяжка отвалится от основания. ВАЖНО !!! прочность основания должна быть ВЫШЕ прочности верхнего слоя. Не зачищая основание от грязи и пыли - ОБЯЗАТЕЛЬНО получите стяжку отошедшую от основания, потому как пыль и грязь по прочности ниже прочности нормальной стяжки.

Если вы заливали стяжку на пыль и она у вас не отвалилась, значит: 1) вы закрыли стяжку чистовой отделкой до истечения 28 дней. 2) вы использовали левые смеси и получили прочность стяжки ниже прочности грязи и пыли на которой она лежит. 3) вы просто не проверяли стяжку.

ВНИМАНИЕ !!! НИКАКАЯ грунтовка не проникнет в 2 мм слой слежавшейся цементной пыли и грязи, поэтому нужно зачищать до бетона и пылесосить - лучше шлифовать бетон и пылесосить. А при укладке стяжки тщательно перемешивать выпавший напол раствор и отпечатками от обуви с заливаемым раствором.

По поводу армирования сетками и фиброволокном: металлическая сетка помогает не развалиться стяжке, когда она уже треснула. фиброволокно же препятствует образованию усадочных трещин.

Усадочные трещины образуются в первые 1-2 суток из-за левой смеси или из-за того что много воды налили в смесь при замесе или из-за плохого перемешивания смеси.

Поэтому если покупаете левак на рынке - то пластификаторы и модификаторы можете лить сколько влезет. Если же смесь заказываете с завода то лучше не экспериментировать, чтобы случайно не получить прочность стяжки выше основания.

ps. всё вышенаписанное не относится к плавающим стяжкам. :)

Мастер дело говорит: 5-6см это уже самостоятельная плита. Это до двух см надо репу чесать...

2Vadik,
что можете сказать о плавающих стяжках?

если в плав. стяжке есть трещины до 2-х мм в местах установок маяков -насколько это смертельно? трещины появидись спустя 3 мес. после заливки ЦПС 5см, уже прошло еще 3 месяца и они не меняются.

спасибо

2Vadik

Попробую разобраться в Вашей информации.

“Ребятам о зверятах,”

В этом контексте, гораздо прикольнее было бы “Ребятам о стяжке”. Шутка

“Если используете качественную ЦПС то модификаторы и пластификаторы лучше не использовать. Это же относится к армированию сетками, фиброволокном и т.д.”

Самостоятельное изготовление качественной ЦПС как раз не является простой задачей. Даже если Вы приобретаете высококачественный цемент у изготовителя (марка – не ниже м150). Каждый замес по составу должен быть идентичен предыдущему. Это значит всегда необходимо соблюдать одинаковое соотношение цемент-песок-вода, а это как раз то, что часто нарушается на практике. Не забыть нужно еще и про песок, с правильно подобранным гранулометрическим составом, обеспечить тщательное перемешивание смеси от партии к партии. Кстати, многие строительные фирмы уже давно отказались от самостоятельного смешивания компонентов ЦПС и предпочитают брать готовые смеси у “проверенного” поставщика. Ну, в этом мы с Вами в полном согласии. Теперь, о плотности раствора и проблеме применения пластификаторов при устройстве стяжек. Чтобы не быть голословным, приведу небольшую цитату из Справочника строителя “Устройство полов” (М.:1986 Стройиздат). Речь идет о требованиях к растворам для стяжек. “…подвижность бетона должна соответствовать осадке конуса 2...4 см, а цементно-песчаного раствора – глубине погружения конуса СтройЦНИЛ 4…5 см. Для снижения трудозатрат при разравнивании смесей в них реком. вводить в качестве добавок пластификаторы (C3, модиф. сульфатно-дрожжевую бражку) и др. “
Дело в том, что для гидратации цемента нужно не так уж много воды. Раствор, при соблюдении всех требований получается очень жесткий и использование пластификатора – насущная необходимость (можно конечно воспользоваться виброплитой, которая всегда в обиходе….) Применение модификаторов необходимо для компенсации деформаций основы и самой стяжки при изменении температурно-влажностных параметров во время эксплуатации (в том числе во время схватывания). Модификаторы особенно пригодятся людям с недостатком проф. опыта. С той же целью в полимерные наливные смеси добавляют фиброволокно. Применение металлических сеток (ИМХО) диктуется теми же мотивами.
Понятно, что все это особенно актуально для теплых полов.

“Не проведя экспертизу основания, можете легко за счёт добавок получить прочность стяжки выше…”

Согласен. Экспертиза основания обязательна для основ неизвестного происхождения и рекомендуется для самостоятельно изготовленных основ. Замечу только, что твердость полученной стяжки большей частью определяется маркой (качеством) цемента и условиями схватывания (при условии, что стяжка сделана по всем правилам), а не добавками (добавки, кстати, помимо всего, помогают “создать эти условия”)

“ВАЖНО !!! прочность основания должна быть ВЫШЕ прочности верхнего слоя. Не зачищая основание от грязи и пыли - ОБЯЗАТЕЛЬНО получите стяжку отошедшую от основания, потому как пыль и грязь по прочности ниже прочности нормальной стяжки.”

Да кто бы спорил, что прочность основания должна быть выше. Другое дело, что об этом тут еще не говорилось. Наверное, и школьник догадается на уроке физики, что ходить по стеклу, которое лежит на песке нельзя. Правда все зависит от толщины и твердости стекла.
Про грязь с пылью само собой. Рука уже отсохла писать. Замечу, что стяжка отходит от основания не от “малой твердости пыли”, а большей частью оттого, что она не адгезировала к основанию через эту пыль.

“Если вы заливали стяжку на пыль и она у вас не отвалилась, значит: 1) вы закрыли стяжку чистовой отделкой до истечения 28 дней.”2),3)

Стяжка отваливается в ряде печальных случаев в независимости от того, лежит на ней покрытие или нет, и дело тут не только в пыли. Маленький секрет. В действительности, превращение цемента в цементный камень длится десятилетиями. Срок в 28 дней – период гидратации цемента, при котором он гарантированно набирает марочную прочность. Пункты 2 и 3 уже оговаривались.

“ВНИМАНИЕ !!! НИКАКАЯ грунтовка не проникнет в 2 мм слой слежавшейся цементной пыли и грязи, поэтому нужно зачищать до бетона и пылесосить - лучше шлифовать бетон и пылесосить. А при укладке стяжки тщательно перемешивать выпавший напол раствор и отпечатками от обуви с заливаемым раствором.”

2мм грязи. Я в шоке. При таком варианте, дело не то чтобы до пылесоса, до метлы еще не дошло… Удалять слабые элементы, куски раствора и т.д. с поверхности и шлифовать пол – это основные требования при подготовке под стяжку и здесь добавить нечего.
Вспомню тут про вариант с химическим травлением бетона, но это (ИМХО) не для широких масс.

“По поводу армирования сетками и фиброволокном: металлическая сетка помогает не развалиться стяжке, когда она уже треснула. фиброволокно же препятствует образованию усадочных трещин”

Про это уже было.

“Усадочные трещины образуются в первые 1-2 суток из-за левой смеси или из-за того что много воды налили в смесь при замесе или из-за плохого перемешивания смеси”

Усадочные трещины образуются в течение всего срока гидратации и высыхания смеси по множеству причин. Здесь перечислены одни из основных. После 28 суток схватывания, микротрещины могут быть и не видны на высохшей стяжке. Их легко увидеть, смочив стяжку водой в любом месте.

“Поэтому если покупаете левак на рынке - то пластификаторы и модификаторы можете лить сколько влезет. Если же смесь заказываете с завода то лучше не экспериментировать, чтобы случайно не получить прочность стяжки выше основания.

“Левак” есть “левак”. Однако даже в этом случае хороший модификатор может частично компенсировать плохое качество смеси. Но лучше, действительно не экспериментировать, чтобы неоправданно не удорожать стяжку. Брать высококачественные цементы или смеси – лучший вариант. Про применение пластификатора уже говорил. Про использование этой химии в стяжках, тоже.

“ps. всё вышенаписанное не относится к плавающим стяжкам.”

Логически, с этого и надо было начинать. В данной теме, речь шла (по возможности), именно о плавающей стяжке теплого пола.

Спасибо Вам большое за мнение. Глядишь, и соберем все полезное о ЦПС в одном месте.

Простите за объемный текст.

ArchiS написал : 2Vadik,
что можете сказать о плавающих стяжках?

если в плав. стяжке есть трещины до 2-х мм в местах установок маяков -насколько это смертельно? трещины появидись спустя 3 мес. после заливки ЦПС 5см, уже прошло еще 3 месяца и они не меняются.

спасибо

Если пол по уровню то лучше забить и класть чистовой пол. Честно. :)

Потому как 100% стяжек которых я видел, сделаны (фирмами,ремонтными бригадами, таджиками и т.д) с нарушениями и никуда ,вродебы, не годятся(по снипам - брак). Закрываются обычно чистовым полом и можно спать спокойно до следующего ремонта. А то что плитка одна-две отвалится или ламинат начнёт хрустеть через годик, так привыкните. :)

Если есть желание, то можно снять и заказать у строителей сделать заново, но гарантии что через 3 месяца всё не повторится - нет никакой, потому как стоять над строителями и контролировать соблюдение технологии, вы постоянно не сможете.

Есть ещё выход заказать в фирме которая специализируется только полами, но стоить это будет в 2-3 раза дороже чем в обычной фирме, но это при площади >100м2. и тоже не факт что всё будет гладко, потому как бывает иногда как у меня - залили стяжку а снизу сосед начал стены крушить .. моя СВЕЖАЯ стяжка ходуном ходила несколько дней.. месяц прошёл - ещё не отвалилась .. 3*тьфу .. жду когда отвалится :)

Купил квартиру без отделки, пол - стяжка 8 см по проекту без армировки. Засверлил на проверку. От плиты перекрытия /снизу вверх/ 4 см песка, и 4 см растворной стяжки. По периметру демферной ленты нет, края намертво схватились со стенами. По идее - это не плавающая стяжка. Пошла трещина по диагонали. Что сделать ? Вопрос 1. Сделать плавающую. Болгаркой пройтись по периметру на глубину стяжки и отделить плиту от стен, чтобы легла на песок? Или это все лежит и так на песке? Вопрос 2. Высверлить насадкой 60 мм отверстия по периметру шагом 1,5 мх 1,5 м , вычистить до плиты перекрытия и залить эти шахты цементным раствором 1:1? Как опорные точки. Вопрос 3. Или оставить все как есть? Вопрос 4. Сделать строительную экспертизу и за счет застройщика все перезалить как надо по проекту? (тогда где жить, и в каком году начинать общий ремонт). это самый плохой вариант, т.к. в хате уже завезен и стройматериал и мебель частично с разной байдой. Есть ли вообще такая технология? Жду мнений, т.к. сам никак не приду к решению вопроса.