Стандартная высота дверного проема от чистового пола:
для отечественных производителей - 2050мм, больше бывает, но далеко не у всех и стоит это обычно дороже, т.к. нестандарт.
для иностранных - 2150мм, но и 2050мм у абсолютного большинства считается стандартным, у некоторых за это приходится доплачивать. Двери высотой (по проему) более 2150мм - всегда нестандарт.
Есть производители для которых высота проема 2050/2100/2150мм являются абсолютно стандартной и никак не влияет на стоимость.
Ширины можно стандартизировать следующим образом: 700/800/900мм.
Есть производители для которых промежуточные размеры по ширине проема 750/850мм также являются стандартными.
Для двустворчатых равнопольных дверей ширины проемов такие: 1330-1350/1530-1550/1730-1750мм.
Для двустворчатых неравнопольных: 1030-1050/1130-1150/1230-1250мм.
Рекомендую всегда делать проем больше, т.к. уменьшить его гораздо меньшая проблема, нежели увеличить.
Зарубежом принято использовать фальшкороб (контркороб): две доски или полоски фанеры по краям проема, для облегчения монтажа. Монтаж в таком случае производят на уголки без сквозных отверстий в коробе, крепя их к тыльной стороне дверного короба, что не нарушает эстетику.
Ширина проема по контркоробу 690/790/890мм. Соответственно ширина проема под установку контркороба 720/820/920мм.
Если не хотите ограничивать себя в выборе, делайте 900*2150мм (без контркороба) или 920*2150мм(под контркороб). Уменьшить всегда можно.
Обращаю внимание, что на конечную стоимость дверей влияет толщина стены. Для отечественных производителей стандарт 70-80мм, если толще, то докупается добор. У иностранных зависит от конкретного производителя и даже колллекции. Например, есть фабрики для которых толщины от 70 до 128мм являются стандартными, а конструкция короба такова, что позволяет подгонять ее толщину по месту. Есть когда стандартными являются короба 80,90,100,110,120мм которые не влияют на стоимость, но при заказе двери необходимо точно знать толщину стены (+-5мм). Как правило толщины больше 120-125мм являюся нестандартными и требуют затрат на дополнительный добор. Если стена слишком "толстая", а на добор денег не хватает, как выход - установка наличника с одной стороны, с другой - откос либо нащельник (или распущенный наличник). Но это вопрос эстетики и Вашего личного отношения.
Не забудьте, что от края проема до перпендикулярно стоящих стен необходимо оставить достаточный простенок для установки наличника. Какого размера? Зависит от конкретной двери, возможного присутствия капители, которая выступает гораздо дальше, нежели наличник. Если капителей нет, то, обычно хватает 60мм. Бывают случаи когда может не хватить. Если дверь предполагается устанавливать между параллельными стенами, например в коридоре, а проема как такового нет, то его лучше сформировать, нарастив "уши", толщиной равной толщине дверного короба, учитывая расстояние от сформированного края проема до стены, чтобы встал наличник. Есть варианты коробов, когда дверь монтируется без наличника, они разработаны с целью расширения дизайнерских возможностей, но на моей практике был случай, когда использование подобного короба было обусловлено отсутствием простенков, достаточных для установки наличников.
Не забывайте про уровень пола. Желательно, чтобы все было в одном уровне, без перепадов, это позволит избежать многих проблем. Стыки напольных покрытий с применением декоративных порожков лучше делать не под предполагаемым полотном, а смещать в сторону внутренней части короба, т.к. в современных дверях зазор под полотном мизерный, 2-3мм.
Есть фабрики которые могут этот зазор увеличить по желанию заказчика, но далеко не все. У отечественных производителей "дверей-полуфабрикатов" такой "проблемы" нет, т.к. стойки, как и положено "полуфабрикату", пилятся на месте монтажа и имееют бОльшую длину, так сказать "с запасом".
P.S. Если нужна техничка с чертежами и табличной частью, обращайтесь, перешлю по мылу. В хорошем качестве, много весит.
