Тема для мелких вопросов по сантехнике и отоплению

Всем привет.

Спустя примерно пару месяцев после установки на холодной воде появилось вот такое позеленение на соединении нитью Sprint, и чувствуется влага, но не капает, и это не конденсат, хотя и он иногда появляется на всём узле целиком. Само соединение перед установкой было успешно опрессовано 10 атм в течение суток. Перед сборкой фитинги (использовались только Valtec) очищались обезжиривателем.

Что это такое и чего ожидать далее?

menket написал:
Спустя примерно пару месяцев после установки на холодной воде появилось вот такое позеленение на соединении нитью Sprint, и чувствуется влага, но не капает, и это не конденсат, хотя и он иногда появляется на всём узле целиком.

Что бы не думать - перепаковать на лён и пасту.
Ну или оставить как есть и продолжить наблюдение, а принимать меры только если потребуется.

ser000, почитал я - окисляется медь в латуни зеленцой. Как пишут, ничего особо страшного. Будем посмотреть.
Перепаковать возможности нет.

Здравствуйте.
Какой в нынешней реальности посоветуете поставить шаровой кран, и какой тут размер - 3/4 дюйма?

Я совсем плохо в этом понимаю, см. ник. Спасибо!

простак написал:
Какой в нынешней реальности посоветуете поставить шаровой кран, и какой тут размер - 3/4 дюйма?

Убрать пластик - им вы душите отопление у всего стояка и ещё подвергаете смертельной опасности свою жизнь. Убрать арматуру для двухтрубной системы отопления. Ну и розетка там не совсем к месту, как бы не замкнуло на батарею.

После замены пластика на металл и добавления байпаса тоже металлом - брать клапан для однотрубных систем с американкой и ещё неплохо бы поставить пару кранов с американками (что бы в случае засора клапана без проблем извлечь его и прочистить).

ser000, Спасибо большое за совет! Вы мне довольно много всего сказали, буду осознавать.
А примерно в каком ценовом диапазоне описанная Вами работа - замена на металл, байпас, клапаны?

простак написал:
А примерно в каком ценовом диапазоне описанная Вами работа - замена на металл, байпас, клапаны?

Думается металл на сварке не менее 5-10 тыс.руб. без стоимости кранов и клапана.
Можете запросить смету или расценки у своей УК по дому.

Mazayac написал:
Шуруповерт, судя по внешнему виду, это BB10
Три - потому что трёступенчатая очистка, если чистим механические примеси - последовательно ставятся ППР картриджи 20, 10, 5 микрон или 10, 5, 1 мкм.
Если поставить одну колбу, и в неё, например, картридж сразу 1 микрон - забьётся мгновенно.
Вон после первой ступени куда-то труба в сторону идёт, из которой предполагается недоочищенный водоразбор.

Mazayac, Короче, присмотрелся повнимательнее. Тот фильтр, что слева - это на ввод котла. Там фильтр грубой очистки, как я понимаю, 20 микрон.
А направо 2 фильтра - идут от водопровода в дом. За столбом просто тройник. Как я понимаю, надо поставить последовательно 20 и 10 микрон, так?

Шуруповерт написал:
Тот фильтр, что слева - это на ввод котла.

На ввод подготовки ГВС? Ну ОК.
Для ХВС: 20 и 10, или 10 и 5, или 5 и 1 - зависит от баланса между качеством воды и частотой замены картриджей.
Начните с 20 и 10.

Mazayac написал:

Шуруповерт написал:
Тот фильтр, что слева - это на ввод котла.

На ввод подготовки ГВС? Ну ОК.
Для ХВС: 20 и 10, или 10 и 5, или 5 и 1 - зависит от баланса между качеством воды и частотой замены картриджей.
Начните с 20 и 10.

Mazayac, Принято, благодарю!
На ввод в котёл поставлю 20, направо - 20 и 10

Всем привет! Есть железная ванна, начала сильно покрываться ржавчиной точечно в отдельных местах. Сверху где руками берешься уже сквозные отверстия от ржавчины, но сама чаша еще не проржавела насквозь, просто есть места ржавые кое-где. Прочитал, что можно покрыть краской, которая так и называется - краска по ржавчине, так как щас нет возможности новую ванну купить. Почитал кучу статей, но однозначно так и не понял какую лучше взять именно для железной ванны, их там куча разновидностей и фирм. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает что лучше купить?

Ну и такой же вопрос по теме, какой термостойкой краской по ржавчине можно подкрасить колонку газовую? Чет там краска заводская начала трескаться и отпадать потихоньку

Здравствуйте!
Можно ли установить инсталляцию Grohe Rapid SL в перегородку из ГКЛ? Какие подводные камни, на что обратить внимание?

Шуруповерт, нельзя. Для таких задач выпускаются т.н. "отдельностоящие" модели с усиленной рамой и большими лапами для крепления к полу.

Если перегородка между капитальных стен - тогда можно в ней соорудить мощную перемычку от стены до стены из толстого стального уголка или П-образного проката. К ней уже можно крепить обычную инсталляцию.

Mazayac написал:
Для таких задач выпускаются т.н. "отдельностоящие" модели с усиленной рамой и большими лапами для крепления к полу.

Модель не подскажете?

Ну или, в пригципе, я могу сварить мощную раму в перегородке, прихерачить её анкерами к полу, даже забетонировать, а инсталляцию уже к ней. Ну это если отдельностоящая сильно дорогая.
Грое, про которую я говорю - всего 100 тыщ стоит, вполне терпимо.

Вот такая - хорошая?

Или разоряться на

А тут вообще от Геберита, как ставить Не отдельностоящую инстялляцию в перегородку ГКЛ

Ребята. А что за фирма Millennium? Допустим мембранные редукторы, которые она копирует у ФАРа, барахло или можно использовать?

Кстати, а куда пропали сообщения из этой ветки? Тут не так давно спрашивал про термоклапана для отопления, хотел перечитать, а вся переписка пропала.

Dmitry47 написал:
А что за фирма Millennium? Допустим мембранные редукторы, которые она копирует у ФАРа, барахло или можно использовать?

Да что-то расплодилось их: Millenium, Zeissler, ViEiR. Последний брал для сравнения с FAR - схожи до степени смешения, но какие-то элементы нормально не смогли/не захотели скопировать. Сейчас клоны "ViEiR" исчезли из маркетов.
Откуда берутся - неизвестно, что будет внутри свежекупленного образца - тоже.

Возможно делают там же где и все подделки. Делают партию допустим пока литиевая форма не износится и раскидывают по рынку. Зато получается оригинальная подделка, можно продавать везде. Вопрос качества, не всем по карману оригинал за 12тр, при том что эта копия стоит в три раза меньше. Или например взять копию и сравнить с другими редукторами в этом ценовом сегменте.

Dmitry47 написал:
делают там же где и все подделки

это где ?

Dmitry47 написал:
пока литиевая форма не износится

она не изнашивается

Dmitry47 написал:
оригинальная подделка

по русски это звучит как копия

Dmitry47 написал:
взять копию и сравнить с другими редукторами в этом ценовом сегменте.

купите образцы, проведите параметрические и лабораторные сравнения, выложите результаты - мы посмотрим
вы хотели обратное ? кто то по вашему мнению должен это сделать за свой счет ?

Кстати. Как вы определяете оригинальный редуктор FAR или нет?
Про магазин понятно, официал и все такое, но если в руках держите, как определяете?
По коллекторам есть инфа и то ее актуальность быстро теряется, а вот по редукторам нету.

Всем привет.

Планируется замена вводных кранов на ХВС и ГВС в квартире в МКД. Дому около 30 лет, когда были протянуты имеющиеся стояки непонятно. Недавно менял кран в другой квартире, и пришлось самостоятельно перепаивать отвод. Здесь тоже может возникнуть ситуация, когда сделают не как надо.

Короче говоря, я думаю так.

Вариант 1.
Отрезать выделенное красной линией, биметаллической коронкой 30 мм снять снаружи выделенного зелёной линией, тем самым образуется отвод диаметром примерно 26 мм. Если взять коронку 29 мм, то диаметр будет около 24 мм, что маловато. Напаять отвод 25*1/2 НР. Сплошные плюсы: заужения не будет, можно хорошо прогреть, толстый двойной слой пластика.

Вариант 2.
Срезать выделенное красным, и галтельной фразой на 19 мм выбрать изнутри. Напаять отвод 20*1/2 НР через кусочек трубы 20 мм. Минусы: можно заузить при перегреве.

Оба варианта попробовал в тепличных условиях на столе — в принципе, всё хорошо.

Покритикуйте.

menket написал:
Всем привет.

Планируется замена вводных кранов на ХВС и ГВС в квартире в МКД. Дому около 30 лет, когда были протянуты имеющиеся стояки непонятно. Недавно менял кран в другой квартире, и пришлось самостоятельно перепаивать отвод. Здесь тоже может возникнуть ситуация, когда сделают не как надо.

Короче говоря, я думаю так.

Вариант 1.
Отрезать выделенное красной линией, биметаллической коронкой 30 мм снять снаружи выделенного зелёной линией, тем самым образуется отвод диаметром примерно 26 мм. Если взять коронку 29 мм, то диаметр будет около 24 мм, что маловато. Напаять отвод 25*1/2 НР. Сплошные плюсы: заужения не будет, можно хорошо прогреть, толстый двойной слой пластика.

Вариант 2.
Срезать выделенное красным, и галтельной фразой на 19 мм выбрать изнутри. Напаять отвод 20*1/2 НР через кусочек трубы 20 мм. Минусы: можно заузить при перегреве.

Оба варианта попробовал в тепличных условиях на столе — в принципе, всё хорошо.

Покритикуйте.

menket, Не думаю что кто ни будь из профи поддержит такой лютый колхоз тем более в квартире на стояке.
Но, во первых, по хорошему этого делать не придется.
Во вторых второй вариант на мой взгляд более стандартен. Но если все попробовали на столе, можно и рискнуть и первым.
Я делал фрезу для высверливания трубы из перового сверла с набитой гайкой на острие, гайка как раз подходила под диаметр трубы. Делал на даче, потоп там не страшен, соседей снизу нет, а бегать за новыми фитингами было сложно. В принципе работает хорошо.

Dmitry47, перо я пробовал, не понравилось, фрезой удобнее и аккуратнее намного, она самоцентрируется и стружка выходит наружу не цепляясь ни за что.

А чего колхоз-то? Думаете, в УК есть оборудование для перепаивания стояка такого диаметра для нового отвода? Очень сомневаюсь. Давление 5 атм, если что. Да и перепаять такое не двигая трубу вдоль нереально почти, это надо будет делать колено, что не есть хорошо. Или два паяльника.

Тестовые пробы я разрезал вдоль и поперек чтобы посмотреть паечный шов — всё хорошо, монолит.

menket, Я думаю местный санта еще хлеще наколхозит. Это не правильно, но можно, по этому колхоз.
Перо в голом виде не работает, а подточенное с гайкой отлично фрезерует. Галтельной фрезы у меня не было, не могу даже представить удобно ей работать или нет, ну я вам верю.
Я думаю тут все будет зависеть от качества вашей сварки. Узел этот максимально опасный. Да чего спрашивать, делать надо.

menket написал:
А чего колхоз-то? Думаете

тут думать не надо, до кранов вообще не ваше имущество
но если вдруг даже подумать минимально
то становится очевидно что наружнее высверливание тела уголка
ослабляет конструктив
поэтому оптимальней внутреннее высверливание

Dmitry47, галтельная полукруглая фреза вообще супер. У меня ещё есть вот такая фреза, чтобы сделать ровный стык:

fhntv написал:
тут думать не надо, до кранов вообще не ваше имущество

Да это понятно, но пришлось в конце-концов паять самому - у сантов лапки были. Но это в другом месте.

fhntv написал:
наружнее высверливание тела уголка ослабляет конструктив

Получается, что после высверливания будет ослабление, однако же потом поверх напаивается отвод, и получаются три слоя - от внешнего к внутреннему: вновь напаянный отвод (комбинированная муфта); сработанный снаружи уголок, на который напаяна муфта; в уголке остаток трубы от отрезанного (что выделен красным) старого отвода.

menket написал:
поверх напаивается отвод

качество напаек не идет в сравнение с монолитом изначального конструктива
плюс поясок ослабления вы никак не пропаяете
на бумаге для понимания нарисуйте схему сечения тел деталей
где 100% прочности заводское тело уголка, а 50 % все напайки
все будет ясно

menket написал:
Планируется замена вводных кранов на ХВС и ГВС в квартире в МКД. Дому около 30 лет, когда были протянуты имеющиеся стояки непонятно. Недавно менял кран в другой квартире, и пришлось самостоятельно перепаивать отвод. Здесь тоже может возникнуть ситуация, когда сделают не как надо.

Зачем перепаивать отвод?

menket написал:
Срезать выделенное красным, и галтельной фразой на 19 мм выбрать изнутри. Напаять отвод 20*1/2 НР через кусочек трубы 20 мм.

Начните с эксперимента, создайте аналогичные условия для сверления и пайки, попробуте без отключения стояка.

menket написал:
А чего колхоз-то?

Пластик после 30 лет может быть хрупким, сверлить не хорошо.

menket написал:
Думаете, в УК есть оборудование для перепаивания стояка такого диаметра для нового отвода?

Это будет проблемой УК.

fhntv написал:
поэтому оптимальней внутреннее высверливание

Ну можно ещё рассмотереть вариант вшнешней муфты прямо на уголок на уголок.
Ещё можно поэкспериментировать срезав металлическую часть и срезать оплавлением фитинг с остатков трубы.
Хорошо бы что бы при всех манипуляциях вода из стояка не сочилась.

fhntv, а почему же пайка 50% прочности? Там всё сплавляется в единый монолитный кусок. Вот смотрите пайку и разрез (труба 20, муфта 20, с которой снята внешняя часть фрезой на 30 мм, муфта 25):

После фрезы 30 мм внешний диаметр муфты становится равным 26 мм, что на 1 мм больше чем требуемые 25 мм. Из-за этого нужно больше времени на нагрев этой части, и при вдавливании в насадку дополнительно образуется толстый бортик. Поэтому истончения не наблюдается.

ser000,

Зачем перепаивать отвод?

Ну это крайний случай. Обычно санты мотают мотню льна, которая может прокрутить внутреннюю латунную часть. Ну и сейчас краны сидят на льне с герметиком, если я правильно разглядел.

Начните с эксперимента, создайте аналогичные условия для сверления и пайки, попробуте без отключения стояка.

Сверлить в потоке воды 5 атм?! Стояки конечно же будут остановлены перед работой.

Пластик после 30 лет может быть хрупким, сверлить не хорошо.

Вот это да, пластик может быть хрупким.

Это будет проблемой УК.

Ой-ой, да там всем по. Это будет моей проблемой.

Ну можно ещё рассмотереть вариант вшнешней муфты прямо на уголок на уголок.

А какую внешнюю муфту использовать? На 32 будет большая. Если только запаять в неё кусочек трубы и также высверлить в нём изнутри под внешний диаметр уголка. Только есть проблема - насадки идут 20, 25, 32. Нет на 29 мм - а это внешний диаметр уголка.

Хорошо бы что бы при всех манипуляциях вода из стояка не сочилась.

Там вроде клювиком сделано, должна вода в основной стояк сочиться.