Посоветуйте начинающему заборостроителю монтаж продолин, покраска

тоже подумываю о заборе, есть вариант купить круглую трубу дешево и профиль типа 60х60, 80х80, у круглой из плюсов только меньшая цена так как знаю где взять бушные/лежалые, но боюсь, что даже меньшая почти на 40% цена выйдет при длине забора 100 метров боком, так как технологичного соединения прямоугольной лаги и круглой трубы я не знаю (делаю для себя), тем более с минимальными навыкам по сварке, как у большинства здесь присутствующих. из практики: позавчера имел неприятный опыт сварки кронштейна из профиля 50х25 с толщиной 1.5 мм (мое имхо - на рынках продают только самое тонкие трубы, ибо пипл хавает), варил волшебной двойкой ОК.46 (когда кончилась пришлось взять МР-3С и Уони 55, причем уони мне понравились больше), ток ~30 А (САИ-200) простенькую конструкцию, понапрожигал неприличноеное количество дырок, лично для меня трубы теперь начинаются с толщины стенки 2.5 мм;)

Ширина пролета забора зависит от материала, который у Вас будет на самом заборе. Если сетка-рабица или евро-забор, то 3 метра для пролета - нормально, но это максимальное расстояние. Больше нет смысла делать, прожилины буду провисать. Оптимальный размер 2м. Он годится для любого вида забора: хоть рабица, хоть оцинковка. Если у Вас на участке бывает сильный ветер, то на 3-х метрах очень большая парусность и забор может упасть. У себя делаю так. В какчестве столбов швелер 6,5 длиной 3 м. Почему не труба? Потому, что цена на профильную трубу немного выше, чем на швелер, швелер можно хорошо прокрасить со всех сторон, чего не сделаешь ни с какой трубой, не нужно защищать от попадания влаги в трубу. Пролеты делаю 2м. Столбы бетонирую в земле на глубину 1м. Личная практика показала, что битонированные столбы стоят ровно, а вбитые - пляшут. Прожилины делаю из бруса 150х50. На высоту забора 2м три ряда прожилин. К столбам прожилины закреплены болтами, чтобы при сезонных пучениях грунта не сломать прожилины и они могли свободно "гулять" в болтовом соединении. Для обшивки использую оцинковку.

P.S. Для сварки ток в 30А маловат. Выставьте 90-110А. Возьмите электроды МР-3С. Если они не сырые, то поджиг происходит практически сразу. Для начала попробкуте варить не ведя электрод по шву, как карандаш по бумаге, а точками. Делаете так: 1. Подносите электрод к месту сварки и его кончиком чуть-чуть постукиваете по металлу. Искра зажглась. (дальше поджиг будет легче происходить) Считете "22", т.е. 1 секунду. Убираете элеткрод. 2. Считаете "22,22,22", т.е. три секунды. Место вара начинет застывать. Подносите электрод на следующее место, так, чтобы новая точка процентов на 30 заходила на предыдущую приваренную точку. Искра зажглась. Считаете "22" ... и так дальше, пока не проварите весь шов. Чтобы улучшить контакт, новый элеткрод в держателе можно немного покрутить (притереть).

Сколько нужно цемента, чтобы забетонировать 9 столбов? И в каких пропорциях мешать цемент, щебень, песок и воду?

stenberg написал : Сколько нужно цемента, чтобы забетонировать 9 столбов? И в каких пропорциях мешать цемент, щебень, песок и воду?

1-3-5-пропории бетона-будете бетонировать столбы-весной вас ожидает большой сюрприз

Спасибо, Boris. Я тут такой вариант нашел. Насыпаем в ведро щебень до краев, наполняем это ведро водой. Количество воды - это количество песка на ведро щебня. Затем насыпаем в ведро измеренное количество песка и опять заливаем водой до тех пор, пока песок эту воду впитывает и определяем количество цемента. Вот бы еще с количеством цемента на 9 столбов определиться. Если бурить на 1 м., то сколько 2 или 3 мешка по 40 кг надо? Лишний брать не хочется, за зиму испортиться.

одного мешка хватит на заливку 9-ти столбов,и все-же,не заливайте столбы бетоном-лучше запрессуйте их мелким щебнем

А чем лучше прессованный щебень? Бетонирование столбов довольно распространенная практика. Если дело в экономии трудо- и материальных ресурсов, то для меня это не критично.

stenberg написал : А чем лучше прессованный щебень? Бетонирование столбов довольно распространенная практика. Если дело в экономии трудо- и материальных ресурсов, то для меня это не критично.

бетонирование столбов довольно распространенная практика-и ошибочная,весной такие столбы выпирают вверх и в стороны,исправить их невозможно-вид у забора ужасный,калитки и ворота распирают так,что их нельзя потом закрыть,щебень же с другой стороны является слабопучинистым грунтом,весной такие столбы,запрессованные мелким щебнем ,мало подвержаны весеннему вспучиванию земли,и даже если и будет небольшое отклонение от вертикали-то его легко исправить,и дело здесь не в экономии,а в правильности установки заборных столбов

Ничего не выпирает, если делать правильно. У меня почва суглинок, столбы забора заглублены на 1 м, калитка и ворота на 1,3. Когда засыпаете цемент в перемешку со щебнем нужно трамбовать смесь. Бросили в яму 2-3 лопаты - утрамбовали и т.д. Состав раствора: цемента 1 часть, песка 2,5 части. Воду добавляю "на глаз". Если почва достаточно влажная, то смесь погуще. Если на улице сухо, то смесь чуть жидкая. И калитка, и забор, и ворота стоят 8 лет, полет нормальный. Если Вы будете просто щебень сыпать, то очень скоро он утонет в грунте (особенно в глине). 2-3 года и столбы начнут гулять, особенно на воротах, т.к. нагрузка на воротону приличная. Если забор сплошной, то и забор начнет плясать. При бетонировании не нужно делать на повехности земли шляпку из бетона. Лучше чуть не доливать до верха 5-10см и присыпать землей.

Левша-мастер написал : При бетонировании не нужно делать на повехности земли шляпку из бетона. Лучше чуть не доливать до верха 5-10см и присыпать землей.

весной такая шляпка сама появится на поверхности земли:nо:

Левша-мастер написал : калитка, и забор, и ворота стоят 8 лет, полет нормальный. Если Вы будете просто щебень сыпать, то очень скоро он утонет в грунте (особенно в глине)

как раз в глине бетонированные столбы и будут летать во все стороны

Левша-мастер написал : 2-3 года и столбы начнут гулять, особенно на воротах, т.к. нагрузка на воротону приличная.

за 2-3 года столбы под действием атм.осадков так запрессуются,что не хуже бетона жестко в земле стоять будут(столбы надо не круглые ставить,а квадратного сечения),а на счет ворот-нагрузка на них небольшая-профлист материал легкий

Есле речь идет о заборе из сетки-рабици, то столбы будут стоять. А если забор из профнастила, то такой забор имеет очень большую парусность, и ветер столбы легко раскачивает из стороны в сторону, если они не иметю прочного основания. Осебенно это заметно весной, когда талая вода глубоко пропитывает почву. За 8 лет у меня забор никуда не упал и ни наклонился, а участок почти в поле, где ветрок бует буть здоров. Т-т-т, пока стоит.

P.S. Для сил сезонного "гуляния" почвы совершенно не важно круглый у Вас столб или квадратный. Сила, выталкивающая столб из земли, прямопропорциональна площади, к которой она приложена.

Левша-мастер написал : P.S. Для сил сезонного "гуляния" почвы совершенно не важно круглый у Вас столб или квадратный. Сила, выталкивающая столб из земли, прямопропорциональна площади, к которой она приложена.

:cool:

Boris написал : бетонирование столбов довольно распространенная практика-и ошибочная,весной такие столбы выпирают вверх и в стороны,исправить их невозможно-вид у забора ужасный,калитки и ворота распирают так,что их нельзя потом закрыть,щебень же с другой стороны является слабопучинистым грунтом,весной такие столбы,запрессованные мелким щебнем ,мало подвержаны весеннему вспучиванию земли,и даже если и будет небольшое отклонение от вертикали-то его легко исправить,и дело здесь не в экономии,а в правильности установки заборных столбов

А какого диаметра сверлить отверстия под трубу 60*60?Столб на глубину 120см для суглинка будет ровно стоять без бетонирования?Для ворот длиной 370см столбы какого размера подойдут?Нужно ли усиливать воротный столб,если к нему не крепятся лаги?