Виноградный навес на верхних ТРОСАХ.

kuplumosk написал : Извините конешно за мое мнение, но: тросы смотряться слишком ущербно, надо вокруг них обвить лозу, и дать вырасти =)

Согласен, сверху, со стены, девичий виноград уже пошел по крайнему тросу. Есть еще интересней вариант, продеть через троса сетку-паутинку и заплести зеленой стеной по ходу тросов. Спасибо за мнение и рад любому совету....

bizon707 написал : Открутил крепление одного троса и немного приподнял навес, вода сразу потекла из этого отверстия. Взял ПВХ трубочкой через это отверстие слил воду. Если конденсат то это нужно сверлить и мовилить весь профиль? А если не обрабатывать, сделать только отверстия для слива, то сколько прослужит эта конструкция?

На Ваш век хватит и не обработанного, но отверстие для слива воды обязательно просверлить. Троса потом сами зарастут когда виноград сетку на навесе оплетет. Можно конечно сетку на тросах натянуть, но тогда слишком много тени для квартиры первого этажа будет.

P.S. можно загерметизировать отверстие крепления каким нибудь герметиком, но думаю это лишнее, проще сливать воду.

Сразу главное: трос работает только на растяжение, поэтому он держит край от провисания, но не от ветра и не от раскачки — на полотне 6×3,8 = 22,8 м² при ветре 20 м/с набирается порядка 300–350 кг отрывной/сдвигающей нагрузки, плюс зелёная масса с гроздями легко даёт 50–100 кг, а мокрый виноград тяжелее вдвое. Поэтому раму из профтрубы нужно сделать жёсткой в своей плоскости — две диагональные связи (уголок 40×40 или труба 20×20) по коротким сторонам, иначе 6-метровая рама сложится ромбом и тросы тут не помогут. Трос — стальной оцинкованный 5–6 мм типа 6×19 или 6×7 (разрывное ≈1200 кг, рабочее с запасом 5 — около 250 кг на ветвь), минимум 4 ветви по углам, талрепы М8–М10 с коушами, на каждый конец по 2 зажима с разносом не менее 15 мм и обязательная петля-коуш, иначе трос ломается на перегибе. Наклон «и вверх, и вниз» талрепом возможен только в одном случае: точка крепления троса на стене должна быть выше самого верхнего положения края — талреп укорачивает и тянет, толкать он не умеет, при креплении на уровне рамы вы получите только опускание. Петли берите не «регулируемые» с винтом, а честный шарнир — приваренные ушки с пальцем 12–16 мм (или ось от воротных петель), а угол задавайте тросом. По пустотелому кирпичу 250 мм: распорный анкер для пустотки М10–М12 даёт всего 0,4–0,6 кН на точку, химический анкер с сетчатой гильзой — 1,5–2 кН, поэтому берите химию, по 4 анкера М12 на каждую опорную пластину (не ближе 100 мм от края кладки и от вертикального шва), и суммарно на примыкающую сторону закладывайте не менее 8–10 точек. И на зиму, если поднимаете в вертикаль, нужен механический фиксатор — крюк/шпингалет к стене, тросы в натянутом вертикальном положении от хлопка ветром не удержат.