Все о ремонте в сталинках и царских домах

Не подскажет кто, несущий двутавр, который на потолке - насколько сильно заглублен в кирпичную стену? насколько он надежно там сидит, если скажем кладка вокруг неважная

хороший форум, куча мастеров, отзывы. только по нашему колхозу трудно найти мастера

konstantin-nn написал: только по нашему колхозу трудно найти мастера

Это в Нижнем то?

AndyMirror написал:

konstantin-nn написал: только по нашему колхозу трудно найти мастера

Это в Нижнем то?

AndyMirror, да

вопрос по наполнению. Перепад в полу до 30см потолок такого же порядка Чем забивать? пенополистирол, вреден. пенопласт тоже.

Каменная вата 100мм нормально подходит? пишут что вроде вредная, если смолы не достаточно полимеризовались По Роквуул что скажете? https://www.castorama.ru/kamennaja-vata-rockwool-lajt-batts-4-8-m2

Вроде керамзит говорят норм, но шумка плохая. Плюс радиометром его надо зырить

ИгорьPurnesh написал:

frolpifragt написал: но нас убедили, что дранку ремонтировать бессмысленно

Смотря что имеется ввиду! Саму дранку- бессмысленно. Штукатурку которая держится на ней? Обязательно нужно смотреть на месте. Если не просто трещины а осыпается- необходимо демонтировать. Если просто трещины- возможно что есть вероятность сохранения...

frolpifragt написал: ремонтировать бессмысленно и ГКЛ лучше повесить, в одной комнате уже сделали и нам вообще не нравится!

Позвольте узнать, что именно не нравится в ГКЛ?

frolpifragt написал: Может лучше переделать везде проводку (проштробить и пустить в стене) и отреставрировать потолки?! Потолки очень красивые!

Обязательно нужно смотреть на месте.

frolpifragt написал: наши мастера сильно пьют,

Раз такая "пьянка", пригласите независимого мастера, пусть проверит качество работ. И с чистой совестью гоните таких работяг...

ИгорьPurnesh,

Мне тоже интересно. А как проверить качество штукатурки на дранке на потолке ? Потолок деревянный, сталинка 40х годов, есть тонкие трещины но заметных кусков не падало.Были протечки сверху более 10 лет назад но и тогда не отваливалось ничего. Есть мысль размыть побелку и покрасить. Но как надо проверять качество, чем стучать с какой силой ? И есть ли шанс размыть аккуратно потолок и покрасить его, не испортив обои ? Не то чтобы жалко было, просто в одной комнате хочется ограничиться малым пока.

KLM50 написал: Но как надо проверять качество, чем стучать с какой силой ?

не надо стучать по деревянным потолкам, проверяя "качество". Качество ваших потолков уже проверено временем. А стучать не надо, Вы все равно ничего не выстучите, но можете ослабить и уменьшить срок службы. Вообще, потолки не предназначены чтобы по ним стучали, или ходили. ...А то некоторые ходять по потолкам, но это в панельках ещё можно, но не в домах с деревянными потолками ;) Если не трогать, то они сто лет простоят.

KLM50 написал: И есть ли шанс размыть аккуратно потолок и покрасить его, не испортив обои ?

конечно, есть шанс. маленькой кисточкой и маленькой тряпочкой..........

-меня всегда возмущает, когда вижу, как плитку затирают маа-аленькой губкой дял посуды, - я тогда советую грунтовать зубной щеткой, а шпатель сделать из чайной ложки. :mad:
KLM50, просто загрунтуйте побелку и просто покрасьте, не размывая.

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, принять правильное решение. Дано:не фасадная сталинка 56 года, ж/б перекрытия, 3 комнаты, 93 кв.м. Сняли старый паркет, отодрали двп под ним. Сейчас на полу что-то вроде асфальта, с намертво приклеенным битумом на нём. Не крошится, выглядит крепко. Насколько мы поняли, это и есть какая-никакая стяжка)) Как правильно сделать полы, если хотим постелить паркетную доску, а в кухне, санузле и части коридора - плитку? Обязательно ли нужно снимать асфальт до плит перекрытия или можно делать стяжку прямо на него? Обязательно ли делать цементную стяжку? Пол неровный, есть небольшие ямки и выпуклости. Была идея положить сверху просто листы ГВЛ, под него либо ЭППС, либо слой песка, чтобы сгладить неровности. Бред? Просто очень не хочется нагружать полы плюс цементная стяжка сохнет очень долго плюс заносить тонны цемента на 5 этаж без лифта - ужас. Чем грозит укладка ГВЛ прямо на существующий асфальт? И есть ли ещё возможность избежать ЦПС?)) Заранее большое спасибо за ответы и рекомендации!

Grishkina, есть наливайки, подходящие для асфальта и битума. Сохнут быстро. Количество - от нескольких мешков, но зависит от величины неровностей. Сделайте промеры, и желательно, с фотографиями.

Grishkina написал: Как правильно сделать полы, если хотим постелить паркетную доску, а в кухне, санузле и части коридора - плитку?

Способов мого.. сделайте промеры. Двухметровым правилом (по СНИП) или метровым правИлом (по инструкции). Кстати, подготовку основания следует начинать с прочтения инструкции к вашей доске. Вы читали, что там написано?

Грэй, спасибо за ответ! Материалы ещё не закупали, так как только начали демонтаж старых покрытий. Бригада, которая будет делать сам ремонт, приедет на следующей неделе. Но мы сейчас хотели бы определиться с тем, как будем делать полы. Т.е. Вы предлагаете самовыравнивающейся смесью залить существующую стяжку? А на неё уже можно подложку и доску или нужно что-то ещё? Промеры не делали. Ещё момент. Если выяснится, что есть перепад высот по квартире, то его обязательно надо убирать?

я пока предлагаю почитать инструкцию к доске и сделать промеры. А там будет видно.

Грэй, ясно)) спасибо!

Грэй написал: есть наливайки, подходящие для асфальта и битума. Сохнут быстро.

Фигня все это. тонкая стяжка порвется и слущится. Дабы не снимать смолу (битум) берете мелки гранитный отсев, греете смолу до размягчения, посыпаете тонким слоем отсев и утаптываете. Вот тогда любая стяжка любой толщины. :a

Микитович, битум не сплошняком по всей поверхности, есть много кусков, где просто бетон (или как это можно назвать?)) Стяжку толстую делать страшно,вдруг у соседей снизу потолок прогнётся в местах соединения плит?

Grishkina, Я делал у себя по голой бетонной плите толщиной от "0" до 50 мм. Плита местами была глянцевая, первый раз отскочило. потом глянцевые места и бугры проходил болгаркой с алмазным диском, нарезал сеточку с шагом 10 мм для улучшения сцепления и сбивал гребешки на выступах перфом с заточенной лопаткой. В толстых местах после грунтования Церезит СТ 17 укладывал по маякам Церезит CN 83 потом ровнял CN 69 но только правилом для получения допустимой неровности (получил менее 0,5 мм/2 м). Вот тогда укладка паркет-доски на пробковую подложку 2 мм была как песня. 5-й год эксплуатации без каких либо проблем. Да, в 2-х комнатах и части коридора в связи с разницей в высоте плит стяжка была на 10 мм ниже, клеил на паркетный клей (ТОЛЬКО НЕ ВОДНЫЙ, ни в коем случае, полкомнаты отскочило, потом переделывал) диагонально ОСБ 10 мм и прижимал на 1 сутки мешками со смесью для полов. Разница получилась ощутимая по звуку, теплу и даже ощущения при ходьбе намного лучше по сравнению с комнатой без ОСБ. . В Вашем случае тот отсев что пристанет на смолу будет держаться очень прочно, остальной жестким веником и пылесосом нужно будет убрать. То есть местами на микрощебень, местами на подготовленный бетон стартовая стяжка будет отлично держаться.

Микитович, спасибо! То есть, цпс всё таки нужна? Её класть на церезит? А этот церезит долго сохнет? Почитала про него, он для ремонта бетонных поверхностей. А если у нас не совсем бетон? И как узнать, что это за твёрдый материал, на котором лежит битум?

Grishkina, ЦПС - цемент + песок. Смеси для укладки пола - песок + мелкофракционная гранитная крошка + цемент + добавки (клеящие, смачивающие, стабилизирующие...). Плита перекрытия - армированный бетон. Цементные смеси должны застывать (реакция гидратации) и сушить цементные смеси можно только после набора прочности. Вот для этого и вводятся добавки. По поводу технологии подготовки поверхности, укладки и дальнейшего - плитку через 24 часа, самовыравнивающие смеси желательно через 2-3 суток, технологическое передвижение - через 6 часов. После затяжки очень необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой для того что бы преждевременно не пересох. Все есть в описании на смеси у производителей, продаваны этим не интересуются. Например заходите на сайт http://www.ceresit.ua/rus/documenti/ или российский, выбираете смесь, ставите галочку, вверху есть красная кнопка "Скачать", получите PDF-файл с инструкцией. Поскольку все доступные мастера такие самоуверенные "спецы" что ни фига ни в чем не разбираются, я сам выбирал материал, эти инструкции скачал и распечатал, дал прочитать "мастеру". Потом вместе с ним готовил смеси для контроля за выполнением технологии замеса и укладки, вроде делал все правильно. Когда последние комнаты он уже укладывал сам то естессно накосячил - для облегчение дал намного больше воды. ИТОГО.Протекло к соседям, потом начало рвать стяжку, пришлось гнать его в тришеи, и учиться самому делать. Нет там ничего архисложного, нужно выполнять инструкцию изготовителей, не халтурить ну и конечно руки должны расти с правильного места. Смелее, разумно и без халтуры все должно получиться нормально.

Микитович, ещё раз спасибо! Рабочие, которые будут делать ремонт, ремонтировали нам другую квартиру в этой же сталинке, претензий к ним нет, всё сделали замечательно. Но делали только стены, так как там прекрасно сохранившийся ухоженный паркет. Как они справятся с нашим полом и какие у них будут идеи, пока не знаю, поэтому пытаюсь сейчас собрать максимум информации. Пол сейчас выглядит так:

А просветите вкратце что с деревянными перекрытиями делать? все несущие не по уровню ессно

konstantin-nn, выставлять лаги и обрешетку по уровню. ессно ;-)

konstantin-nn написал: что с деревянными перекрытиями делать

Для начала оценить их состояние. Потом или менять или как постом выше описано.

состояние нормальное, не гнилое. влаги не было

Мне предложили отшкурить балки все и пол и потолок, и покрыть противо-пожаро грибково итд красно жижей. А потом 2 варианта-либо лаги либо регулируемый пол на винтовых опорах(ввинчивать через 40-50 см в несущие) Мне лично идея с регулируемым полом не особо нравится. перепад слишкой большой

А с зоной где будет плитка как быть? Это место- где швеллеры, а не дерево, четверть всей площади занимают

konstantin-nn, Честно говоря, мне тоже не нравится конструкция на винтовых опорах. Имхо- это резьбовое соединение которое по слишком многим причинам может сорваться... Остаётся пол на лагах. Вариантов и здесь как минимум три- Лаги, обрешётка, доска (как чистовой пол). Лаги, обрешётка, фанера, чистовое покрытие. Лаги, обрешётка, ГВЛВ в 2 слоя, чистовое покрытие. Или Кнауф Супер-пол. Где швеллеры, можно смело делать стяжку. Если высота позволяет, стяжку на ЭППС или минвату.

ИгорьPurnesh написал: konstantin-nn, Честно говоря, мне тоже не нравится конструкция на винтовых опорах. Имхо- это резьбовое соединение которое по слишком многим причинам может сорваться... Остаётся пол на лагах. Вариантов и здесь как минимум три- Лаги, обрешётка, доска (как чистовой пол). Лаги, обрешётка, фанера, чистовое покрытие. Лаги, обрешётка, ГВЛВ в 2 слоя, чистовое покрытие. Или Кнауф Супер-пол. Где швеллеры, можно смело делать стяжку. Если высота позволяет, стяжку на ЭППС или минвату.

ИгорьPurnesh, благодарю!

не подскажете еще по лагам какие брать по сечению? и по обрешетке, чтоб не гнулись

Расстояние между несущими балками езде разное - от 60см до 1м

konstantin-nn,

Взято здесь- http://pol-inform.ru/derevyannie/lagy/dlja-pola/ И ещё один онлайн калькулятор- http://zamer-doma.ru/raschet-lag-derevjannogo-pola/

Ключевой особенностью работ в сталинке является то, что если Вы не делете предварительно тотальный демонтаж до кирпичей (если Вам повезло и у Вас не деревянные стены), то все делать надо по ситуацииЮ по месту. Отличаться условия, качество той же штукатурки можат буквально в 15 - 20 см друг от друга. И стартовый профиль для ГКЛ надо будет прикреплять к стене разным способом, различным крепежом. От обычных дюбелей 6х40 до анкеров)

А где то и не будете прикреплять к стене этот стартовый профиль, т.к. что- то ломать планируете в будущем. Например, антресоль. Но если Вы делаете, учитесь на ремонте в сталинке- то потом Вы будете уметь делать все) Сложнее не бывает ситуации. Ну, разве что да, позапрошлого века)

netivaim, такие вопросы в первую очередь надо с ЖЭКом обсужддать, с техником. я бы не трогал, на всякий случай) От отчаяния покрасил бы кронштейн в белый или красный цвет)

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Затеял ремонт квартиры в сталинском доме 1959 г. постройки. Перекрытия ж/б. Ремонтируемая площадь около 70 кв. м. Форум по данной теме перечитал «вдоль и поперек». Общее представление, возможные «сюрпризы» и нюансы ремонта в подобных квартирах приобрел тут (спасибо, всем вам!). Итак, по существу. Ремонт начал с пола, ибо самое трудоемкое и затратное. Демонтировал. Полы были деревянные на лагах. Картина открылась следующая: в кухне (8 кв.м) (вычистил весь мусор до перекрытия), комнате (20 кв.м) и части коридора (около 4 кв. м) перекрытия-корыта установленные ребрами вверх размером 1.03х3.10-3.20, высота ребер 14-16 см. Убрал деревянный пол, прошелся граблями по шлаку, выбрал крупные куски. Остались мелкие камушки до 5 мм и песок (если это песок). Высота слоя от 1 до 4 см. Корыта лежат на ж/б балках (см. фото) которые, надо думать, идут от одной внешней стены до другой. По середине балку подпирает также несущая стена (судя по толщине дверного проема). В остальной части коридора (около 11 кв. м), комнатах (13 кв.м и 15 кв.м) перекрытия внешне ровные. В противоположных частях комнат в перекрытиях с шагом около 30-40 см идут стальные транспортировочные петли (не знаю как они правильно называются, см. фото). Высота поднятия пола относительно входной двери 12 см, в одном из углов большой комнаты до 15 см.

По полу (хочется): в кухне и пяточек перед входной дверью (около 1.5-2 кв.м) положить плитку. На остальной площади – варианта мне видится 2: либо лаги-фанера или сухой пол кнауф (предпочтительнее).

Под плитку в кухне думаю делать так:

• п/э пленка;
• корыта заполняю ЭППС под высоту ребер корыта;
• Шуманет-гидро;
• стяжка UBO Кнауф около 8,5 см с армированием;
• ламинатная подложка;
• затем ГВЛ (по технологии Кнауф);
• плитка.

Мои внутренние противоречия:

• не продавится ли ЭППС под стяжкой, толщина которого получится более 12 см;
• не перегружу ли перекрытия (см. фото – перегородка из кирпича кухня/туалет стоит на дне корыта, толщина ее в пол кирпича. Чтобы в кухне сделать стяжку, нужно будет делать порожек-«опалубку» чтобы отгородить друг от друга разные покрытия. Кухня - стяжка, примыкающий коридор – сухие полы или лаги. Порожек этот переходит в перегородку и частично давит на то же дно корыта, что и перегородка туалет/кухня. Сейчас это перегородка из бруса и гипсокартона. Хочу оставить такой же вариант, заменив гипсокартон.)

На оставшейся площади. Шлак в корытах разравниваю чтобы ЭППС лег без провисов, заполняю ЭППС. Далее Шуманет-комби или аналоги. Дальше насыпной пол Кнауф (около 8 см), далее ГВЛ, подложка, чистовое покрытие. На площади где нет корыт – ровняю шлак, п/э пленка, полы Кнауф, чистовое покрытие.

Вопросы:

• не продавится ли ЭППС под сухим полом, толщина которого с учетом шлака выйдет 10-12 см;
• в некоторых местах высота сухой засыпки будет превышать 8 см, это повлечет нарушение технологии укладки полов Кнауф, нужно ли использовать компенсирующий лист ГВЛ? И если, да, то по способу укладки «Гамма» или просто компенсирующий лист, после - элементы пола.
• достаточна ли будет шумоизоляция в выбранных мной решениях?
• ну и, конечно, допустима ли будет в этих случаях нагрузка на перекрытия?

Pasha284, Какая же это сталинка? Уж скорее брежневка.