Очередной щиток. Двухкомнатная квартира-новостройка.

А если ват так...

Было бы абсолютно идеально ...
Но зачем то автомат на 63А был заменен на рубильник 80А.
Зачем ? Если в подьезде автомат на 63А. Чтобы ходить в подьезд и поднимать там автомат ? Ведь тот что в квартире не будет работать.

SergSB написал : Было бы абсолютно идеально ...

Для идеального лучше вынести линии потенциально опасного оборудование под свое УЗО. Если бойлер (первый кандидат на срабатывание УЗО) еще можно из розетки вытянуть, то с теплыми полами уже сложнее... А вместе с ними отрубятся розетки комнаты. Лучше поставить отдельное Узо и на него засунуть теплые полы, балкон, с/у, и стиралку тоже (все равно дифавтомат нарисовали на 30мА). А комнаты сами по себе... Если зудит, то лучше холодильник с морозилкой под свой дифавтомат вытащить, так чтобы общим рубильником не отключались (для быстрого отключения всего на время отъезда например). Да и вариант когда холодильник отрубается от утечки в посудомойке (вероятность тоже много выше, чем на обычных "сухих" приборах) не совсем правильный. Лучше если холодильник будет отрубаться в одном единственном случае если опасная ситуация именно на холодильнике (ну или общая авария по стояку/вводному кабелю).

А можно вопрос? Насколько критично на варочную панель 6-7 кВт тянуть 6мм кабель? 4-ки ВВГнг разве не хватит? Она вроде до 35А держит.

Считаем. 7000Вт/220В = 31,8А.

Принимая на каждый кв.мм. по 8А (вроде так CS советует), получаем: 31,8/8 = 3,975 кв.мм.

В теории 4-ки хватает... тем более, что на полную мощность редко когда варочная поверхность используется Но все эти вычисления только для честных 4 кв.мм. в кабеле.

Вопрос не праздный - реально надо решить - менять проложенную в гофре 4-ку на 6-ку или нет. Пол пока не залит, поменять можно, но надо ли?

paralaxa написал : В теории 4-ки хватает

А на практике нужно пользоваться НД - меняйте на 6 мм[SUP]2[/SUP]

SoVA написал : А на практике нужно пользоваться НД - меняйте на 6 мм2

8А на 1 кв.мм. - это и есть данные из НД с учетом прокладки в гофре. В теории так 10А местный электрик считает.

Но все равно пошел в магаз за 6-кой, чтобы спать потом спокойно)))) Спасибо!

SVKan написал : Для идеального лучше вынести линии потенциально опасного оборудование под свое УЗО. Если бойлер (первый кандидат на срабатывание УЗО) еще можно из розетки вытянуть, то с теплыми полами уже сложнее... А вместе с ними отрубятся розетки комнаты. Лучше поставить отдельное Узо и на него засунуть теплые полы, балкон, с/у, и стиралку тоже (все равно дифавтомат нарисовали на 30мА). А комнаты сами по себе... Если зудит, то лучше холодильник с морозилкой под свой дифавтомат вытащить, так чтобы общим рубильником не отключались (для быстрого отключения всего на время отъезда например). Да и вариант когда холодильник отрубается от утечки в посудомойке (вероятность тоже много выше, чем на обычных "сухих" приборах) не совсем правильный. Лучше если холодильник будет отрубаться в одном единственном случае если опасная ситуация именно на холодильнике (ну или общая авария по стояку/вводному кабелю).

Есть практика.
На практике за 15 лет в своей квартире с Нумом и УЗО и автоматами ABB и всей всей техникой УЗО на розетки на разу не сработало. При этом я его проверял - меня защищает. Но кроме опытов никогда. Так что уже 1 УЗО на все кроме света более чем достаточно. Тем более такая же статистика и у других клиентов. А вот УЗО на свет несколько раз сработало. Раз 5. Примерно. И хорошо что оно это сделало.

SergSB написал : Было бы абсолютно идеально ... Но зачем то автомат на 63А был заменен на рубильник 80А. Зачем ? Если в подьезде автомат на 63А. Чтобы ходить в подьезд и поднимать там автомат ? Ведь тот что в квартире не будет работать.

Согласен! С другой стороны, как же принцып селективности - если на на входе 63А, в квартире должен 50А? Ограничивать себя не желательно! И если где-то коретнёт, то должен сработать автомат первого уровня. Зачем тогда автомат дублировать? Указал рубильник с запасом по силе тока. В итоге, Вы советуете автомат 63А?

SVKan написал : Для идеального лучше вынести линии потенциально опасного оборудование под свое УЗО. Если бойлер (первый кандидат на срабатывание УЗО) еще можно из розетки вытянуть, то с теплыми полами уже сложнее... А вместе с ними отрубятся розетки комнаты. Лучше поставить отдельное Узо и на него засунуть теплые полы, балкон, с/у, и стиралку тоже (все равно дифавтомат нарисовали на 30мА). А комнаты сами по себе... Если зудит, то лучше холодильник с морозилкой под свой дифавтомат вытащить, так чтобы общим рубильником не отключались (для быстрого отключения всего на время отъезда например). Да и вариант когда холодильник отрубается от утечки в посудомойке (вероятность тоже много выше, чем на обычных "сухих" приборах) не совсем правильный. Лучше если холодильник будет отрубаться в одном единственном случае если опасная ситуация именно на холодильнике (ну или общая авария по стояку/вводному кабелю).

Согласен! В идеале можно всё под свою защиту..., но ограничен в 24 модуля. Кстати, в каталогах нет дифа на 10мА. Постараюсь усовершенствовать... Время еще терпит...

Zhekan написал : Согласен! С другой стороны, как же принцып селективности - если на на входе 63А, в квартире должен 50А? Ограничивать себя не желательно! И если где-то коретнёт, то должен сработать автомат первого уровня. Зачем тогда автомат дублировать? Указал рубильник с запасом по силе тока. В итоге, Вы советуете автомат 63А?

1) В новостройках я ставлю автомат на 63А в квартире. Пусть дублирует. Он 1 сработает если проблема в квартире. 2) Во вторичках я ставлю автомат на 50А в квартире. Там все-равно больше нету кВт. ;)

Zhekan написал : С другой стороны, как же принцып селективности - если на на входе 63А, в квартире должен 50А? Ограничивать себя не желательно! И если где-то коретнёт, то должен сработать автомат первого уровня. Зачем тогда автомат дублировать? Указал рубильник с запасом по силе тока.

С принципом селективности для автоматов все очень просто. Плюньте и разотрите. При нормальной сети в квартире обеспечить селективность невозможно. Даже автомат В6 после С63 Вам ее не гарантирует на 100%. Да, в большинстве случаев С16 срабатывает раньше, чем С50, но бывают и исключения. Зависит от толщины кабелей, длины линий и т.п. Чем лучше проводка, тем меньше селективность... :) Просто ток КЗ окажется достаточным, чтобы вынести любой автомат. И какой из автоматов С50 или С63 сработает раньше Вам лучше к гадалке сходить. Может она точнее скажет. Это будет зависеть исключительно от двух конкретных экземпляром автоматов.